Construite au XVeme siècle sur les ordres de l’émir Tamerlan, la mosquée Bibi-Khanym est l’un des monuments architecturaux les plus importants de Samarcande. Au fil du temps, certains éléments architecturaux de la mosquée ont subi des dommages importants. Pour la préservation de la mémoire historique de cet édifice, le Qatar s’est engagé auprès de l’Ouzbékistan.

L'ancien conquérant nommé Amir Temur en Ouzbékistan, ou Tamerlan en France (1336-1405), a ordonné la construction de la mosquée Bibi-Khanym à Samarcande après sa campagne victorieuse en Inde en 1399. L’édifice porte le nom de l’une des épouses de Tamerlan, Bibi-Khanym. À l’époque, 95 éléphants ont été utilisés pour l’édification d’une mosquée qui, à son apog . . .

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Perdu dans les montagnes, au fin fond d’une vallée ou au bord d’un lac, le sanatorium est une tradition soviétique qui continue de perdurer en Asie centrale. Comme à une thalasso aux tarifs accessibles, la population s’y rend pour se soigner ou se reposer, le tout au contact de la nature et de pratiques médicinales douces.

« Issyk-Ata, une source éternelle de santé. » C’est ce qu’affirme le flyer de présentation de ce sanatorium kirghiz du Tian Shan, dans la vallée de Tchouï, à une soixantaine de kilomètres au sud de la capitale Bichkek. A plus de 1 700 mètres d’altitude, le complexe présente de nombreux services de soins aux personnes, allant de la physiothérapie aux massages, en passant par des soins ésotériques et des ballades en montagnes.

Ici, tout est pensé pour que le client soit détendu et en bonne santé. Comme dans les neuf autres sanatoriums en activité au Kirghizstan selon les données officielles, les visiteurs peuvent se relaxer dans les sources chaudes naturelles que l’établissement propose.

Les sanatoriums, popularisés sous l’URSS, restent très fréquentés dans les anciennes républiques soviétiques. Les élites du pays mais aussi les simples employés s’y rendaient pour soigner leurs maux, selon une conception de la santé bien soviétique. Au Kirghizstan, les sanatoriums les plus connus se trouvent autour du lac Issyk-Koul, mais celui d’Issyk-Ata est l’un des centres les plus emblématiques du pays.

Issyk-Ata, le plus soviétique des sanatoriums

Construit en 1892 pour que les habitants puissent aller se soigner dans l’air de la montagne et dans les sources chaudes, le sanatorium d’Issyk-Ata n’a ensuite jamais cessé de fonctionner. Tirant son nom de la rivière avoisinante, il est l’un des plus anciens sanatoriums du pays. Il était au départ une simple station thermale de la Fédération des fauconniers professionnels de Kirghizie. Altchin Kalbyrkoulovitch, le directeur du sanatorium, explique que ce qui en fait l’un des plus populaires du pays, ce sont « ses 130 sources d’eau minérale, dont la moitié ont une température constante entre 38 et 50 degrés Celsius ».

Aujourd’hui, ce sanatorium est toujours utilisé comme centre de traitement des affections osseuses et musculaires. Certaines femmes croient également à l’éfficacité de ces sources pour régler des problèmes gynécologiques. Pendant la Seconde guerre mondiale, Issyk-Ata a été utilisé comme centre de traitement pour les soldats, et en 1957, ce sanatorium saisonnier a commencé à être ouvert toute l’année.

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Mais l’endroit est surtout populaire pour son style soviétique. En effet, les vestiges architecturaux de cette période sont nombreux et réjouissent les touristes étrangers, explique le directeur. La statue de Lénine sur les hauteurs du complexe, ou encore de vieilles salles d’attentes datant de l’époque de l’URSS sont des attractions convaincantes.

Emblème de la « curortologie »

C’est en effet durant l’époque soviétique que la plupart des sanatoriums ont été construits. Selon le chercheur Tiago da Cunha, le sanatorium est la personnification de la curortologie, ou thermalisme, une discipline qui réunit « l’ensemble des thérapies s’aidant des éléments naturels comme l’air, l’eau, les minéraux en vertu de leurs compositions chimiques respectives. » Au Kirghizstan, elle se développe à partir des années 1960, avec ses spécificités propres.

La curortologie semble être une réponse expérimentale à ces enjeux sanitaires durant l’époque soviétique, avec un retour aux méthodes de médecine dites « traditionnelles », d’après Tiago Da Cunha. L’évocation des sources sacrées jaillissant des entrailles de la terre se retrouve en effet dans les manuscrits des historiens médiévaux et des voyageurs le long de la route de la Soie dès le VIIème siècle. Depuis l’Antiquité, la zone d’où sortent les eaux minérales est un lieu de pélerinage populaire pour la population locale. Dans l’est du Kirghizstan, dans le village d’Ak-Sou, ou bien dans la vallée d’Altyn Arachan, les sources thermales redeviennent très prisées au XXème siècle.

Dans les sanatoriums, de nombreux programmes de traitement reposent sur l’eau thermale hydro-sodique et la boue de tourbe, riche en nutriments. L’eau cristalline aurait des « propriétés curatives magiques, malgré son goût et son odeur sulfurique », explique le directeur d’Issyk-Ata.

Un plaisir populaire

En Union soviétique, les ouvriers avaient obligatoirement deux semaines de congés par an, qu’ils pouvaient passer dans un sanatorium grâce à des bons de réduction ou des entrées gratuites.

Aujourd’hui au Kirghizstan, les sanatoriums sont en général de moins en moins fréquentés, mais restent tout de même populaires pour une partie de la population. A Issyk-Ata, Rouslam, retraité, dit venir tous les deux jours pour utiliser les bains. Comme lui lorsqu’il était actif, la plupart des pensionnaires viennent grâce aux dons qu’ils obtiennent des syndicats de leurs entreprises, et restent plusieurs jours, voire une semaine entière, pour reprendre des forces et se soigner.

D’après Altchin Kalbyrkoulovitch, c’est surtout lors de la saison estivale que les sanatoriums attirent les visiteurs.

Emma Collet
Rédactrice pour Novastan

Relu par Emma Jerome

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Au pied d’une chaîne de montagnes kirghize est bâti un étrange et massif mémorial, nommé Ata-Beyit. Situé à une vingtaine de kilomètres de la capitale Bichkek, il raconte plus d’un siècle d’histoire du Kirghizstan.

Au Kirghizstan, l’heure a sonné pour une justice historique. C’est en tout cas ce que souhaitent quatre députés et leur loi examinée au parlement kirghiz, dont le texte comprend la réhabilitation des victimes des répressions soviétiques entre 1918 et 1953, persécutées à cause de leurs convictions politiques et religieuses, ainsi que la déclassification de ces informations. Selon les historiens, entre 20 000 et 40 000 Kirghiz ont souffert de ces répressions sur cette période, mais en plus de 30 ans d’indépendance, un réel travail de mémoire nationale n’a toujours pas commencé.

Au Kirghizstan, un seul lieu de mémoire témoigne des répressions soviétiques dans le pays. Au bout d’une petite route peu fréquentée par les transports en commun se dresse un vaste mémorial, Ata-Beyit (« la tombe des pères » en kirghiz). Lieu méconnu des touristes, situé à une vingtaine de kilomètres au sud de la capitale Bichkek, dans le village martyre de Tchon-Tach, Ata Beyit raconte à lui seul différents événements traumatiques pour la mémoire kirghize, avec plusieurs monuments regroupés au même endroit.

La répression des « ennemis du peuple » à l’époque stalinienne

Lorsque le complexe mémorial a été ouvert en 2000, le but était de raconter l’histoire des purges staliniennes contre l’intelligentsia kirghize sur la période 1937-1940. Dans le village de Tchon-Tach, 137 personnes – ou 138 selon les sources – ont été fusillées par les services du Comissariat du peuple aux Affaires intérieures (NKVD) de la République socialiste, considérées comme « ennemis du peuple ». Ces cibles du régime n’étaient pas seulement des fonctionnaires ou des personnalités politiques : la purge s’est également attaquée à de simples agriculteurs des kolkhozes, des ouvriers ou des éleveurs. Une des victimes n’a toujours pas pu être identifiée.

En face du monument, un musée de pierre en forme de yourte raconte l’histoire de la République soviétique kirghize durant l’époque stalinienne. Des extraits de journaux soviétiques et des restes de vêtements des victimes enterrées décrivent cette histoire tragique et encore parfois méconnue du grand public.

A l’intérieur du musée, les crimes du stalinisme sont documentés à l’aide de journaux et d’objets historiques.

Un secret familial révélé 50 ans plus tard

Les corps des victimes ont été découverts en 1991, dans de curieuses circonstances. Le village de Tchon-Tach était jusque-là un camp de vacances et une station de ski l’hiver. L’histoire de ces réprimés était ignorée de tous, sauf d’une personne : Boubouïra Kydyralieva, qui habitait dans le village depuis son enfance.

