Karganda est une ville construite ex-nihilo à partir de 1934 par l’architecte et urbaniste Alexandre Ivanovitch Kouznetsov. Comme la plupart des villes soviétiques construite par chantiers monumentaux, les mosaïques soviétiques ornent les facades de bâtiments civils et étatiques. Elles font maintenant partie du palimpseste urbain centrasiatique : vieilles villes, chantiers monumentaux, nouveaux quartiers, brejnevkas, désidératas présidentiels… En ce qu’elles matérialisent l’héritage soviétique dans l’espace public, la présence des mosaïques soviétiques interroge voire dérange.

Crédits photo : Mathilde Ramkissoon (France,  @sovietblocs)

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Sortis de terre, comme incongrus au milieu de la verdure, ces bâtiments immaculés marquent le paysage de la capitale turkmène. Ces hauts immeubles se sont multipliés dès l’indépendance du pays en 1990, poussés par une collaboration resserrée avec des entreprises de BTP françaises (Bouygues, Vinci) et turques (Polimeks). Le Turkménistan étant l’un des pays les plus dotés en gaz naturel, les ressources de l’exportation permettent des chantiers monumentaux, fantaisies hallucinées qui fleurissent dans la capitale.

Crédits photo : Cornelia Steinigen (Allemagne, @cornelia_la_andarina)

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Au-dessus de la masse blanche des bâtiments, une statue de cheval émerge à plus de 40 mètres de haut. Elle signale le stade olympique construit pour les Jeux asiatiques de 2017. 

Achgabat a été inscrite, en 2013, dans le Livre Guinness des records comme la cité ayant le plus grand nombre de bâtiments en marbre blanc au monde, soit 543 édifices d’une surface totale de 4 514 millions de mètres carrés.

C’est le résultat de la volonté de ses deux présidents successifs, Saparmourat Niazov (décédé en 2006) et Gourbangouly Berdymoukhamedov. Ce dernier a d’ailleurs écrit, à l’occasion du 140e anniversaire de la création de la ville, un livre intitulé Achgabat, ville blanche. 

Crédit photo : Cornelia Steinigen (Allemagne, @cornelia_la_andarina)

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Almaty et Tachkent, malgré de nombreux points communs, ont suivi des trajectoires architecturales nettement différentes. Le média ouzbek Hook détaille comment le dialogue entre les deux politiques d’urbanisme raconte une histoire de l’architecture centrasiatique.

Almaty et Tachkent, séparées par des centaines de kilomètres et des destinées différentes, partagent néanmoins une langue commune : celle de l’architecture. Tachkent, ville millénaire née au carrefour des routes commerciales, a vu ses siècles s’empiler en écoles coraniques, les médersas, et en murs de terre crue des mahallas, ces quartiers qui vivent en communauté. Almaty, fondée au XIXème siècle comme forteresse militaire alors appelée Verny, relève davantage d’un projet politique que du développement progressif d’un ancien peuplement.

Cette différence d’âge a façonné leur architecture : à Tachkent se mêlent lignes orientales et influences européennes. A Almaty domine une trame rectangulaire, la logique d’une planification sur une page blanche. Les tremblements de terre, l’industrialisation, les guerres et l’effondrement des empires ont réécrit l’apparence de ces villes, laissant sur les façades et dans les rues les marques de chaque époque.

Comparer Tachkent et Almaty, c’est lire deux textes parallèles : l’un avec la mémoire dense de l’Orient, l’autre tracé d’une main ferme par le pouvoir colonial.

Tachkent : deux visages et une frontière d’eau

Au moment de son rattachement à l’Empire russe en 1865, Tachkent conserve ses quartiers anciens : ruelles étroites coulantes comme des aryks, ces canaux qui coulent à travers les villes d’Asie centrale, médersas, mosquées et bazars, maisons en pakhsa – sorte de pâte d’argile – et briques crues offrant fraîcheur et ombre. Les façades s’ouvrent peu sur la rue : la vie se concentre à l’intérieur des cours.

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À côté, le « nouveau Tachkent » se développe selon un plan radial centralisé et converge vers la place principale. L’architecture coloniale mêle des formes russes et européennes à des techniques locales, créant un hybride : une « ville russe » en Asie centrale avec sa propre plastique et ses couleurs. L’Ankhôr, le canal séparant l’ancienne et la nouvelle ville, devient une frontière urbaine et culturelle encore perceptible aujourd’hui.

Almaty : ville-forteresse et facteur sismique

Le site d’Almaty abritait autrefois la ville médiévale d’Almatou, disparue au XIXème siècle. En 1854, les Russes ont fondé la forteresse de Zailiyskoe, par la suite rebaptisée Verny, pour consolider leur contrôle. La ville a été conçue selon un plan rectangulaire, avec des rues et quartiers réguliers.

Après les tremblements de terre de 1887 et 1911, les maisons en bois ont remplacé les constructions en pierre, mieux adaptées à une zone sismique. L’architecture reprend les modèles provinciaux russes : encadrements sculptés, mezzanines, églises à coupoles, bâtiments publics éclectiques. Les rues bordées d’aryks et d’arbres donnent à Verny le statut de ville verte.

Contrairement à Tachkent, Verny se révèle homogène : un centre administratif et militaire russe, sans tradition orientale séculaire. Le climat plus frais a permis la construction de bâtiments plus légers et septentrionaux.

Lire aussi sur Novastan : Architecture mineure : pourquoi Almaty devrait conserver les arrêts de bus de l’époque soviétique ?

Ainsi, dès le XIXème siècle, les trajectoires divergent : radial et mixte à Tachkent, rectangulaire et homogène à Almaty, codes qui deviendront leur ADN architectural au XXème siècle.

1920-1950 : de l’avant-garde à la représentation

Les premières décennies postrévolutionnaires visent ordre, logements collectifs et centres administratifs. Les villes évoluent parallèlement, mais leurs trajectoires s’écartent à la mi-siècle.

Dans les années 1920‑1930, Almaty développe une architecture constructiviste : volumes géométriques, vitrages en bandeaux, plans libres. La Maison du gouvernement de la République socialiste soviétique du Kazakhstan, par Moïsseï Ginzbourg, incarne une rationalité tournée vers l’avenir, adaptée aux risques sismiques.

Après 1935‑1945, la monumentalité s’impose. Symétrie, colonnes et corniches apparaissent, mais le style reste sobre : motifs kazakhs discrets dans grilles et frises, volume principal intact, décor national comme accent.

Tachkent : classicisme et orientalisation

La période avant-gardiste a été brève. Dès le milieu des années 1930, Tachkent adopte le classicisme : monumentalité et richesse décorative. Le théâtre Alicher Navoi illustre ce style : composition monumentale extérieure, intérieurs en plâtre, marbre et gravures, chaque hall évoquant une région. Arcs, coupoles et grilles transforment l’architecture soviétique en vitrine de l’Orient.

À Tachkent, l’ornementation devient un langage constructif : colonnes et arches se fondent dans les motifs, l’espace devient scénique. Almaty privilégie l’intégration subtile des motifs kazakhs dans la géométrie, le volume et la symétrie restant prioritaires.

Dans le style stalinien, Tachkent monumentalise le centre : bâtiments administratifs, théâtres et places forment un ensemble cohérent. Almaty introduit l’amplification sélectivement, préservant la grille et la logique des quartiers.

Au début des années 1950, Almaty conserve la rationalité avant-gardiste et des motifs subtils, tandis que Tachkent transforme le style impérial en synthèse de classicisme et d’ornement oriental. Ces bases préfigurent le modernisme des décennies suivantes : géométrie et volumes purs à Almaty, façades ornementées à Tachkent.

1960‑1980 : modernisme et architecture soviétique tardive

Le modernisme remplace l’impérialisme : simplicité, fonctionnalité, béton armé, verre et lumière. Chaque ville développe un style propre.

Le tremblement de terre de 1966 conduit à une reconstruction massive de Tachkent : grandes avenues, ensembles publics, métro thématique (années 1970), Palais de l’amitié des peuples (1981), salle d’exposition centrale (1974), hôtel Ouzbékistan (1974), cirque et marché couvert de Tchorsou. On utilise le marbre, le granit, le béton, la mosaïque, les ornements. Le modernisme est enrichi d’éléments orientaux, pensé pour le décor et la fonction.

A Almaty, la ville se développe progressivement, sans catastrophes majeures, avec un parc important de bâtiments modernistes, par exemple le Palais de la République (1970), l’hôtel Kazakhstan (1977), le cinéma Arman (1968), le cirque d’État (1970), le Palais des élèves (1983), la patinoire Médéo, les ensembles résidentiels. La ville a la particularité d’utiliser du rakouchetchnik, un calcaire poreux local, conférant chaleur et identité.

Lire aussi sur Novastan : Retour sur le tremblement de terre de 1966 à Tachkent : « Nous tremblons, mais nous n’abandonnons pas »

Les grands bâtiments s’intègrent à la grille et au relief : rues en pente vers les montagnes, vues panoramiques. L’ingénierie, telle que les digues anti-inondation et les rues en terrasses, s’intègre désormais à l’architecture, conférant un aspect héroïque et rationnel.

Échelle et perception

Tachkent privilégie l’horizontalité, les grandes artères, les places ouvertes, l’expérience de masse. Almaty conserve un modernisme intime, intégré au relief, verticalité et panoramas guidant la perception.

À l’époque soviétique, une compétition implicite émerge : après le tremblement de terre de 1966, Tachkent bénéficie de ressources pour des projets spectaculaires. Almaty, de son côté, développe ses propres symboles, comme l’hôtel Kazakhstan, le Palais de la République et les ouvrages de Médéo. Deux registres : grandeur par l’échelle versus intégration dans le quotidien et le relief.

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À la fin des années 1980, Almaty était un répertoire de modernisme rationnel et cohérent, Tachkent une vitrine du modernisme oriental, où ornement et artisanat pèsent autant que béton et verre.

Période postsoviétique (1991 – aujourd’hui)

Après 1991, Almaty et Tachkent ont emprunté des trajectoires différentes. Mais avant d’aborder leurs divergences, il convient de souligner ce qui les rapproche. Les deux villes voient l’essor de mosquées, médersas, centres d’affaires, complexes commerciaux et vastes ensembles résidentiels, en même temps que l’arrivée des processus globaux : commercialisation des centres et émergence des centres commerciaux comme nouvelles places.

Mais les trajectoires divergent : Tachkent, capitale, se concentre sur les grands projets et les artères ; Almaty cherche son identité dans la vie quotidienne : infrastructures vertes, parcours pratiques, etc. Là, les aryks et les squares forment des lignes continues et ombragées, l’eau est un élément du quotidien. À Tachkent, fontaines et canaux ponctuels fonctionnent comme accents ; la voiture reste prioritaire.

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Almaty maintient une hauteur modérée, respecte le rythme des façades et les vues sur les montagnes. Tachkent développe des clusters de grande hauteur, comme Tashkent City. La dimension piétonne reste secondaire. L’éclairage nocturne suit cette logique : douce ambiance à Almaty, illumination spectaculaire à Tachkent.

Code de la rue

Almaty conserve une riche texture de façades : matériaux minéraux, diversité des vitrines et enseignes, cafés et petites boutiques. Tachkent présente plus d’uniformité, surtout en périphérie, mais un centre plus soigné. Même les petits éléments (poubelles, aménagements légers) reflètent cette approche : ubiquité à Almaty, concentration dans le centre à Tachkent.

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Le statut de capitale influence le sort du patrimoine. Tachkent a perdu une partie de son modernisme, souvent remodelé. Almaty a su préserver une grande partie de son héritage, souvent dans son état d’origine. Les initiatives actuelles diffèrent : Tachkent valorise le modernisme via expositions et publications, Almaty l’intègre au quotidien par parcours, visites et recherche locale.

Les deux villes se situent en zones sismiques. Almaty intègre relief, infrastructures et structures antisismiques. Tachkent s’appuie sur des structures renforcées et des façades-écrans. Le climat dicte l’ombre et la ventilation, mais chaque ville adapte les solutions à sa logique urbaine : réseau vert à Almaty, artères et ensembles publics à Tachkent.

Un dialogue qui raconte l’histoire architecturale centrasiatique

Les différences des XIXème et XXème siècles se ressentent dans les rythmes urbains. Tachkent pense à l’échelle des ensembles et des places publiques : langage de la scène et de la démonstration. Almaty suit un rythme intime : rues en pente, vues sur les crêtes, confort quotidien. Les deux villes partagent la contrainte sismique, mais la traduisent différemment.

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Aujourd’hui, Tachkent est un laboratoire de projets spectaculaires, et Almaty, un musée du modernisme quotidien. Leur dialogue, entre grand geste et pas mesuré, raconte l’histoire architecturale de la région.

Rouchena Seminogova
Journaliste pour Hook

Traduit du russe par Aruzhan Urazova

Edité par Anaïs Marayphonh

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Dès la naissance de la photographie d’ethnographie dans la deuxième moitié du XIXème siècle, des Russes et des Occidentaux se sont donné pour mission de documenter une Asie centrale alors à l’écart de la globalisation. Ces photographes pionniers ont pu immortaliser la région avant les grands bouleversements du XXème siècle et les influences étrangères.

Au XIXème siècle, Vassily Verechtchaguine, artiste alors peu connu, s’est rendu en Asie centrale pour y réaliser ses peintures. Dans le même temps, le célèbre album photographique du Turkestan ne voyait le jour qu’à six exemplaires.

Il est reconnu que le professeur russe Sergueï Prokoudine-Gorski, pionnier de la photographie couleur en Russie, a mené des expérimentations révolutionnaires qui ont marqué un tournant fondamental, en immortalisant les monuments d’Asie centrale entre 1901 et 1916.

Cependant, l’histoire de cette région a été également documentée par d’autres photographes de grande réputation, tels qu’Anton Mourenko (1858), Nikolaï Bogoyavlenski (1895, 1898, 1901), Samouil Doudine (1891–1915), N. Nekhorochev, Grigori Krivtsov (1871–1872), Hugues Krafft (1899), et bien d’autres.

Dans les archives sont conservées de nombreuses photographies issues de sources différentes, prises à des époques variées. Une sélection en est présentée dans cet article.

Parcourir l’album du Turkestan

Le besoin urgent d’une étude visuelle approfondie des terres d’Asie centrale est apparu avec l’intégration à l’Empire russe des territoires de l’émirat de Boukhara et des khanats de Kokand et de Khiva. La région a été conquise sous la direction du gouverneur général Constantin Petrovitch von Kaufmann (1818–1882), commandant du district militaire du Turkestan dès 1867.

Pour rendre compte visuellement de l’expédition, un jeune artiste encore peu connu à l’époque, Vassily Verechtchaguine, a été intégré à la mission.