Cette dernière connaissait la vérité depuis depuis 1973, par une information qu’elle tenait de son père, Abykan Kydyraliev, qui travaillait comme agent de sécurité à la datcha du NKVD, raconte Radio Azattyk, la branche kirghize du média américain Radio Free Europe. Mais, sous le régime soviétique, Boubouïra Kydyralieva n’osait pas en parler.

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C’est en 1989, pandant la perestroïka, que la parole se libère et que des initiatives sont mises en place pour réhabiliter les victimes des purges staliniennes. Boubouïra Kydyralieva accorde des interviews à plusieurs médias, et des dirigeants du NKVD kirghiz ainsi que des archéologues, fouillent le village, découvrant l’existence du massacre.

Tchinguiz Aïtmatov, l’écrivain national à l’histoire familiale bouleversée par la répression

Parmi les personnes injustement fusillées comme ennemis du peuple se trouve Torokoul Aïtmatov. Haut fonctionnaire, il a été exécuté en 1938. En face de sa tombe repose son fils, qui n’est autre que l’écrivain national Tchinguiz Aïtmatov. Un mausolée a été installé en 2008, l’année de sa mort, dans la vallée de la région de Tchouï.

Après avoir exercé les professions d’agronome et de journaliste, Tchinguiz Aïtmatov est devenu conseiller de Mikhaïl Gorbatchev en 1985 puis ambassadeur de l’URSS et de la Russie au Luxembourg jusqu’en 1994. Partisan de la perestroïka, il est aussi pour une politique mémorielle qui reconnaît les crimes du passé.

La mémoire des manifestants de la révolution kirghize de 2010

En 2010, un nouveau monument s’ajoute à Ata-Beyit, à la mémoire des morts de la révolution populaire d’avril, rapporte le portail d’information kirghiz 24.kg.

Le 7 avril 2010, lors du changement de pouvoir au Kirghizstan, des manifestations se produisent dans un contexte politique déjà agité et conduisent à la chute du président Kourmanbek Bakiev. Le gouvernement provisoire prend les pleins pouvoirs et Roza Otounbaïeva devient présidente par intérim. Plus de 80 personnes ont été tuées et un millier blessées.

Ourkoun, la révolte écrasée de 1916

En 2016, Ata-Beyit accueille un tout nouveau lieu de recueillement, impressionnant de hauteur. Trois longues colonnes s’élèvent en face des montagnes et se rejoignent en leur sommet autour du tunduk, clé de voûte de la yourte kirghize traditionnelle. A son pied, une structure formant la date 1916 évoque la terrible révolte qui a eu lieu dans toute l’Asie centrale, appelée Turkestan à l’époque, contre les forces impériales russes. Elle est connue sous le nom d’Ourkoun (« exode » en kirghiz).

A la suite de la conscription des musulmans dans l’armée russe pour servir au front pendant la Première Guerre mondiale, la révolte a conduit à l’exode de centaines de milliers de Kirghiz et de Kazakhs vers la Chine. La répression de la révolte par l’armée impériale russe a fait environ 100 000 à 270 000 morts, directement ou indirectement, principalement des Kirghiz et des Kazakhs, mais aussi des Tadjiks, des Turkmènes et des Ouzbeks.

En visite à Bichkek, le président ouzbek Chavkat Mirzioïev est venu rendre hommage aux victimes au pied du monument le 27 janvier dernier, et a déposé une gerbe de fleurs.

Emma Collet
Rédactrice pour Novastan

Relu par Emma Jerome

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Dans le Haut-Badakhchan sont disséminées de nombreuses sources d’eaux minérales et thermales. Si leur réputation auprès des malades n’est plus à faire au Tadjikistan, les étrangers les découvrent surtout en marquant des arrêts sur la route du Pamir.

Dans le Sud du Pamir, plus particulièrement le long de la route qui longe le fleuve Piandj, frontière naturelle avec l’Afghanistan, sont dispersées environ 70 sources d’eaux minérales et gazeuses. Des savants du Xème siècle comme Avicenne ou Ali Ibn Abbas al-Majusi ventaient déjà les bienfaits de ces sources, bienfaits confirmés cliniquement par les chercheurs russes dès la fin du XIXème siècle, que ce soit pour les malades ou pour les habitants en bonne santé.

Plus tard, les soviétiques ont mené des études sur la santé des habitants du Pamir, établissant notamment que la proportion d’infarctus du myocarde, d’hypertension et d’artériosclérose était significativement plus basse à Mourghab, la ville la plus haute du pays qui siège à 3 650 mètres d’altitude, que dans les zones en plaine.

Bien que cette région montagneuse soit encore difficile d’accès, ces avantages attribués au climat, à l’altitude et aux eaux minérales encouragent encore aujourd’hui les visiteurs à passer quelques jours d’été auprès des sources du Haut-Badakhchan.

Des sources chaudes appréciées depuis des siècles

Les sources du Pamir ont attiré l’attention des fonctionnaires du khanat de Boukhara puis de l’Empire russe, mais ce sont les soviétiques qui ont commencé à les étudier méticuleusement. Au début du XXème siècle, les visiteurs venaient de toute l’Asie centrale mais aussi d’Inde, de Chine et d’Afghanistan.

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Selon la source, l’eau sert de remède par baignade, en tant qu’eau potable, ou les deux. Il est préférable de noter toutefois que, bien que de nombreux Pamiris boivent cette eau quotidiennement, il arrive que des visiteurs à la flore intestinale moins aguerrie la supportent mal. Le district d’Ichkachim, dont le chef-lieu se situe à une centaine de kilomètres au sud de la capitale régionale, Khorog, est le plus riche en sources minérales et thermales dans tout le Haut-Badakhchan. Sur la rive droite du Piandj, le long des 170 kilomètres qui relient les villages de Garm Tchachma et de Zong, se comptent 21 sources. La plupart se situent non loin de la route.

Les eaux les plus appropriées pour le développement d’une station thermale s’élèvent à des températures entre 35°C et 42°C. Garm Tchachma et Bibi Fatima, les deux sources les plus réputées de la région, appartiennent à cette catégorie. À certains endroits, les habitants n’utilisent pas ces eaux uniquement pour boire ou s’y baigner, mais aussi pour se chauffer en hiver.

Garm Tchachma : une station populaire

Garm Tchachma, station thermale à 45 kilomètres au sud de Khorog, se situe au bout de la piste de six kilomètres qui quitte la route du Pamir au niveau du village d’Andarob. Son nom signifie « sources chaudes » en tadjik. À plus de 2 300 mètres d’altitude, elle a un débit d’environ six litres par seconde. Selon l’endroit, elle oscille entre 40°C et 62°C.

L’endroit est sujet à de nombreuses légendes. Selon certains habitants, un verre de cette eau « vivante » pourrait rendre la jeunesse, la force, la beauté et la santé. De telles sources sont considérées comme sacrées depuis des siècles et sont réputées laver non seulement la saleté mais aussi les péchés. Il se dit que si quelqu’un commet un péché près de la source, s’en approche avec de mauvaises intentions ou s’y baigne sale, il sera maudit, lui, sa lignée et son entourage.

L’histoire récente de la source commence à la révolution d’Octobre : sur décret de Lénine, toutes les stations thermales deviennent propriété de l’État. Et c’est avec la création en 1929 de la République socialiste soviétique du Tadjikistan que des expéditions commencent à être organisées pour étudier les eaux du Pamir et les particularités du climat.

Avec plusieurs décrets dans les années 1960 et 1970, Garm Tchachma devient une station de soin puis un hôpital régional physiothérapique. De nos jours, la station est visitée par plusieurs milliers de personnes pendant l’été, quoi qu’elle soit pratiquement vide hors saison.

Des eaux bénéfiques contre les problèmes de peau

La source est fréquentée par des patients souffrant de maladies dermatologiques. En effet, son eau sulfureuse (avec 170 mg/L de sulfure d’hydrogène) est riche en acide silicique et contient également de fortes concentrations de dioxyde de carbone, d’hydrocarbonate, de chlore, de sodium, mais aussi de l’aluminium, du fer, du magnésium, du brome et du fluor.

L’efficacité des bains à Garm Tchachma contre les maladies dermatologiques chroniques a été cliniquement démontrée par des chercheurs soviétiques ; les bains sont également proposés pour lutter contre les maladies du système nerveux. La station est particulièrement recommandée aux patients souffrant de psoriasis et de parapsoriasis, sauf au stade progressif, de névrodermite, de sclérose, d’eczéma (sauf sévère), de prurit, d’ichtyose et de lichen plan.

Mise à part la source chaude, trois sources d’eau gazeuse fraîche se trouvent à proximité et fournissent les habitants en eau potable. Celle de Jount, à un kilomètre de l’hôpital, est bénéfique contre les maladies digestives et de l’appareil urinaire : elle contient du fer, du titane, du nikel, du cuivre, du cobalt, du brome et de l’iode. Celles de Tchourtch et de Khosgouni, un peu plus loin, aident à régler les problèmes de digestion, de circulation du sang et de l’appareil respiratoire.