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Au-delà des objectifs militaires et stratégiques évidents, cette expansion de l’influence russe en Asie face aux ambitions du Royaume-Uni a permis également de recueillir des informations précieuses sur ces territoires asiatiques, selon le gouverneur « bien différents de ce que les Russes avaient l’habitude de considérer comme leur patrie ».

C’est Constantin Kaufman lui-même qui a commencé la publication en Russie de l’album du Turkestan, un événement majeur dans l’histoire de la photographie. La compilation de l’ouvrage a été confiée à l’éminent orientaliste et islamologue Alexandre Ludwigovitch Kun. La partie visuelle a été réalisée par les photographes N. Nekhorochev, propriétaire d’un atelier à Tachkent, et le sous-lieutenant Grigori Krivtsov, photographe militaire. Ils ont imprimé les lithographies de chaque planche.

Un album mythique tiré à six exemplaires

Cette équipe a consacré deux années entières à la réalisation de l’album et il a été publié à Saint-Pétersbourg en 1872. Sa particularité : il a été tiré seulement à six exemplaires, ce qui en fait une œuvre très rare.

L’album se compose de quatre sections réparties en six volumes : archéologie, ethnographie, artisanat et histoire. Ces volumes offrent un témoignage riche de la vie quotidienne des populations d’Asie centrale, de leur diversité géographique et ethnique, de leurs métiers, croyances, coutumes, fêtes, jeux et divertissements.

Il est possible de découvrir autant les majestueux monuments architecturaux que les modestes quartiers d’habitation. L’album propose également une galerie saisissante de portraits représentant différentes ethnies, où sont mis en valeur les statuts sociaux, les costumes traditionnels et les ornements.

Ainsi, le spectateur était en mesure de comprendre la diversité des modes de vie orientaux rencontrés par l’expédition russe.

Un témoignage de la rencontre entre deux mondes

Les « bulletins de Saint-Pétersbourg » à la fin du XIXème siècle écrivent : « Le travail de Nekhorochev est une photographie documentaire sans passion, mais il est aujourd’hui intéressant d’observer comment, en 1871, on vendait des selles, comment on attachait les pattes d’un cheval pour le ferrer, et à quoi ressemblait le campement d’été et la yourte des nomades. »

Les exemplaires historiques principaux de l’album sont aujourd’hui conservés à la Bibliothèque nationale de Russie et à la Bibliothèque nationale d’Ouzbékistan. Un exemplaire de ce riche héritage a été acquis en 1934 par la Bibliothèque du Congrès des États-Unis et une partie des volumes se trouve en France.

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Une décennie plus tôt, le photographe Anton Mourenko, lors de l’expédition de reconnaissance diplomatique du colonel Nikolaï Ignatiev, avait réalisé diverses photographies, mais celles-ci sont restées peu accessibles au grand public.

L’album du Turkestan, au contraire, est devenu un témoignage visuel direct de la rencontre de deux mondes. Les photographies de cet album ont aussi mis en évidence les problématiques auxquelles durent faire face d’abord le gouvernement tsariste, puis le gouvernement soviétique, lors des tentatives d’intégration de ces terres au sein de l’empire.

Les villes, les habitations et les visages

Les documents qui constituent l’image la plus captivante sont sans aucun doute ceux relatifs aux Tadjiks. En particulier ceux qui vivaient à la fin du XIXème et au début du XXème siècle sur le territoire de l’actuel Tadjikistan, ainsi que dans d’autres anciennes villes d’Asie centrale, alors que leur environnement n’était pas encore globalisé.

En 2010, un ouvrage de grande envergure de Galina Dloujevskaïa a paru, « Le monde musulman de l’Empire russe en anciennes photographies », reposant sur les archives photographiques du département scientifique de l’Institut d’histoire de la culture matérielle de l’académie des sciences de Russie.

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Ce livre inclut plusieurs photographies extraites de l’album du Turkestan conservées dans le département photographique de cet institut. Une section entière de cet ouvrage est également consacrée au Tadjikistan.

Une remarquable collection de photographies issues de ce même fond, réalisées par l’excellent photographe Nikolaï Bogoyavlenski pendant l’expédition au Pamir, a été publiée en 2013 dans le livre de Davlat Nazar Khoudonazarov, « Les expéditions au Pamir du comte A. A. Bobrinski, 1985-1901 ».

Une perspective française de l’Asie centrale

Cependant, l’immense région d’Asie centrale ne fascinait pas que les Russes. En 1902, le célèbre photographe français Hugues Krafft (1853–1935) publie un ouvrage-album intitulé « À travers le Turkestan russe », qui inclut 270 illustrations, parmi lesquelles des photographies, des gravures et des cartes.

Ce livre, consacré à une région encore peu explorée et mystérieuse pour le lecteur occidental, rencontre un immense succès. Il est récompensé par des prix de la Société de géographie de Paris et de l’Académie française. Hugues Krafft a même l’honneur d’être présenté au tsar Nicolas II, à qui il remet son ouvrage dans une reliure en maroquin, ornée d’un aigle bicéphale.

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L’album est consacré à l’histoire, à la culture, à l’architecture et à l’ethnographie des peuples d’Asie centrale, incluant leurs coutumes et leurs fêtes religieuses. L’ouvrage représente une rareté bibliophile et aurait été inaccessible au grand public sans la maison d’édition moscovite Progrès-Traditions, qui l’a réédité en 2012 dans une version soignée, proche de l’original, en langue russe.

Après avoir passé plusieurs mois en Asie centrale, Hugues Krafft affirme avoir été « captivé par la beauté des hautes montagnes et des vallées fleuries, par la splendeur des monuments anciens, par l’extraordinaire richesse des costumes et par la beauté pittoresque des habitants ; des impressions que je n’avais jamais ressenties dans aucun autre pays d’Orient. »

Le regard de Paul Nadar

Remarquables également sont les photographies d’un autre grand photographe français, Paul Nadar, auteur d’un reportage photographique unique réalisé lors de son voyage au Turkestan en 1890. Il a effectué un long périple pour se rendre à l’exposition de Tachkent. Les lieux capturés par Paul Nadar constituent un témoignage documentaire crucial sur l’état de la région à la fin du XIXème siècle.

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Ses clichés montrent de nombreux monuments architecturaux – mosquées, médersas, caravansérails, mausolées – des labyrinthes de ruelles dans les vieilles villes, des foules sur les places et les marchés, des marchands ambulants, de grandes fêtes religieuses.

Il réalise aussi une série de portraits de l’émir de Boukhara, Abd-Al-Ahad Khan (1859-1910). Dans l’un de ses remarquables portraits, l’émir apparaît dans toute sa splendeur, vêtu de ses habits de cérémonie, fine épée en main.

Cette image d’un mendiant de Kokand, capturée en 1901 par Annette Meakin lors de son voyage en Asie centrale, constitue un contraste surprenant au portrait soigneusement composé de l’émir.

Le Tadjikistan dans l’objectif des scientifiques

En 1902, le botaniste russe Vladimir Ippolitovitch Lipski (1863–1937), au cours de ses voyages au Pamir, publie les résultats de ses travaux dans les hautes montagnes dans un ouvrage intitulé « Résultats de trois années de voyages en Asie centrale en 1896, 1897 et 1899 ».

Passionné de photographie, il a constitué l’une des premières collections d’images représentant les paysages naturels, la faune, les constructions fortifiées et les types d’habitation du Pamir. Dans une partie des archives, quelques photographies très qualitatives d’architecture ont été trouvées, réalisées en 1908 à Oura-Toubé (aujourd’hui Istaravchan) et à Samarcande par Evguéni Pavlovski, éminent scientifique, académicien et fondateur de l’école soviétique de parasitologie.