La vie du kichlak

Le bassin principal de Garm Tchachma est en plein air, réservé aux femmes ou aux hommes selon l’emploi du temps. Mais il est possible, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, d’obtenir un bassin privé en intérieur. La baignade est entièrement gratuite. Sur place, un hôtel d’État propose des chambres à partir de 70 somonis (6 euros) la nuit. Quelques établissements privés restent ouverts toute l’année avec des prix qui peuvent varier selon la saison, le standing et la tête du client.

Le kichlak vit principalement du tourisme, mais aussi, comme dans les villages voisins, de l’élevage. Une centaine de personnes habitent dans les deux kichlaks qui entourent Garm Tchachma, où se trouvent quelques restaurants, un magasin et une école.

Bibi Fatima, la source miraculeuse

La source Bibi Fatima, « qui guérit tout » selon les Pamiris, aussi appelée Yamtchoun comme son fort et son kichlak voisins, se situe à 178 kilomètres de Khorog. Elle est accessible à sept kilomètres après une bifurcation qui quitte la route principale entre Ichkachim et Mourghab. Le lieu est remarquable non seulement pour ses eaux, mais aussi pour sa situation géographique : quelques kilomètres plus bas, le fort de Yamtchoun, vieux de plus de 2 000 ans et particulièrement bien conservé, offre une vue impressionnante sur la vallée et le Wakhan afghan.

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Sous une cascade de quelques mètres, l’eau sulfureuse dont la température s’élève à 43°C arrive dans un petit bassin naturel puis poursuit sa route dans des gorges qui rejoignent le Piandj. Un bassin artificiel où la température est plus supportable a également été construit quelques mètres plus bas.

L’eau de Bibi Fatima est surtout utilisée pour les bains, mais certains la boivent aussi : elle contient du nickel, du lithium, du brome et du zinc. Cette eau « miraculeuse » a des effets positifs chez les malades souffrant du système digestif, du foie, des articulations, des os et des muscles. Mais elle est surtout réputée pour ses effets sur les maladies gynécologiques et urologiques.

De nombreuses femmes qui désirent avoir un enfant vont s’y baigner, moins pour les vertus scientifiques de la source que par croyance : la source porte le nom de la fille du prophète Mahomet, qui a une importance toute particulière pour la communauté ismaélienne dont font partie les Pamiris.

L’entrée à la source coûte 10 somonis (0,86 euros). Quelques maisons d’hôtes proposent leurs services le long de la route qui monte vers Yamtchoun.

L’article s’appuie sur les données du livre Lečebnye mineral’nye istočniki Pamira, I. Y. Bobokhodjaïev, C. M. Davlatmamadov, Douchanbé, 1994.

Paulinon Vanackère
Rédactrice pour Novastan

Relu par Emma Jerome

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Située dans le sud-est de l’Ouzbékistan, la ville d’Ourgout est considérée dans la région essentiellement comme un bazar. Ses platanes millénaires en font aussi sa réputation aujourd’hui. Amina Akrorkoulova s’y est rendue pour voir ce qui se cache derrière les ruelles de cette ville perdue dans la campagne aux pieds des montagnes.

Novastan reprend et traduit ici un article publié le 27 octobre 2021 par notre version allemande.

« Ici, pas besoin de beaucoup pour être heureux: pouvoir prier, bien manger et avoir ses enfants autour de soi », c’est ainsi que s’exprime Zarina (nom modifié), 40 ans, habitante d’Ourgout, ville pleine de couleurs et perdue dans la campagne, regroupant plusieurs villages de montagne, au pied des monts Zeravchan. Amina Akrorkoulova, autrice pour Novastan, s’y est rendue : le texte qui suit est son récit.

A Samarcande, Ourgout est essentiellement considérée comme un grand bazar et guère comme une ville. Les habitantes et les habitants de Samarcande ont coutume de s’y rendre de bonne heure le matin pour y faire leurs emplettes. Mais ma visite avait un autre but. En effet, je voulais découvrir la ville et faire plus ample connaissance avec sa population. Ourgout compte environ 35 000 habitants, issus d’un sous-groupe ouzbek de langue tadjike.

Une platanaie mythique

Le chauffeur de la marchroutka, sorte de mini bus, me mène directement à la grande porte conduisant à la forêt de platanes appelée Chor-Chinor (les quatre platanes en persan) et à ses mosquées. Derrière cette porte commence une longue allée bordée de gigantesques platanes. Dans le tronc creux de l’un d’entre eux, il y avait jadis une école où un maître et six à sept élèves pouvaient trouver place. Dans cet endroit insolite se trouvent aujourd’hui une petite table en bois et un banc, comme dans les salons de thé. Les plus vieux y boivent toujours du thé, même quand il fait très chaud dehors.

Au-dessus de cette allée, un étang est alimenté par une curieuse source: l’eau coule du centre d’une grosse pierre semblable à une roue de moulin. Dilorom Saloxiy, professeure de lettres à l’université d’état de Samarcande, indique que, selon la légende, un héros populaire d’Ourgout aurait apporté la pierre sur ses épaules et aurait fait le trou d’un coup de tête.

La vieille ramure d’un arbre s’inclinant vers la surface de l’eau et de petits papillons virevoltant confèrent un charme magique à cet étang. Les gens du coin racontent que l’eau de cette source possède des vertus curatives. Ils en boivent ainsi un verre tous les matins pour rester en bonne santé. Comparé au rythme chaotique et trépidant de Samarcande, il règne ici une incroyable douceur et une parfaite tranquillité.

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Chor-Chinor dans son ensemble dégage une grande force. C’est pour cela aussi que l’endroit est si populaire chez les pèlerins et même les simples fidèles qui viennent pour méditer sur la vie, prendre du recul et prier. Au milieu de la platanaie, il y a une mosquée du XXème siècle qui servait jadis de madrasa, une école coranique. C’est ici que les jeunes musulmans de toute la région de Samarcande étudiaient les principes fondamentaux de l’islam. Dans son article « Samarcande-Ourgout », Anvar Khojiniyazov précise que cette madrasa a été utilisée au fil du temps comme orphelinat, maison de retraite et aussi comme auberge.

Invitation chez Zarina

Ourgout est connue en particulier pour l’intérêt de son urbanisme. La localité semble moins une ville qu’un regroupement de villages bâtis le long de ruisseaux. Après m’être longuement promenée dans le Chor-Chinor, j’arrive à la partie supérieure d’Ourgout et à ses villages de montagne. Dans les ruelles étroites, des enfants jouent au football en souriant avec insouciance, des femmes en costume traditionnel vaquent toute la journée à leur ménage et des hommes cultivent leur jardin, sur fond de champs et de montagnes s’étendant à l’infini.

Tandis que je marche dans les rues de ce village, une femme m’invite d’un geste à entrer dans sa maison. Cela me surprend car à Samarcande il est rare qu’on invite chez soi des étrangers. C’est ainsi que je fais la connaissance de Zarina. Autour d’un thé au délicieux arôme, elle me raconte sa vie et me parle de ses problèmes. La table croule sous les pâtisseries ouzbèkes, les fruits et les pains traditionnels apportés par sa belle-fille Zoulaïkho (nom modifié), jeune femme de 19 ans.

A Ourgout, les filles se marient souvent à l’âge de 18 ou 19 ans et les garçons quelques années plus tard. Pour les gens d’ici, les jeunes hommes qui ne veulent pas se marier doivent faire des études à l’université. Mais comme il n’y en a pas à Ourgout, ils vont le plus souvent à Samarcande, située à environ 40 kilomètres de leur lieu d’habitation.

Des inégalités

A Gous, le village de Zarina, les habitants vivent très simplement. Le quotidien de mon hôte peut ainsi se résumer: se lever à l’aube, prier, préparer le petit-déjeuner pour la famille, mettre le pain dans le tandir (un four en céramique ouzbek, ndlr), nourrir les bêtes, faire les courses au bazar, s’occuper du déjeuner et du dîner, faire la lessive tout en veillant à ce que les enfants ne s’aventurent pas dans les montagnes. Mais les enfants eux aussi semblent être assez grands pour participer aux tâches ménagères et se prendre en charge tout seuls.

Dimitri Kotjouskin, guide à Samarcande, décrit la situation actuelle de la ville d’Ourgout : « Depuis l’époque soviétique, le tabac est cultivé à Ourgout et exporté. Jusqu’aux années 2000, Ourgout exportait de l’opium et du haschich de mauvaise qualité. L’endroit est surpeuplé, il y a une pénurie de terres et surtout d’eau. Les gens doivent donc se débrouiller. Les inégalités sociales et financières sont très importantes au sein de la population ».

Zarina elle aussi se plaint de ses conditions de vie. Elle et son mari gagnent un peu d’argent en vendant leurs fruits et leurs légumes sur le marché mais cela ne suffit pas pour nourrir la famille. Zarina voudrait que son mari parte à l’étranger pour y travailler, mais lui s’y refuse catégoriquement.

Le plus grand bazar d’Ouzbékistan

Effectivement, beaucoup d’habitants ont quitté la ville pour chercher du travail à l’étranger. « A cause de la pauvreté, les gens d’Ourgout parcourent le monde pour gagner de l’argent. Peu d’entre eux vont en Russie, la plupart préfère partir en Turquie, en Corée ou en Amérique, ce qui est plus difficile mais aussi plus lucratif », me confie le chauffeur. « Et ils en rapportent des tas de choses qu’ils achètent en grande quantité et qu’ils revendent ici. C’est pourquoi Ourgout est célèbre dans tout l’Ouzbékistan pour son marché, c’est le moins cher de tous les grands bazars du pays », écrit le journaliste Ilia Bouïanovski sur la plateforme de blog russe LiveJournal.

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En sortant de chez Zarina, je me dirige vers le bazar. Des odeurs de pain frais, de plov, le plat national ouzbek, et de kebab m’accompagnent en chemin. Des pâtisseries locales proposant des sucreries ouzbèkes et de petites boutiques de primeurs où s’affairent auprès des clients des vendeurs empressés animent la vie du marché. Mais pour attirer l’œil des chalands il y a aussi de petites échoppes qui vendent de la vaisselle ouzbèke ancienne, des bijoux ou des étoffes à motifs orientaux.

Au marché, je rencontre le mari de Zarina sur un stand de fruits et légumes. Il sait déjà à peu près qui je suis, bien que nous ne nous soyons jamais encore rencontrés personnellement. Il me raconte qu’il travaille aussi à l’occasion comme chauffeur de taxi, « quand les affaires ne marchent pas », pour ne pas revenir chez lui les mains vides à la fin de la journée. Pour finir, nous nous retrouvons dans une auberge où nous dégustons un plov traditionnel bien gras parmi une clientèle uniquement masculine. Le mari de Zarina insiste pour que je repasse chez lui et dise encore au revoir à sa femme et aux enfants. Zarina me serre bien fort dans ses bras et me tape sur le dos. Je lui promets de revenir les voir bientôt.

Amina Akrorkoulova
Rédactrice pour Novastan

Traduit de l’allemand par Bruno Cazauran

Edité par Carole Pontais

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Le village de Soukok, qui a connu des chutes de neige exceptionnelles cet hiver, attire les touristes. Traditions locales, paysages majestueux, forêts et même plats typiques aux accents romantiques, voilà un résumé d’une charmante bourgade ouzbèke à aller visiter.

Novastan reprend et traduit ici un article publié le 27 janvier 2021 par le média russe spécialisé sur l’Asie centrale Fergana News.

L’hiver ouzbek est rarement rigoureux. Dans cette région, les dernières grandes vagues de froid prolongées ont eu lieu il y a 30 ans. Depuis, il n’y a eu que des hivers cléments et légèrement humides.

Même l’anticyclone arctique de début 2021, d’une inhabituelle puissance, qui a amené en Russie et en Europe des températures extrêmes et records, n’a touché Tachkent que pendant deux jours. Cela a duré le temps d’un weekend, en apportant des chutes de neige et des températures nocturnes jusqu’à -13 °C.

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Cet évènement a cependant suffi à enthousiasmer les passionnés de sports d’hiver. La ruée vers les stations de ski populaires comme Tchimgan dans la région de Bostanlyk, Amirsoï ou encore Beldersoï, a alors provoqué un arrêt temporaire du trafic à sens unique sur la route traversant cette région. Les amateurs de ski, de luge et de snowboard ont donc dû rentrer à la capitale en faisant un détour le long des berges du Lac Tcharvak.

Les sites touristiques aux alentours

Tchimgan n’est pas la seule station d’altitude dans les environs de Tachkent. Les territoires agraires du district de Parkent ont toujours attiré l’attention des touristes, autant étrangers que locaux. Au printemps, les champs sont rouges de coquelicots. À l’automne se déroulent les vendanges et les traditionnelles compétitions de cavaliers, dans un jeu appelé koupkari en ouzbek, plus connu sous le nom perse bouzkachi.

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Et l’hiver, même pendant les années les plus chaudes, la neige recouvre les gorges du sud du Tchatkal d’un manteau de 50 centimètres d’épaisseur, voire plus. Il y a là quantité de kichlaks, ces villages hivernaux semi-nomades, nichés dans les montagnes et dignes d’un tableau par leur allure typique.

Le mot kichlak vient du mot kich, commun à toutes les langues turciques pour désigner l’hiver et qui signifie plus littéralement « hivernage », un endroit où les bergers peuvent se reposer l’hiver et laisser leurs troupeaux.

Débats autour de l’étymologie de Soukok

Le village de Soukok est niché sur un terrain pentu, sous la crête rocheuse de Chakhkourgan. L’origine de son nom est encore source de débats entre les ethnographes.

Certains pensent qu’il vient directement de l’ouzbek souv oq  ou « eau blanche », d’autres de souqmoq , « le sentier ». Dans certains documents historiques, le village apparaît sous le nom de Soukhak. Le toponymiste Souïoun Karaïev a émis l’hypothèse que le nom avait été donné par des migrants venus de la vallée de Ferghana, dans la région de la rivière Sokh. Dans ce cas, Soukok signifierait « Petit Sokh » et serait donc affilié au nom de la rivière.

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Même sans se soucier des interprétations possibles de son nom et du gentilé de ses habitants, Soukok est indubitablement l’un des plus beaux endroits d’Ouzbékistan, à seulement une quarantaine de kilomètres de Tachkent.

Un village pittoresque

Les maisons de Soukok, avec leurs épaisses parois extérieures faites de terre crue, sont traditionnellement serrées les unes contre les autres. Contrairement aux villages des plaines, ces maisons occupent plusieurs niveaux sur la pente et ne comptent jamais plus de deux étages. Le premier étage dispose généralement d’une véranda ouverte sous un auvent.

De nos jours, les fils électriques ont envahi les ruelles étroites autant que les rues principales, comme une toile d’araignée. Il s’y trouve aussi des tubes métalliques qui doivent distribuer le gaz naturel du réseau national. Bien que les habitants soient contraints à l’utilisation d’un poêle en argile pour faire cuire le pain au feu de bois.

Néanmoins, des installations modernes sont utilisées pour le chauffage, notamment pour chauffer l’eau au gaz.

Une vie entre viticulture, élevage et sites naturels

Des centaines d’hectares de vignes et de vergers s’étendent en-dessous de Soukok. Ici, comme dans pratiquement tout le district de Parkent, la population vit principalement de la culture viticole. Par ailleurs, dans certains kichlaks, les cours intérieures contiennent de vastes étables pour le bétail, des enclos pour les moutons et des poulaillers.

À Tachkent, les brochettes de Soukok sont réputées pour leur particularités culinaires dites romantiques. Les habitants racontent que les moutons locaux se nourrissent de centaines de plantes différentes, dont des plantes médicinales. C’est pourquoi ils auraient une chair particulièrement tendre, goûteuse et ayant même des vertus thérapeutiques.

Au goût, ces brochettes sont pourtant très difficiles à différencier de celles préparées par n’importe quel producteur du centre du district de Parkent, alors qu’elles y sont moins chères.

Mais pour la classe moyenne de la capitale ouzbèke, la mode est de partir en joyeuse compagnie manger des brochettes à Soukok ou d’organiser des pique-niques pour profiter de l’air frais de la montagne. Avec pour paysage les hauteurs rocheuses de Bagyzchakh et de Chakhkourgan. Peut-être que le romantisme vient justement du cadre…

Un lieu de villégiature

Depuis la période soviétique, Soukok est connue pour ses maisons de repos et ses colonies de vacances, rénovées et encore ouvertes, situées à l’est de la région. Le développement du tourisme a rendu quelques excursions locales incontournables.

Il est possible d’aller voir la source Tchachma, qui jaillit comme un petit geyser au début du printemps. Ou encore le sanctuaire de Zarkent-Ota, ou le mausolée de Saïd Djafar Gazi, de l’autre côté de la crête.

En hiver, la forêt de feuillus et de conifères présente encore plus d’intérêt. Elle a été plantée par l’homme, bien qu’elle ait l’air sauvage. Il y a une centaine d’années, les flancs de la montagne ont été absolument ravagés du fait du pâturage intensif et de l’utilisation du bois de chauffage.

Une forêt diversifiée

Mais au milieu du XXe siècle, un peu plus haut que Soukok, juste sous le pic Bagyzchakh, un bois touffu a été planté. C’est la Zone expérimentale boisée pour l’aménagement en montagne de Tchatkal, opération lancée par l’Institut de recherche forestière Schröder.

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Cette forêt présente une grande variété de plantes, de buissons et d’arbres très différents. Ce sont principalement des pins, mais ils sont aux côtés de genévriers de l’Himalaya, une espèce endémique, de peupliers d’Italie, de poiriers sauvages, de cognassiers et de pommiers, avec de denses sous-bois d’églantiers.