Les clichés datent de la jeunesse du scientifique, lors de son voyage en Asie centrale en 1908. Evguéni Pavlovski écrivait : « il est compliqué de dire combien de fois, depuis 1908, j’ai dû me rendre en Asie centrale en qualité de chef d’expéditions parasitologiques. Cependant, c’est au Tadjikistan où j’ai mené mes travaux les plus enthousiasmants. »

À partir de 1932, il a administré la base de l’académie des sciences de l’URSS au Tadjikistan, avant de devenir responsable de la section tadjike de l’académie.

Les premières photographies du Yaghnob

Les archives ont également conservé de nombreuses photographies prises par l’explorateur du Tadjikistan Mikhaïl Stepanovitch Andreïev, qui fit découvrir au monde, dans les années 1920 à 1940, l’ethnographie originale du Yaghnob et du Pamir, à travers ses remarquables ouvrages Sources sur l’ethnographie du Yaghnob et Les Tadjiks de la vallée de Khouf.

Ses premières photographies de l’Afghanistan, du Tadjikistan, de Samarcande et de Boukhara sont particulièrement précieuses.

Des étrangers qui découvrent la complexité ethnique centrasiatique

Les photographes russes et occidentaux s’intéressaient aux problématiques ethniques des populations de l’Asie centrale, désignant les sujets de leurs clichés comme Tadjiks, Ouzbeks, Kirghiz, Turkmènes, et parfois comme Sartes.

Il ne s’agit pas d’un ethnonyme et il s’applique aussi bien aux Tadjiks qu’aux Ouzbeks sédentaires, ce qui déclenche inévitablement une certaine confusion et des interprétations diverses, car les Tadjiks de Samarcande, de Boukhara et de la vallée de Ferghana parlent aussi bien le tadjik, leur langue maternelle, que l’ouzbek.

Les Tadjiks, en tant que population sédentaire de la région, se désignaient souvent par leur lieu d’origine : par exemple Boukhari, Khoudjandi, Koulobi, Badakhchani ou Pamiri, Hissori, mais jamais ils ne s’appelaient entre eux « sartes ». À différentes époques et dans diverses localités, ce terme désignait, selon le poète Alicher Navoï et l’empereur timouride Babour, certains groupes persanophones ayant subi une turquisation.

Les caravaniers, les commerçants, les artisans, tous les habitants sédentaires de la région, prenaient également le nom de sartes. Il s’agissait d’une tentative vouée à l’échec des autorités russes de l’époque d’envisager une pseudo-langue sarte, avec une pseudo-nation sarte. C’est la raison pour laquelle ce terme n’a pas été imposé et a été justement abandonné.

Les personnes et les coutumes

Nombre de portraits mettent en lumière les traits individuels, le statut social, la particularité des costumes et des bijoux. En réalité, il s’agit non seulement de portraits ethnographiques, mais aussi psychologiques, malgré certains éléments mis en scène.

Ces clichés en disent beaucoup sur les gens de cette époque, sages, posés, très hospitaliers, joyeux de nature, aimant leur environnement naturel parfois rude, attentifs aux enfants et aux animaux, adorant les longues conversations dans les salons de thé, et, en tant que peuple issu d’une civilisation ancienne, plutôt réservés et enclins à une perception philosophique du monde qui les entoure.

Parmi eux, d’importants fonctionnaires et marchands vêtus de robes d’atlas colorées, ceintes de larges ceintures coûteuses, et des femmes en habits d’atlas éclatants avec de beaux bijoux. Un important nombre de photos montrent aussi des citadins simples et modestement vêtus : des vendeurs de galettes, des ermites dans des tenues fantastiques avec un chapeau pointu sur la tête.

Dans ce monde où les médias n’existaient pas, les centres de communication et d’information étaient représentés par des bazars colorés avec des comptoirs en bois et des auvents recouverts de paille, où les intérêts économiques, le divertissement et l’information s’entremêlaient. Ce lieu offrait non seulement de quoi se nourrir, mais aussi un espace vivant d’échanges sociaux et d’information. Une vie colorée, vibrante, naturelle, qui n’avait pas été contaminée par des influences extérieures.

Khoudjand, productrice de soie

À Khoudjand, les photographes s’intéressaient tout d’abord à la citadelle qui domine la ville, au pied de laquelle, au XIXème siècle, s’étendait le quartier russe jusqu’à la rivière du Syr-Daria. C’est là que se trouvaient les institutions officielles du quartier, le conseil militaire, les casernes et l’église.

Ils ne pouvaient pas non plus négliger le centre idéologique et commercial de la ville, c’est-à-dire le complexe du cheikh Mouslihitdine avec son mausolée, la mosquée du vendredi et le vaste marché de Panjchanbé. Sur la photo d’un certain Tchistiakov, le mausolée monumental est montré tel qu’il se présentait en 1896, avant la restauration qu’on lui connait aujourd’hui.

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Les scènes ethnographiques montrant la vie quotidienne des anciennes villes sont particulièrement intéressantes pour le spectateur moderne. Il s’agit des échoppes artisanales et commerciales, des fêtes religieuses, des citadins assis dans les salons de thé. Khoudjand était alors la première ville d’Asie centrale pour la production de soie.

La ville, densément bâtie, s’étendait autour des mosquées de quartier, des salons de thé où se trouvaient souvent des bassins, entourés d’une végétation luxuriante, nécessaire dans ce climat chaud.

Les médersas d’Istaravchan

Oura-Tioubé, aujourd’hui Istaravchan, est très précisément représentée dans les photographies de N. Nekhorochev dans l’album « Turkestan russe ». Il a probablement pris la seule photographie de la médersa de Roustambek, construite en 1850 et démolie dans les années 1930 lors de la lutte contre la religion.

Les clichés montrent dans quel état lamentable se trouvait le principal bâtiment de la ville, le mausolée-médersa de Soultan Abdoullatif, datant du XVIème siècle. L’édifice a été restauré de nos jours.

Plusieurs photographies de N. Nekhorochev, prises à Pendjikent, ville connue pour ses découvertes archéologiques, révèlent des vues pittoresques de la place du bazar, des volumes des habitations, avec les iwans, ces salles voutées ouvertes sur la rue d’un côté.

Une région au bord des bouleversements du XXème siècle

L’Asie centrale attirait aussi bien les Russes que d’autres Européens par l’originalité de son environnement naturel et la culture hétérogène de sa population.

Beaucoup prédisaient de grands changements pour cette région. Le célèbre explorateur russe Alexeï Bobrinsky appelait déjà en 1908 à se hâter d’étudier le Badakhchan, « car la culture européenne omniprésente commence à l’atteindre et, par conséquent, à tuer en lui tout ce qui est authentique, individuel et caractéristique. »

A ce propos, Hugues Krafft écrivit dans son ouvrage des lignes prophétiques sur l’avenir de la région : « Puissent donc les documents et le texte, qui vont suivre, aider à illustrer les manifestations sensibles de l’âme musulmane du Turkestan, et les fixer d’une manière durable ! Puissent-ils contribuer à conserver le reflet de son attrayante image ancienne, le jour où cette âme se sera peut-être rénovée, et alors surtout que la modernisation universelle aura répandu ses vagues envahissantes jusque sur ces régions éloignées, et encore somnolentes, en les submergeant à leur tour, comme le reste du monde… »

Le temps a montré à quel point le mode de vie de la région a rapidement changé au cours du XXème siècle, à la suite de grands bouleversements sociaux, de révolutions, de guerres, de conflits internes, ainsi que des contacts économiques intenses et des migrations de population.