Pendant ce weekend de janvier, lorsqu’à Tachkent plus de 15 centimètres de neige sont tombés, il était possible de s’enfoncer à certains endroits jusqu’à la ceinture. Cependant, ces interludes féériques et hivernaux ne durent jamais longtemps en Ouzbékistan où il fait généralement doux.

Andreï Koudriachov
Journaliste pour Fergana News

Traduit du russe par Paulinon Vanackère

Édité par Douglas de Almeida Relu par Izold Guégan

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Dans le sud-ouest du Kazakhstan, dans le cœur de la péninsule du Manguistaou, se trouve un lieu inhabituel et méconnu offrant de nombreuses perspectives de découvertes pour se ressourcer : le canyon de Tamchaly. Paysage atypique entouré d’un désert, le site naturel de Tamchaly et son canyon sont des destinations de choix, proches des routes de la Soie.

Novastan reprend et traduit ici un article publié le 6 mai 2021 par le média kazakh tengritravel.kz.

L’oblys de Manguistaou donne accès à ce canyon se situant à 30 kilomètres de la ville de Fort Chevtchenko et à environ une heure de route d’Aktaou. Les gorges présentes dans cette partie de la péninsule kazakhe s’étendent de la mer Caspienne jusque dans une oasis au milieu du désert, tout cela sur une distance d’une douzaine de kilomètres. C’est à l’embouchure de ces gorges que se trouve la cascade de Tamchaly.

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Cette structure naturelle comporte différents sites : canyon, gorges, ravin, lac. Tamchaly signifie « larmes » ou « petites gouttes d’eau ». Ceci exprime d’ailleurs la beauté de l’endroit, car dans les grottes et ravins s’écoulent des filets d’eau pure le long des plafonds et des murs. Et, là où il n’y a plus de pierres, cette eau de source s’égoutte dans des cavités naturelles.

Un microclimat

Yakov Fiodorov, voyageur et blogueur, décrit sur Instagram cet endroit et son climat, qu’il distingue des autres paysages à proximité de la mer Caspienne.

« Tamchaly a son microclimat. Les gouttes d’eau s’écoulent le long des racines des arbres dans un petit lac. Même lorsqu’il fait très chaud ici, on sent une fraîcheur vivifiante. On dit qu’en hiver, quand il fait froid, l’endroit est particulièrement beau : tous les ruisseaux gèlent », écrit-il.

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« C’est un bel endroit. C’est dommage qu’il soit souillé par de nombreux déchets que les visiteurs ont la paresse de ramener chez eux mais pas d’apporter à Tamchaly », continue-t-il.

Récit d’un périple sur les routes et dans les gorges naturelles kazakhes

Anar Adambekova, venue d’Almaty, raconte que son arrivée à Tamchaly n’était pas prévue. Un habitant, voyant des voyageurs en voiture, a décidé de leur montrer cet endroit insolite, laissant là tout ce qu’il était en train de faire.

« J’ai été étonnée de voir à quel point les Kazakhs sont un peuple hospitalier et attentionné. Nous sommes allés à la mer Caspienne en traversant des paysages vraiment inhabituels : un village de braconniers abandonné, d’énormes péniches. Nous avons roulé le long de la rive pendant environ une heure, puis nous sommes retournés aux canyons. Des gars nous ont dit qu’on croisait des mouflons dans ces montagnes, mais nous n’en avons pas vus », raconte-t-elle.

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« Puis nous avons un peu suivi les gorges, sans vie à première vue, et des routes de montagne. Tout d’un coup, une oasis verte est apparue devant nous, dans laquelle poussaient des arbres et où il y avait un étang. Plusieurs mètres plus loin, nous avons atteint la cascade », continue Anar Adambekova.

Une eau pure

« Ce n’est pas le genre de cascade auquel on est habitué en montagne. L’eau coule le long de la falaise. Et en haut, il y a un plafond de pierre. Nous y sommes restés environ une heure, nous avons pris des photos, grimpé sur les pierres. C’est une sensation indescriptible », raconte-t-elle.

Certains touristes racontent qu’en y arrivant, ils prennent toujours de l’eau de la cascade, selon eux potable et revigorante. Olga Mikhaïlova, une habitante du Manguistaou, précise que c’est grâce aux plantes sauvages poussant à proximité que l’eau est si particulière.

« De la mélisse pousse ici, l’eau s’imbibe de cet aromate. C’est pourquoi elle est fraîche et a bon goût ! », explique-t-elle.

Un endroit parfait pour les photos

Sur Instagram, les visiteurs ne se lassent pas de poster des photos de Tamchaly, comme ici sedrak94.

Ici, les photos sont réussies sous n’importe quel angle, devant l’étang ou les murs de pierre. Une des touristes a par exemple posté une photo de Tamchaly en écrivant que ce canyon pittoresque et ses splendeurs séduiraient n’importe quel visiteur.

Des splendeurs hivernales

L’hiver, le canyon de Tamchaly offre un spectacle encore plus époustouflant : les écoulements gèlent et se changent en longues stalactites. L’endroit se prête alors encore aux expériences photographiques, comme le montre ici iriamur_life sur Instagram.

Par ailleurs, l’étang gèle et ressemble à un ciel étoilé. Pour les amateurs de photographie, cet espace naturel semble être une destination de choix au Kazakhstan.

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Il est possible de se rendre dans les gorges de Tamchaly par l’autoroute qui relie Aktaou et Fort Chevtchenko. À moins d’une centaine de kilomètres d’Aktaou, il faut prendre la direction de la côte de la mer Caspienne. La route qui traverse la steppe est correcte, voire même assez praticable pour s’y rendre sans posséder de véhicule adapté au tout-terrain.

La rédaction de tengritravel.kz

Traduit du russe par Paulinon Vanackère

Édité par Douglas de Almeida

Relu par Izold Guégan

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UN LIEU EN ASIE CENTRALE – Victime de la plus grande catastrophe écologique du XXème siècle, la mer d’Aral, située entre l’Ouzbékistan et le Kazakhstan, a perdu en quelques décennies plus de 75 % de sa surface, au point d’être renommée « désert d’Aral ». Suite à la construction d’un barrage, l’espoir semble à nouveau permis à Aralsk, côté kazakh. Le niveau de l’eau remonte et les pêcheurs remplissent à nouveau leurs filets. Mais pour combien de temps ?​

Dès les années 1960, la culture du coton s’intensifie en Asie centrale. L’Amou-Daria et le Syr-Daria, qui alimentent la mer d’Aral, sont alors détournés pour irriguer ces plantations. La mer perd 75 % de sa surface et 90 % de son volume. La salinité de l’eau devient extrême et tue l’essentiel de la biodiversité. La mer laisse place à d’immenses étendues désertiques et salées. Au massacre écologique s’ajoute une catastrophe sociale : l’essentiel de la population vivait de l’activité du port et de la pêche. Les villages se vident et les rares familles restantes se reconvertissent dans l’élevage de chameaux.​

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Situé dans l’ouest du Kazakhstan, Aralsk est un ancien port de pêche et de commerce du coton. Avec la baisse continue du niveau de la mer dès les années 1960, la ville est aujourd’hui éloignée de 90 kilomètres des côtes. En arpentant ses rues sèches et poussiéreuses en cette fin d’année 2019, il est difficile de s’imaginer un quelconque passé glorieux. Seules les ruines des infrastructures portuaires et quelques symboles maritimes rappellent une prospérité évanouie.​

Le barrage de Kokaral, maigre bonne nouvelle

La construction du barrage de Kokaral en 2005 a permis l’élévation du niveau de la mer, appelée Petite mer d’Aral, de six mètres. Les habitants d’Aralsk reprennent espoir, même si la mer est encore à plus de 30 kilomètres des anciens quais. Les étals de la seule poissonnerie de la ville sont à nouveau fournis tandis que les routes principales se drapent enfin de macadam. Un vent d’optimisme souffle dans les rues sablées de la ville.​

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Pour tenter de développer le tourisme, les rares guides locaux misent sur ces imposantes carcasses de navires rouillés. Ces vieux rafiots sont pourtant en voie de disparition. Les habitants de la région les découpent en plaques de métal pour les réutiliser ou les revendre. On dénombrait une quinzaine de bateaux dans les années 2000. A la fin de l’année 2019, il n’en reste qu’un. Quelques touristes kazakhs trouvent néanmoins leur bonheur dans une source d’eau chaude, autrefois sous-marine, aux pouvoirs miraculeux.​

A Tastoubek, l’eau est revenue

A Tastoubek, situé à une centaine de kilomètres d’Aralsk, la vie reprend son cours. La montée des eaux a remis les pêcheurs au travail et a réveillé ce village, endormi depuis plusieurs décennies. Les vieux bateaux sont remis à flots. De nouvelles maisons bourgeonnent. Ici la démographie se compte en maisons : de 90 maisons en 1960, le village a vu sa population réduite à 8 familles en 1996. En 2019, on en compte 32.​

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18 heures, le temps est idéal : le soleil s’allège et le vent est inexistant. Nourljan et Arman attrapent les filets qu’ils ont dénoué l’après-midi et filent dans leur vieil UAZ, un antique 4×4 soviétique que tout le monde utilise ici. Avec la montée des eaux, la mer n’est plus qu’à 10 minutes du village. Ils sautent dans la vieille barque de leur père, armés de trois filets et d’une balise GPS pour les retrouver le matin suivant. Entre optimisme et concentration, les deux hommes sont prêts à pêcher quelques-unes des 15 espèces réintroduites en mer d’Aral.​

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Des pêcheurs déterminés

Le lendemain matin, le réveil sonne à 5 heures. Nourljan a bon espoir : le temps calme de la nuit promet une pêche miraculeuse. Quelques minutes plus tard, Arman le rejoint dans l’UAZ. Les bosses des anciens fonds marins narguent les suspensions du véhicule et réveillent la détermination des deux pêcheurs.​

Veuve de 60 ans, Vayan vit seule avec son fils, Nourljan. Lorsqu’il part à la pêche, Vayan s’occupe du foyer et aide sa petite fille à terminer ses devoirs scolaires. Elle prépare la viande de chameau pour le repas du soir. Ce midi, comme à chaque retour de pêche, le poisson sera à l’honneur. « Les hommes partent à la pêche et les femmes s’occupent des chameaux. C’est comme ça que ça marche ici », assure Vayan. Elle espère néanmoins que sa petite fille quittera le village pour étudier à l’université.​

Les pêcheurs à nouveau actifs par endroits

Les trois filets sont levés et les poissons jonchent le plancher. Il est temps de rentrer. Le visage d’Arman est fermé. La pêche n’a pas été bonne aujourd’hui, malgré les conditions idéales. Seuls 12 kilogrammes ont été pêchés, contre une cinquantaine habituellement, comme un brin de répit pour les fonds marins. Les quotas sont rarement respectés en mer d’Aral, victime chronique de surpêche.​

Tastoubek a retrouvé son émulation d’antan. Les pêcheurs vivent confortablement de leur labeur et l’électricité entre enfin dans les maisons. Mais tous les villages n’ont pas le même destin. Trop loin des côtes, certains villages restent endormis, parfois ensevelis sous le sable. L’errance et l’élevage de chameaux restent les seules échappatoires d’un quotidien morne.​

La catastrophe se poursuit

L’enthousiasme retrouvé des pêcheurs et les communiqués gouvernementaux sonnent comme une victoire : la mer d’Aral est sauvée. Pourtant, la réalité est bien plus nuancée. Si sa disparition a été partiellement évitée, la catastrophe se poursuit sur fond d’optimisme.

Lire aussi sur Novastan : L’ONU a-t-elle définitivement entériné la disparition de la mer d’Aral ?

L’annonce du sauvetage miracle n’a fait qu’accroître la surconsommation d’eau et la surpêche, accentuées par une pression démographique retrouvée. Pire, la superficie des cultures du riz et du coton, gourmandes en eau, n’a pas diminué ces dernières années. Par ailleurs, si la partie kazakhe se porte mieux, la partie historique ouzbèke reste désespérément sèche.​

Le barrage de Kokaral devient ainsi le symbole du mirage d’Aral, à la fois porteur de promesses et de désillusions futures. Beaucoup parlent, sans précision, d’un rehaussement futur du barrage qui permettrait le retour de l’eau dans le port d’Aralsk. Les habitants de la ville, sceptiques, se sont habitués à vivre dans l’absurdité d’un port sans mer.​

« Un lieu en Asie centrale » est une collection d’articles autour de lieux emblématiques ou inédits de la région. Découvrez-en davantage en cliquant ici. Envie de participer ? Envoyez-nous vos idées de lieu à redaction[at]novastan.org.

Antoine Béguier
Photographe indépendant

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Près de Khoudjand au Tadjikistan, des terres ont été distribuées aux habitants. Mais aucune infrastructure n’a été construite pour leur permettre de vivre correctement. Ils n’ont ni eau ni électricité.

Novastan reprend et traduit ici un article publié le 19 janvier 2021 par le média tadjik Asia Plus.

Voilà maintenant 10 ans que les habitants d’un petit village tadjik utilisent des lampes de poche et chargent leurs téléphones au travail. Ils n’ont également pas d’eau courante.

Le village d’Obchoron se situe à deux kilomètres de Khoudjand dans la province de Sughd. En 2010, des terres ont commencé à y être distribuées, et chacun leur tour, les habitants sont devenus propriétaires de 5 à 6 ares de terrain.

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Mais il s’est avéré que la proximité de la ville ne leur offrait aucun avantage particulier. Depuis près de 10 ans, le village est privé d’électricité et n’a pas d’eau potable.

Nulle part où aller

Il est difficile de croire qu’à 15 minutes de la ville moderne de Khoudjand, les habitants rêvent de choses élémentaires : allumer le réfrigérateur et regarder la télévision. Le village abrite 50 familles avec des enfants : ceux qui sont restés n’ont nulle part où aller. Il y a des constructions inachevées sur tout le territoire.

Les propriétaires ont posé des clôtures autour des terres attribuées par l’État, mais ils ne se pressent pas pour construire.

Des récriminations qui restent ignorées

« Si nous n’avions pas ce problème d’électricité, le village serait construit en l’espace d’un an. Beaucoup des familles possédant un logement ici sont obligées de louer un appartement en ville. Est-ce vraiment ce dont ils rêvaient, lorsqu’ils ont eu la joie de recevoir leur terre ? Donnez-nous de l’électricité, et les gens retourneront tous dans leurs maisons », raconte Tokhir, un habitant du village.

Tokhir est un Tadjik avec beaucoup d’expérience. Appelant affectueusement sa vieille automobile son cheval de bataille, il raconte fièrement qu’il a construit sa maison avec de l’argent gagné honnêtement.

Mais ses récriminations restent ignorées. Lassés des promesses constantes des pouvoirs locaux, il ne reste plus rien aux habitants, si ce n’est la possibilité de regarder avec tristesse les lumières de la nuit à Khoudjand.

Un manque d’infrastructures

« La route principale sera ici. D’après le plan d’ensemble, une école, une garderie et un hôpital devraient être construits dans le village. Mais qui donc va construire des infrastructures pour 50 familles ? Tant que le problème de l’électricité ne sera pas résolu, personne ne reviendra ici. Voilà bien le paradoxe », estime Tokhir.

Lire aussi sur Novastan : La vie en marge au Kirghizstan : vivre sans eau dans la banlieue de Bichkek

La journaliste d’Asia Plus s’arrête à la première maison habitée, sans finitions extérieures. Ici, en règle générale, aucune maison ne possède une façade véritablement décorée.

Les parents et leurs trois enfants vivent dans l’unique chambre. Il semble impensable d’élargir l’habitation sans conditions de vie élémentaires.

Des enfants habitués à des conditions de vie difficiles

Les parents ne sont pas à la maison : ils sont partis à l’enterrement d’un proche. Lorsque les journalistes demandent aux enfants s’ils ont froid sans électricité, les petites filles secouent la tête. Il semblerait que pour ces enfants qui ont vécu toute leur vie sans ampoule au-dessus de leur tête, cette vie est simplement la norme.

Depuis leur enfance, ils sont loin d’être gâtés en termes de confort. Pour aller à l’école par exemple, ils doivent parcourir une longue distance : aller à pied jusqu’à la route centrale, puis, de là, prendre un minibus.

Puisque la population est peu nombreuse et les enfants en constituent la moitié, les transports en commun ne vont tout simplement pas jusqu’ici.

Des systèmes rudimentaires

Une famille d’Ouzbeks vit juste au-dessus. Des fils pendent sur la façade de la maison. Le propriétaire raconte qu’il y a 4 mois, l’un des habitants de l’exploitation voisine, Dadoboï Kholmatov, avait partagé sa ligne électrique. Il avait pris pitié des trois enfants de la famille.

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La famille a installé par ses propres moyens des pylônes et étendu plus d’un kilomètre de câble. Cependant, le voltage n’est suffisant que pour une ampoule.

« Nous payons au compteur, mais même cette électricité n’est qu’un phénomène temporaire pour nous. Ils veulent couper la ligne. Mais utiliser constamment le générateur est un plaisir qui me revient trop cher », explique le propriétaire de la maison.

« J’ai acheté un moteur à gaz. Il peut fonctionner jusqu’à 9 heures sans interruption. Pour deux jours, cela m’a coûté 20 somoni (1,47 euro). Mais vous imaginez à quel point c’est bruyant ! Étendre le fil depuis l’exploitation voisine n’a pour moi aucun sens. Ma maison est la plus éloignée, le voltage n’est pas suffisant même pour une seule ampoule », raconte Tokhir.