Un patrimoine à étudier et enrichir

Le mode de vie suivit un processus d’uniformisation, les différences régionales en matière d’architecture, de production, de costumes et de divertissements se sont estompées. Même les photographies prises dans les années 1970 lors d’expéditions dans différentes régions de la république tadjike relèvent déjà de l’histoire, tant elles diffèrent du rythme effréné de la vie moderne.

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Cet article n’aborde qu’une petite partie de ce riche patrimoine illustratif. Toutes les photographies historiques prises dans les rues des villes et villages du Tadjikistan constituent un témoignage intact de la vie passée ; elles représentent en même temps un précieux fonds culturel qu’il est nécessaire d’étudier, d’enrichir et d’exposer dans des musées et des expositions spécialisées.

Mounavar Mamadnazarov
Doctorant en architecture, pour Asia-Plus

Traduit du russe par Lisa D’Addazio

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Il y a 60 ans, le tremblement de terre qui a détruit Tachkent, s’est avérée être un tournant pour le paysage urbain de la capitale ouzbèke. Grâce à la reconstruction menée par divers architectes venus de toutes les républiques soviétiques, la ville s’est transformée en laboratoire du « modernisme sismique ». Le photographe allemand Heinz Krüger, qui se trouvait par hasard sur place à l’époque, a immortalisé non seulement la destruction, mais aussi l’espoir et la reconstruction de Tachkent.

La plupart des habitants de Tachkent dormaient encore lorsqu’il y a 60 ans, tôt le matin du 26 avril 1966 à 5h23, heure locale, un violent séisme a secoué la capitale de l’ancienne République socialiste soviétique d’Ouzbékistan. Avec une magnitude d’environ 5,2 sur l’échelle de Richter et une profondeur très faible, ce séisme n’était en réalité que de magnitude moyenne.

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Cependant, étant donné que l’épicentre se trouvait en plein centre-ville de la capitale ouzbèle, il a déployé une force destructrice considérable. Les onze secondes de la première secousse, ainsi que les nombreuses répliques qui ont suivi au cours des jours et des semaines suivants, qui ont détruit environ 28 000 bâtiments.

Très peu de gratte-ciel modernes ont résisté. La plupart des maisons traditionnelles, en brique de terre crue, à un ou deux étages, ont été endommagées mais ne se sont pas effondrées. Une douzaine de morts et environ 150 blessés étaient à déplorer. Favorisés par le climat chaud, les habitants se sont rapidement installés en plein air, où d’immenses campements de tentes ont vu le jour en quelques jours.

De nouvelles constructions, plutôt qu’une reconstruction

Dans les années 1960, Tachkent, avec près d’un million d’habitants, était la quatrième plus grande ville de l’Union soviétique et bénéficiait d’une attention particulière de Moscou. Tout comme Leningrad (ex Saint-Petersbourg) était historiquement considérée comme la « fenêtre sur l’Europe », Tachkent était la « porte vers l’Orient ». Cela faisait de l’Ouzbékistan un « phare », et une vitrine visant à enthousiasmer le soi-disant tiers-monde pour le modèle social soviétique par le biais de la diplomatie politique, économique et culturelle.

Ce 26 avril 1966, Moscou a immédiatement réagi à la catastrophe. Le soir même, le chef du Parti, Leonid Brejnev, et le chef du gouvernement, Alexeï Kossyguine, sont arrivés Tachkent et ont été secoués par une forte réplique sismique lors de leur première réunion de crise dans la capitale ouzbèle.

Face au coup du sort que constituait l’épicentre du séisme situé en plein cœur de la ville, les autorités de Tachkent se sont appuyées sur un nouveau plan général d’urbanisme, presque achevé par hasard. Le rêve d’une métropole socialiste modèle, déjà chéri sur le papier, a alors eu du jour au lendemain la chance d’être rapidement concrétisé en acier et en béton. Le chef local du Parti communiste, Charof Rachidov, a saisi cette opportunité et a réussi à convaincre les dirigeants moscovites de réaffecter d’énormes ressources en main-d’œuvre qualifiée, en matériaux et en savoir-faire provenant de toute l’Union soviétique vers la métropole ouzbèke. Tachkent ne devait pas simplement être reconstruite, mais édifiée à nouveau en tant que ville idéale, conformément à la croyance socialiste dans le progrès.

Le plan d’urbanisme général a été adapté en un temps record, et adopté début 1967. Au cours des quatre années suivantes, plus d’un million de mètres carrés de nouvelles surfaces résidentielles et utilitaires ont vu le jour dans la capitale désormais « antisismique », fidèles à la devise « Nous tremblons, mais nous n’abandonnons pas », comme on pouvait le lire à l’époque sur de nombreux murs et tentes.

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Plus de 100 000 ouvriers du bâtiment et soldats du génie civil, ingénieurs et architectes ont répondu à l’appel de la République soviétique socialiste d’Ouzbékistan sous les bannières de la solidarité et de l’amitié entre les peuples. Beaucoup de ceux qui ont participé à la reconstruction sont restés à Tachkent une fois les travaux achevés. La qualité de vie des nouveaux quartiers résidentiels, l’accès privilégié à des logements qui faisaient défaut ailleurs, et le climat chaud ont donné à la ville, après l’accueil de nombreux orphelins pendant la Seconde Guerre mondiale, un nouvel élan multiculturel.

La naissance du « modernisme sismique »

Le modernisme s’impose alors à Tachkent. De larges avenues et boulevards, ainsi que de vastes ensembles résidentiels – abritant sans doute l’une des plus grandes diversités de bâtiments préfabriqués au monde – voient le jour. Les nouveaux immeubles d’habitation remplacent peu à peu les constructions de plain-pied de la vieille ville, tout en étendant les limites urbaines de plus de moitié grâce à l’émergence de nombreux quartiers.

De vastes espaces verts ont été préservés et agrandis, afin d’égayer le paysage urbain et d’atténuer la chaleur estivale typique du climat continental. Des expériences architecturales marquantes dans la construction de bâtiments publics, tout comme q*des mosaïques en céramique surdimensionnées aux accents orientaux sur de nombreux murs de maisons, ont conféré un charme supplémentaire au paysage urbain de Tachkent. Enfin, le premier métro et la plus haute tour de télévision d’Asie centrale ont finalement contribué à la modernisation visible de cette ville.

Lire aussi sur Novastan : Mitkhat Boulatov, architecte de Tachkent à l’heure de la Seconde Guerre mondiale

Cette spécificité de la transformation urbaine, particulièrement visible dans la construction de logements, fait de Tachkent, encore aujourd’hui, un cas architectural unique. Ce style est souvent décrit comme du « modernisme sismique ». En effet, outre Moscou et Leningrad, les complexes immobiliers de logements de toutes les autres républiques soviétiques y ont apporté leur contribution. Ils ont tous apporté leurs types de gratte-ciel et leurs conceptions d’appartements typiques de leur région et ont pu les mettre en œuvre à Tachkent.

C’est ainsi que le modernisme soviétique, sous toutes ses formes, s’est marié, de Tallinn à Bakou en passant par Novossibirsk, au charme teinté d’orient de la tradition architecturale locale.

Aujourd’hui encore, on trouve sur de nombreux immeubles de cette époque des inscriptions murales inédites, telles que « De Leningrad pour Tachkent », « Kharkov » ou « Le quartier lituanien ».

Le charme esthétique particulier de ces bâtiments réside dans l’intégration d’éléments locaux. Dans de nombreux endroits, des arcades ombragées ont été prévues. De larges grilles pare-soleil ont permis de réduire le rayonnement solaire direct sur les façades vitrées. De nombreuses façades impressionnent par leurs ornements colorés et leurs vastes mosaïques panoramiques aux motifs allant du folklore au cosmos.

Architecture et urbanisme après 1966

L’ancienne avenue Lénine porte aujourd’hui le nom de Charof RaChidov, ancien chef du Parti communiste et « rénovateur de la ville ». Mais ce n’est pas tout : dès le dixième anniversaire du séisme, en 1976, le « Monument du courage » a été inauguré à l’emplacement de l’épicentre, sur l’ancien boulevard Lénine.

La statue d’une famille résistant aux forces de la nature représente un homme, une femme et un enfant posés sur un cube de granit fendu en deux. Les deux moitiés du cube indiquent la date et l’heure du séisme. Le monument symbolise moins la catastrophe et le deuil que la catastrophe a entraîné, que le courage et l’optimisme dont ont fait preuve les victimes lors de la reconstruction de la capitale. Le soutien apporté par de nombreuses entreprises de construction venues des quatre coins de l’ex-Union soviétique est mis à l’honneur dans les reliefs et les créneaux qui ornent l’encadrement de la place du monument.

Avec plus de 3,5 millions d’habitants, le Tachkent d’aujourd’hui a plus que doublé de taille. L’infrastructure du centre repose toujours sur le réseau routier mis en place après 1966. Après l’indépendance de l’Ouzbékistan, de nombreux aspects de la période coloniale russo-soviétique ont fait l’objet d’une évaluation critique.

Lire aussi sur Novastan : L’architecture soviétique de Tachkent a-t-elle encore de la valeur ?

En architecture aussi, la nostalgie de l’ancien Tachkent était de mise. Pour beaucoup, le modernisme n’était pas assez « ouzbek », et trop soviétique. « Ce n’est pas le tremblement de terre, mais l’amitié des peuples armée de bulldozers qui a réduit l’ancien Tachkent à l’état de ruines », a commenté avec sarcasme l’écrivaine Dina Rubina, qui vivait alors à Tachkent et réside aujourd’hui près de Jérusalem, en Israël. De nombreux bâtiments publics ont été dotés de nouvelles façades, et le marbre blanc associé à des vitrages bleus est devenu la norme.

Au cours des dix dernières années de réformes intensives menées par Chavkat Mirzioïev, un véritable boom de la construction a éclaté. La ville s’est considérablement étendue vers le nord et l’est. La densification du centre est désormais le mot d’ordre. Avec le recul des années, un regard plus nuancé s’impose sur l’héritage du « modernisme sismique », souvent diffamé comme du brutalisme. Son caractère unique suscite, au-delà des frontières du pays, curiosité et estime, et, depuis peu, une approche prudente de cet héritage. L’idée même d’une candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO est déjà évoquée, pour sauvegarder le patrimoine moderniste.

Un photographe allemand se trouvait par hasard à Tachkent

Revenons au tremblement de terre : par hasard, deux reporters du magazine est-allemand « Freie Welt » se trouvaient à Tachkent à cette époque pour un autre sujet de reportage. Mais, pour Hans Frosch (texte) et Heinz Krüger (photos), le tremblement de terre est alors devenu le seul sujet d’intérêt. Dans le numéro 23/66 paru début juin 1966, un grand reportage de cinq pages décrivait comment Tachkent faisait face aux conséquences du séisme, accompagné de plus d’une douzaine de photos. Au total, près de 140 photos ont été prises lors de ce voyage en Asie centrale.

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La veuve du photographe Heinz Krüger (1919-1980) a fait don de ses archives, qui comprennent notamment plus de 30 000 clichés, à sa ville natale de Falkensee, près de Berlin. Cette année, certaines de ces photos seront à nouveau présentées au grand public. Un avant-goût sera notamment proposé le 29 avril au Goethe-Institut de Tachkent, qui consacre une cérémonie commémorative à l’anniversaire du tremblement de terre. L’une des conférences sera consacrée aux clichés pris à l’époque par Heinz Krüger.

Bodo Thöns, rédacteur pour la version allemande de Novastan,
Avec Michèle Häfliger

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Le soleil de fin d’après-midi passe derrière le centre commercial Khan Chatyr d’Astana, mettant en lumière le squelette de ce bâtiment original. Immense tente de 150 m de haut, elle fut conçue par l’architecte Norman Foster, sur décision du président du Kazakhstan Nazarbayev. Les parois de la tente sont réalisées avec un matériau souple spécial, permettant une transparence tout en préservant le bâtiment d’écarts de température.

Crédit photo : Tolgahan Biskin (France, @tolgahan.iso)

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Devant le cirque de Tachkent s’improvise un charmant portrait équestre. Inauguré en 1976, le bâtiment est reconnaissable à sa coupole, souvent comparée à une soucoupe volante, ou à une piala (théière) ouzbèke, fut conçu par les architectes Genrikh Aleksandrovich et Gennady Masyagin. Il est maintenant intégré au projet de recherche et de conservation Tashkent Modernism XX/XXI, soutenu par l’Uzbekistan Art and Culture Foundation.

Crédits : Grégoire Chesnot (France, @greg_che)

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« Tadjikistan – c’est une terre pleine de trésors, mais sa principale richesse réside dans ses enfants, sa noblesse et sa culture. » Inscrits sur l’un des impressionnants plafonds décorés du Kohi Nowruz, à Douchanbé, les mots du président Emomali Rahmon commentent la splendeur décorative. Les finesses de l’artisanat tadjik ne peuvent qu’émouvoir le spectateur. Peintures sur plâtre et sculptures du bois se déploient dans les quelques 12 salles de réception de l’édifice. Chantier colossal construit en seulement 4 ans, le palais Nowruz dresse depuis 2014 ses 50 mètres de haut à la gloire de la culture tadjike. Il s’inscrit dans la lignée directe des chantiers architecturaux colossaux lancés par l’ancien dirigeant soviétique, gardant jalousement le pouvoir depuis 1997. Véritable complexe architectural de 40 000 mètres carrés, le palais est d’abord conçu pour être un salon de thé dans un style national moderne. Il a par la suite été agrandi pour abriter restaurants, billard, bowling, cinéma… Le gigantisme du lieu en fait un lieu de réception de choix. Il accueille le sommet de l’Organisation de Coopération de Shangaï (OCS) à son ouverture. Vitrine d’une culture nationale, le palais Nowruz n’hésite pas à faire de l’ombre à la maison de thé Rohat, à quelques rues. Lieu historique de la culture tadjike, symbole de sa capitale, la maison de thé rassemblait elle aussi les productions artisanales tadjikes depuis son ouverture en 1958. Construit sous la direction de l’architecte soviétique K.N. Terletsky, ce lieu populaire et fréquenté par les habitants du quartier a été démoli au printemps 2025. Malgré les protestations des habitants, de hautes palissades vertes ont recouvert le bâtiment avant qu’il ne soit rasé. Peut-être n’y a-t-il de place que pour un seul symbole national.

Crédits : Mathieu Lemoine (France)

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Au Kazakhstan-Oriental, nombre de cinémas ont été construits durant les années 1930 à 1950. Un historien local raconte leur création et leur destin.