Une vie comme au XIXème siècle

« Cela fait déjà 6 ans que je vis avec une lampe de poche. Et tout le monde dit que je vis au XIXème siècle. Mais pourquoi sommes-nous obligés de vivre sans électricité malgré notre proximité avec Khoudjand, tandis que dans le village voisin de Saïkhoun, où il n’y a pas de résidents permanents, l’électricité fonctionne constamment ? Pour qui est-elle là ? », demande Todjiddin, un habitant, en riant à travers ses larmes.

Malgré l’abondance de terre, il n’y a quasiment pas d’arbres ni de végétation dans le village. Contrairement à ce que suggère le nom du village, qui se traduit par « le lieu riche en sources », le terrain n’en compte pas une seule.

Des difficultés pour s’approvisionner en eau

Les habitants expliquent qu’ils achètent l’eau potable en grosse quantité. Une voiture pleine coûte entre 80 et 100 somoni (entre 5,78 et 7,23 euros), et une telle quantité d’eau ne suffit même pas pour un mois.

Un puits qui sert de réservoir pour stocker l’eau a été creusé près de chaque maison. Il est bien fermé avec un couvercle métallique : en effet, il est important de préserver la fraicheur et la pureté de l’eau.

Dans une maison d’Obchoron

Tokhir invite la journaliste à rentrer chez lui. Sa femme et son fils adolescent réservent un accueil chaleureux à leurs rares invités. L’attribut principal de la maison est le petit poêle. Grâce à lui, il fait assez chaud dans la chambre.

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La salle avec les conditions les plus extrêmes est la salle de bain. Il y a également un poêle. Un seau en plastique, qui sert de pommeau de douche, est suspendu au plafond au-dessus de la baignoire.

« Je chauffe le poêle avec de l’huile déjà utilisée. Il y fait chaud comme dans un bain. Nous lisons une prière en famille 5 fois par jour, donc les ablutions sont une priorité », explique-t-il.

Des coulées de boue

Apparemment, les prières ont aidé à sauver la maison de Tokhir de la destruction des coulées de boue, descendues des montagnes.

La coulée puissante et pleine de pierres a par miracle divisé sa trajectoire en deux, épargnant la maison de Tokhir, tel un îlot intouché. L’homme montre comment les coulées de boue ont détruit la façade en béton de la maison voisine, en laissant derrière elle des déchets provenant de la décharge de la ville.

« A l’époque soviétique, il y avait un barrage ici qui arrêtait les coulées de boue et ne les laissait pas descendre », raconte Tokhir en désignant un point dans la direction du remblai de terre.

Il en faut peu pour être heureux

« Après que les terres aient commencé à être distribuées, ce barrage a été détruit. Maintenant le problème des coulées de boue est devenu un problème personnel pour les habitants du village. Après le dernier incident, j’ai creusé un large aryk (petit canal d’irrigation, ndlr) qui pourrait au moins affaiblir la force du flux », explique-t-il.

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Le soir, Tokhir met en route son générateur, afin de regarder la télévision. Il invite souvent ses voisins et leurs enfants, puisqu’ici un tel luxe n’est pas permis à tout le monde.

« Parfois, si un concert est diffusé, les enfants commencent à danser. Je les rejoins moi aussi, je ne le cache pas. Si l’on pense constamment à ce qui va mal, on peut devenir fou. Je n’ai pas besoin de grand-chose pour être heureux. Il me faut juste un réfrigérateur qui fonctionne afin que je puisse y stocker de la viande, du lait et du kefir pour ma femme et mon fils », rapporte-t-il.

Les rêves de Tokhir

L’été est très difficile à passer sans frigo. À tous ces problèmes s’ajoutent les mouches, qui sont très nombreuses ici à cause de la proximité de la décharge de la ville. Des odeurs désagréables en proviennent.

« Mon fils sera forcément médecin. Je rêve de lui acheter un ordinateur. Que Dieu me bénisse, cette année, je veux acheter un panneau solaire. Apparemment, ce serait bien moins cher à Douchanbé », raconte Tokhir.

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Il rêve également d’avoir un jardin. Il a déjà longuement réfléchi à un système d’irrigation au goutte-à-goutte, et au vu de son attitude, ce rêve n’est pas si lointain.

« Mais si le problème de l’électricité venait enfin à être résolu, je danserais pendant un mois complet et, de joie, j’emmènerais les enfants gratuitement à l’école », déclare Tokhir, que ses larmes n’embarrassent pas.

Aliya Khamidoullina
Journaliste pour Asia Plus

Traduit du russe par Madeleine Le Page

Édité par Judith Robert

Relu par Charlotte Bonin

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UN LIEU EN ASIE CENTRALE – Au petit matin, alors que le centre historique de Boukhara s’éveille et que les ruelles de la vieille ville commencent à s’activer, la place du Tchor Minor, située dans le nord-est de la vieille ville, est saisissante par le calme qui y règne. On peine à imaginer qu’au XIX^ème siècle ce lieu était une médersa animée.

C’est en 1807 qu’un riche marchand de tapis et de chevaux d’origine turkmène, Khalif Khoudoïd, a fait ériger le Tchor Minor. Cette madrassa se situe au centre de Boukhara, dans l’ouest de l’Ouzbékistan actuel.

La structure se caractérise par ses quatre tours surmontées de coupoles bleues qui, bien qu’ayant donné au bâtiment son nom (Tchor Minor vient du persan « quatre minarets »), ne sont pas des minarets. En réalité, elles étaient utilisées à des fins de rangement. Plusieurs théories persistent concernant l’origine de ces quatre tours : pour certains, elles symbolisent les villes saintes que sont La Mecque, Ourguentch, Termez et Denaou.

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D’autres avancent qu’elles sont le reflet de l’ouverture d’esprit de Khalif Khoudoïd, qui aurait voulu placer sur un pied d’égalité les quatre grandes religions du monde. On peut d’ailleurs observer sur les tours des éléments rappelant une croix chrétienne, un moulin à prière bouddhiste et des éléments de la foi musulmane et zoroastrienne. Deux cotés de la cour qui l’abrite étaient à l’époque occupés par les cellules des étudiants, dont certaines subsistent aujourd’hui.

Un lieu de vie

Une médersa, ou madrassa, est un établissement éducatif délivrant un enseignement supérieur religieux. Les élèves étaient pris en charge par l’État et logés sur place afin de pouvoir se consacrer à l’étude du Coran. La médersa de Tchor Minor accueillait au XIX^ème siècle cinquante-neuf étudiants logés dans des cellules individuelles de la cour. Leurs journées étaient partagées entre temps de prière au rez-de-chaussée du bâtiment et étude du livre sacré dans la bibliothèque du premier étage, supervisées par le cheikh soufi Khalif Niazkhoul.

Un atout touristique

Contrairement à la médersa Mir-i-Abab, autre joyau boukhariote situé dans le complexe Po-i-Kalon, le Tchor Minor a cessé d’être un lieu d’apprentissage depuis des années. Il est aujourd’hui entièrement dédié au tourisme et une boutique de souvenirs en occupe d’ailleurs le rez-de-chaussée. Sa préservation est donc cruciale et de fait, le bâtiment et la cour qui l’entourent sont en excellent état.

En 1995, suite à l’effondrement d’une des tours, le Tchor Minor reçoit une première subvention de 50 000 dollars de la part de l’UNESCO dans le cadre d’un programme d’aide d’urgence. Aujourd’hui, la médersa est classée au patrimoine mondial au même titre que le reste du centre historique de la ville.

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Si certains estiment que ces travaux de rénovation du patrimoine, destinés en grande partie au développement massif du tourisme, sont abusifs, la préservation du Tchor Minor permet au visiteur de véritablement visualiser la vie de ce lieu et de s’imaginer, pour un temps, étudiant au XIX^ème siècle.

Clara Cohade

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UN LIEU EN ASIE CENTRALE. Au cœur de la capitale ouzbèke, au centre d’une place entourée par le fameux hôtel Ouzbékistan, le musée des Timourides et le centre de congrès, trône une immense statue équestre en bronze d’Amir Temur. C’est de cette place « Amir Temur Maidoni » que partent les principales rues de la ville.

Amir Temur (1336-1405), en Ouzbékistan, ou Tamerlan (Timur le boiteux), en France, s’est rendu célèbre pour son immense empire. Celui-ci regroupait jusqu’à vingt-sept pays, de la mer Méditerranée à l’Inde, tandis que sa dynastie, les Timourides, régna près de cent ans. Avec pour capitale de son empire la belle Samarcande, dont il était originaire, il est considéré comme l’un des pères de l’Ouzbékistan.

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Ce « amir al-kabir » (« grand prince » en arabe) est souvent présenté comme protecteur des arts et des lettres, de l’éducation et de l’agriculture. Néanmoins, ce que l’histoire en Ouzbékistan rappelle peu est sa personnalité des plus sanguinaires : ses conquêtes auraient fait des centaines de milliers de victimes et il était réputé pour ses pyramides de crânes ennemis.