Novastan traduit ici un article d’Artiom Smirnov paru dans le média kazakh Vlast.

Dès la naissance de l’Union soviétique, le cinéma est vu comme un art auquel le peuple et les ouvriers doivent avoir accès. Ainsi, dans l’Est du Kazakhstan, les années 1930 ont vu la construction de cinémas dans les plus grands centres industriels de l’époque. A cette époque, la ville de Ridder, dans l’oblast du Kazakhstan-Oriental, appartenait à cette catégorie.

Le développement industriel de l’ancienne colonie minière progressait à un rythme effréné : lancement de la centrale hydroélectrique d’Oulba, d’une usine de traitement des minerais et d’une usine de plomb, achèvement du chemin de fer. Déjà dans le milieu des années 1930, les services de métallurgie non ferreuse dessinaient les perspectives de développement de Ridder comme celles d’un futur centre industriel modèle et bien organisé.

Les quartiers de la nouvelle ville devaient être construits au Sud-Ouest de la zone résidentielle existante, sur un plateau proche de la montage Matrenine-Sokolok, en remplacement de la vieille ville regroupée autour du site industriel.

A Ridder, dès les années d’avant-guerre, beaucoup plus tôt qu’à Oust-Kamenogorsk, le nouveau centre régional, apparurent les premières maisons à trois étages. De telles maisons étaient construites au début des actuelles avenue de l’Indépendance et avenue Gagarine, dans le quartier appelé Novostroïka. Un cinéma y apparut beaucoup plus tôt que dans les autres villes de la région.

Un bâtiment avant-gardiste

Le 21 septembre 1939, un cinéma moderne fut ouvert dans le quartier Novostroïka. Le bâtiment comprenait une salle de visionnage de 500 places, un buffet, une salle de lecture ainsi qu’un espace pour un orchestre de jazz.

L’auteur du projet était Victor Petrovitch Kalmykov, un architecte du département de cinématographie des commissaires du peuple de la République socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR). Durant la seconde moitié du XXème siècle, il a été un éminent spécialiste de la conception et de la construction de cinémas en Union soviétique.

Le projet de cinéma pour 500 personnes était avant-gardiste tant par son aspect extérieur que par son caractère : le jeune architecte est l’un des premiers à avoir proposé la conception d’un nouveau type d’infrastructures de spectacle, dédiées à l’exposition de films et de services culturels.

Un bâtiment reconfiguré depuis

Mais des bâtiments de style original n’ont pas été construits seulement à Ridder : des cinémas analogues sont apparus à Karaganda et à Kyzylorda ainsi que dans nombre d’autres villes de l’Union.

Pour les habitants de la ville de Ridder, devenue Leninogorsk en 1941, la construction est restée sous le nom de cinéma de la Novostroïka. Officiellement, il a reçu le nom d’une figure du parti, Lazare Kaganovitch. En 1957, le cinéma a été renommé en l’honneur du poète Vladimir Maïakovski et prit le nom de cinéma Maïakovski.

Lire aussi sur Novastan : Les bâtiments mal aimés d’Almaty

En 1998, le bâtiment a été vendu à des particuliers et reconstruit – un magasin se trouve aujourd’hui à son emplacement. Cependant, l’aspect extérieur du bâtiment a été préservé.

Un nouveau cinéma à Oust-Kamenogorsk

En ce qui concerne le centre régional, Oust-Kamenogorsk, le cinéma Octobre – nommé Echo à l’origine – dont la construction date d’avant la révolution, a été l’unique cinéma dont disposaient les habitants de la ville pendant de nombreuses années.

Alors qu’à Ridder, avant le début de la Seconde guerre mondiale, le chantier de la Nouvelle Ville avait au moins partiellement été achevé, la reconstruction des anciens locaux destinés à la projection de films avait été reportée à Oust-Kamenogorsk, sans parler de la construction d’un nouveau bâtiment.

En 1952, le ministère de la Cinématographie planifia la construction d’un cinéma à Oust-Kamenogorsk. Il fallut alors s’adresser aux plus hautes instances : la seule entreprise générale de construction de l’époque, le trust Altaïsvinetstroï, n’aspirait pas à entreprendre des travaux ayant pour objet la culture. Cependant, la direction de la ville et de la région réussit à obtenir que le trust s’engage à entamer les travaux pour un cinéma standard.

Un territoire proche du centre-ville fut choisi, dans la rue Octobre rouge, désormais avenue Aouèzov, en direction de la rue Maxime Gorki. Un cinéma dans un style délibérément classique, alors extrêmement répandu en URSS, servit de base au projet. L’autrice en était Zoïa Ossipovna Brod, architecte des ateliers étatiques auprès du conseil des ministres de l’URSS.

Un effondrement rapide

En novembre 1953, les journaux régionaux rapportaient que la construction d’une salle de cinéma pour 360 personnes, rapidement connu sous le nom de cinéma L’Orient et qui avait été achevé avant la date prévue, se distinguait par son équipe de construction qualifiée, l’équipe Koultbytstroïa, du trust Altaïsvinetstroï. Mais le cinéma devint rapidement tristement célèbre.

Le 9 septembre 1954, moins d’un an après l’achèvement de la construction, un effondrement de plafond eut lieu dans l’auditorium.

Les habitants de la ville se rappellent que l’incident avait même était raconté pendant les cours de physique des lycéens comme un exemple caractéristique du phénomène de résonance. Le déclencheur s’était avéré être un ventilateur allumé après la fin de la séance : ses vibrations avaient été transmises aux poutres du plafond, causant son effondrement.

Des changements dans un projet déjà approuvé et des défauts de construction ont ainsi été désignées comme causes de l’effondrement. La commission d’enquête sur l’évènement statua que les structures du plafond avaient été assemblées et installées par Koultbytstroïa en mai 1953 avec le remplacement de matériaux à la demande personnelle du directeur de l’équipe, sans aucun calcul ni approbation préalable. Heureusement, aucune victime ne fut à déplorer.

Un bâtiment aux nombreuses vies

En 1965, ce bâtiment devient le cinéma pour enfants L’Aiglon. Il continua de fonctionner pendant 30 ans. C’est la raison pour laquelle les habitants se souviennent particulièrement de ce cinéma : c’est précisément ici que beaucoup d’entre eux, désormais âgés, ont pu regarder des films et dessins animés pour la première fois.

Avec l’arrivée des années 1990 et le déclin du cinéma régional, les projections cessèrent. Des tentatives de retour du cinéma à sa fonction initiale eurent lieu, mais l’affaire se solda par la vente du bâtiment en 1999.

L’ancien cinéma L’Aiglon devint un temps une boite de nuit, avant de se transformer en bureau de bookmakers. Aujourd’hui, diverses entreprises commerciales sont installées dans le bâtiment.

Des cinémas à Zyrianovsk et Chemonaïkha

Ce cinéma a été construit selon un modèle standard bien connu. Mais d’autres cinémas à l’architecture remarquable ont été construits dans deux localités de la région du Kazakhstan-Oriental.

En 1949, le département régional de la cinématographie s’adressa au bureau d’études Oblproïekt à Oust-Kamenogorsk. Le besoin d’un nouveau cinéma se faisait sentir. C’est ainsi que dès août 1949 étaient dessinés les croquis préparatoires au projet de salles de cinéma pour 300 personnes pour les villes de Zyrianovsk (aujourd’hui Altaï) et de Chemonaïkha. Les auteurs du projet étaient les architectes Guenadi Nikolaïevitch Alekseïev et Tamara Nikolaïevna Vinogradova.