A Tachkent, la capitale de l’Ouzbékistan, une statue d’Amir Temur trône sur la place centrale de la ville. Une façon de rendre hommage à celui qui est devenu un héros national après l’indépendance de l’Union soviétique en 1991.

Une place chargée d’histoire  

Construite en 1870, la place a eu une histoire des plus mouvementées, directement liée à l’histoire politique de l’Ouzbékistan. Conçue à l’origine comme un parc, alors appelé « Constantine », elle accueille en 1913 la statue du Gouverneur général Constantin von Kauffman, alors symbole du pouvoir tsariste. L’arrivée au pouvoir des bolcheviks en 1917 donnera un nouveau nom à la place, la place de la Révolution, et une nouvelle statue, le monument des travailleurs libres. S’ensuivront le monument du 10ème anniversaire de la révolution d’octobre en 1927, un buste de Vladimir Lénine, une statue de Joseph Staline en 1947 et, après la tombée en disgrâce de ce dernier, une gigantesque tête de Karl Marx en 1968. La statue de Tarmerlan vient remplacer celle de Karl Marx après l’indépendance, en 1993, réhabilitant le tyran médiéval en véritable héros national.

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La place a cependant de nouveau changé de visage en 2010, quand l’ancien président ouzbèk Islam Karimov a décidé, dans le cadre de l’embellissement de Tachkent, de raser la dizaine de platanes orientaux qui entouraient la statue d’Amir Temur. Aujourd’hui, la place et ses quelques arbustes offre une vue dégagée sur la statue.

Un héros national
Amir Temur y est représenté le bras droit tendu. Or cette position lui était impossible, du fait de sa santé: boiteux, infirme du bras droit et borgne de l’œil gauche. Il s’agit de montrer un homme fort, sans faiblesses.

En effet, Amir Temur a rapidement été désigné comme symbole du jeune Ouzbékistan après l’indépendance. Ainsi, l’année 1996 a été proclamée l’année « Amir Temur », puis une médaille Amir Temur a été instaurée, ses grandes constructions ont été restaurées et en 2011, les Mémoires d’Amir Temur ont été réimprimées avec une préface d’Islam Karimov. Deux autres statues monumentales, notamment une statue en pied à Chakhrisabz et une statue le représentant assis à Samarcande, ont été édifiés. De nombreuses avenues dans chaque ville et un musée ouvert en 2006 à Tachkent lui ont également été dédiés.

Auriane Pichard

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UN LIEU EN ASIE CENTRALE. Connus des alpinistes pour sa proximité avec les camps de base des pics Marx et Engel, le village de Langar et ses environs ont aussi une importance culturelle et historique majeure en tant que plus grande réserve de pétroglyphes du Tadjikistan.

Au cœur de la vallée du Wakhan, dans le sud du Tadjikistan, Langar se situe à l’endroit même où se rejoignent les rivières Pamir et Wakhan pour former le Piandj. C’est à quelques kilomètres de ce village, sur le sentier de randonnée, à 3 500 mètres d’altitude, que se trouvent les premiers des quelques 6 000 pétroglyphes gravés dans le granite.

Les pétroglyphes, d’après leur étymologie (du grec : petros, « pierre » et gluphê, « gravure »), sont des gravures sur toutes sortes de surfaces rocheuses (parois naturelles, blocs isolés, mégalithes…).

Un apport archéologique central

Dans une région comme le Pamir, ils sont essentiels pour mieux comprendre l’histoire du lieu. En effet, ces gravures dans la roche témoignent de la présence d’hommes dans le secteur et donnent une idée des itinéraires de migrations ou de transhumances dans le Pamir, avant que n’existent les Routes commerciales de la soie. Cet art rupestre permet par ailleurs de définir les aires de répartition des différentes populations grâce aux variations de types de représentations, de cerfs ou de chevaux par exemple.

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Ainsi, près de Langar, le principal sujet de représentations est la faune locale comme des mouflons, des yacks, des chèvres, mais aussi des scènes de chasse. On trouve également beaucoup de signes largement répandus dans toute la région, comme des empreintes de mains ouvertes.

Il reste en général peu de vestiges dans ces régions montagneuses. Les pétroglyphes sont donc quasiment la seule source d’informations sur les peuplements anciens et les antiques voies de communication.

Des premières datations sous l’Union soviétique

Ces pétroglyphes peuvent être datés en les rapprochant des découvertes faites durant les fouilles des nombreuses nécropoles du Pamir. Les premiers travaux de relevé et d’enregistrement de ces gravures rupestres datent de 1972 et ont été réalisés par l’Académie des sciences de la République socialiste soviétique du Tadjikistan. Ils dénombrent alors 5 878 figures gravées, dont les plus anciennes remonteraient à l’âge de pierre. La majorité de ces pétroglyphes date cependant du Moyen Âge.

Malgré leur importance historique, ces pétroglyphes sont aujourd’hui exposés à ciel ouvert, au gré du chemin et sans aucune forme de protection. Beaucoup ajoutent leur propre contribution à ces reliques. Ainsi, il est parfois difficile de distinguer les anciens pétroglyphes des ajouts récents et de donner une datation précise.

Bien qu’il existe d’autres pétroglyphes dans le reste du Tadjikistan et en Asie centrale, la région du Pamir est à cet égard la région la plus riche du pays, avec près d’une dizaine de milliers de pétroglyphes.

Auriane Pichard
Raphaël Berthier

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UN LIEU EN ASIE CENTRALE. Après trois ans de fermeture, le bazar d’Ichkachim a rouvert ses portes fin juillet. Chaque samedi le poste frontalier Ichkachim entre Tadjikistan et Afghanistan accueille un des plus grands marchés de la région. Marchands tadjiks et afghans s’affairent à leurs étals hauts en couleurs, regorgeant de tissus, griottes et pewarkas.

Ichkachim est le chef-lieu de la vallée du Wakhan et accueille un des quatre points de passage transfrontaliers entre le Tadjikistan et l’Afghanistan. A 100 kilomètres au sud de Khorog, la capitale de la région du Haut-Badakhchan, cette commune est connue pour son marché, qui se situe dans le no man’s land sur le fleuve Piandj, à trois kilomètres à l’ouest de la ville.

Alors qu’il était fermé depuis 2016, le marché aura désormais lieu chaque samedi entre 8h et 14h, jusqu’à nouvel ordre.

Un signe de l’abaissement des tensions dans la région

Par sa position stratégique, le bazar est un baromètre des tensions géopolitiques dans la région. Fermé en 2014 après les incursions des forces talibanes au nord de l’Afghanistan et dans le massif de l’Hindou Kouch, il avait été rouvert brièvement en 2016 avant d’être fermé à nouveau.

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Son ouverture fin juillet est un des signes très encourageants de l’abaissement des tensions dans le corridor du Wakhan. Longtemps problématique et exposée aux trafics, la frontière a été sécurisée ces dernières années, avec le concours de l’armée russe. Quatre millions de dollars ont également été investis par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) pour moderniser plusieurs points de passage à la frontière et aménager le marché d’Ichkachim.

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Les Talibans ne sont plus signalés dans une région désormais plus ouverte, pour le bonheur des visiteurs tadjiks, afghans ou étrangers qui se pressent sous les grandes halles grises du bazar.

Le temps des retrouvailles

On trouve sur le marché toutes sortes de produits de la vie quotidienne : savon, vêtements et objets pour la maison. Le marché regorge de spécialités culinaires afghanes et tadjikes. Fruits, kompots et kefir côtoient des sacs de riz détournés du World Food Program. On trouve enfin quelques éléments d’artisanat, comme des tapis, des foulards ou des pakol, ces bonnets plats en laine afghans.

Coté tadjik, deux garde-frontières gardent l’entrée du no man’s land et une présentation du passeport suffit pour les ressortissants étrangers. Les citoyens tadjiks peuvent passer librement. Coté afghan, l’attente est plus longue et les contrôles plus poussés.

L’ambiance du bazar est aux retrouvailles. Les clients rencontrés le 10 août dernier étaient principalement afghans et se réjouissaient de sa réouverture. Celui-ci constitue pour eux une opportunité de trouver vivres et matériel à moindre cout qu’en Afghanistan. Plusieurs ont également évoqué la reprise du lien avec leurs voisins tadjiks. « Cette ouverture est une bonne nouvelle. Je retrouve aujourd’hui de bons amis du Tadjikistan » témoigne Zulmay, un jeune Afghan, tout sourire. Aux dires d’un guide local, le tourisme dans le Wakhan se développe des deux côtés de la frontière. « Rien que la semaine dernière, j’ai accompagné depuis Ichkachim dix touristes français en Afghanistan », affirme le guide.

Afghanis et somonis changent de main au milieu des rires et des accolades. On peine à imaginer que le marché était encore interdit quelques jours plus tôt.

Clara Cohade
Etienne Marsot

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