Il est intéressant de remarquer que sur le croquis de la façade principale, l’auteur a représenté l’affiche d’un film de comédie populaire de 1949, La voiture 22-12.

La note explicative stipule que les dimensions de l’auditorium et des salles d’équipement étaient conçues pour utiliser les excavations et les fondements déjà existants. La construction d’un nouveau bâtiment culturel à Chemonaïkha était prévue avant la guerre, bien que l’affaire se soit alors limitée à l’édification des fondations. A la demande du département de cinématographie, les deux bâtiments devaient être construits selon un seul modèle. Les dimensions de l’ancienne fondation ont ainsi été utilisées également pour le nouveau cinéma de Zyrianovsk.

Un projet unique pour deux bâtiments

Les croquis prévoient non seulement la salle de visionnage, le hall d’entrée, les guichets, le foyer et les salles d’équipement, mais aussi le buffet et la salle de club. Le projet prévoyait trois variantes de façades latérales : avec de petites ou de grandes fenêtres et sans fenêtres. La variante sans fenêtres a été réalisée dans les deux localités.

Selon le projet, les murs devaient être construits en béton de scories, et non en briques comme c’était souvent le cas. Ce choix était particulièrement pertinent pour Chemonaïkha, qui manquait de briques.

Il est intéressant de remarquer qu’en 1949, le chef du département de cinématographie du district de Zyrianovsk a proposé son propre projet de bâtiment de loisirs. Outre la salle de visionnage, la salle de lecture et le foyer, le fonctionnaire n’oublia pas de représenter dans le projet son propre bureau. Evidemment, cette variante ne fut pas aprouvée : le département régional supérieur avait décidé d’ériger les deux bâtiments selon un même projet.

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Le département régional d’architecture a aussi rejeté le projet de plan général de cinéma à Zyrianovsk, réalisé dans l’Oblproïekt de 1949. En fait, le bâtiment a été construit dans le quartier désigné, au bout de la rue prévue le long de la rivière Maslianka, mais il a été tourné de 180 degrés par rapport à ce que prévoyait le plan.

Des cinémas achevés dans les années 1950

Le cinéma de Zyrianovsk fut baptisé La Patrie et construit en 1953. Le plan général de construction du bâtiment à Chemonaïkha est demeuré inchangé : il fut aménagé au centre de la localité sur la base existante en béton armé, le long de la rue Bazarnaïa (aujourd’hui la rue Alexandre Kaporine), en face de la place du marché et à côté de l’école secondaire Ostrovski.

Ces grandes infrastructures dans les villes et les colonies de travailleurs étaient généralement construites avec la participation d’un entrepreneur général, comme le trust Grande Ridder dans les années 1930, ou le trust Altaïsvinetstroï dans les années 1950.

La construction du cinéma à Chemonaïkha a été menée sous l’autorité de la direction locale de la cinématographie, selon la méthode de construction populaire. Les premiers travaux ont commencé en 1949. Au cours de l’année suivante, des murs de béton de scories ont été coulés. Cependant, en juillet 1950, la construction fut gelée à cause de changements dans la documentation des devis.

En raison de l’absence de financements, la construction ne reprit qu’en 1952. L’édition du 16 octobre 1952 du journal local La bannière bolchévique en fait mention sous la forme d’une annonce pour le recrutement de chaudronniers, plâtriers, maçons et ouvriers d’autres professions pour la construction. Le 3 aout 1953, la construction du cinéma est achevée et une conférence du parti du quartier de Chemonaïkha y est organisée. C’est alors qu’il fut décidé de l’appeler le cinéma L’Aube.

Aucun de ces cinémas ne projette plus de films

Si les salles de Zyrianovsk et Chemonaïkha n’ont pas échappé à la privatisation, les bâtiments ont été préservés. Le matériau des murs pouvait difficilement etre recyclé, ce qui n’est pas le cas de nombreuses constructions dans la région du Kazakhstan-Oriental, démantelées pour être transformées en briques.

Le cinéma L’Aube à Chemonaïkha est utilisé comme point de vente, mais le bâtiment demeure, même s’il n’est pas facile à voir depuis la rue : il est recouvert par des structures commerciales chaotiques. Il conserve toutefois les détails architecturaux d’origine, parfois cachés par le nouveau revêtement.

Le cinéma La Patrie dans la ville d’Altaï, bien que toujours intouché après des décennies, est entièrement fermé d’accès. Il se trouve sur un territoire privé entouré d’une clôture. Sur des photographies de 2012, le bâtiment conserve des détails originaux. Aujourd’hui, l’ancien cinéma est recouvert d’un nouveau crépi et dépouillé de ses décorations d’origine ; les fenêtres ont également été remplacées.

Ainsi, dans l’Est du Kazakhstan, la construction de cinémas a donné lieu à l’emploi de plusieurs types de projets architecturaux, qu’ils soient avant-gardistes ou néoclassiques. Heureusement, tous ces bâtiments existent encore aujourd’hui, même s’ils ne remplissent plus leur fonction d’origine.

Artiom Smirnov
Historien local pour Vlast

Traduit du russe par Sophie Combaret

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Grand soleil et froid d’hiver : les conditions sont idéales pour flâner sur la Place du Registan, à Samarcande. Le flot de touristes, appareils photos et petits drapeaux colorés des visites organisées s’est dissipé. Il laisse place au silence des vieilles pierres. L’hiver, c’est le retour de la saison basse et du froid coriace : le vent balaie les sites historiques de Samarcande, vidés des foules des mois plus doux. S’ils évitent le verglas, les quelques visiteurs hivernaux pourront admirer les camaïeux de bleu des mosquées et madrasas dans la lumière de janvier.

Crédits : Hélène Garnier (France, @suneclat)

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La cour intérieure de la madrasa Koukeldach de Tachkent apparaît dans une ouverture en ogive. Édifiée autour de 1570 sous le règne du khan chaybanide Dervish Khan, elle doit son nom à son commanditaire, un vizir surnommé Koukeldash — « frère de lait du khan ». Elle est la plus grande des madrasas de la capitale ouzbèke. D’abord transformée en caravansérail, elle devint une prison à l’époque tsariste. Elle fut l’un des seuls édifices religieux à rester debout lors du tremblement de terre dévastateur de 1966 qui détruisit environ 80 % de la ville.

Crédits : Martin Scheer (@martin.j.sc, Allemagne)

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La partie de Samarcande construite pendant la deuxième moitié du XIXème siècle, après l’invasion de l’Empire russe, est appelée « ville russe » par les historiens. Les bâtiments datant de cette époque se sont conservés jusqu’à nos jours. Svetlana Joukova, spécialiste de l’histoire de Samarcande, présente un parcours autour de ces monuments.

Samarcande est une des villes les plus anciennes d’Ouzbékistan. Son histoire remonte à plus de 2 750 ans. La ville s’est transformée entre la période à laquelle elle était nommée Afrasiyab et le moment où elle est devenue la capitale de l’Empire timouride, centre culturel, de commerce et d’architecture le plus important de l’époque dans la région.

Cependant, la partie antique de la ville ne révèle que partiellement son histoire complexe. La deuxième moitié du XIXème siècle constitue un tournant historique pour Samarcande. Après l’invasion de l’Empire russe et la fondation du Turkestan s’est développée une ville russe à côté du centre historique. Au départ, les troupes tsaristes se sont installées dans l’ancienne forteresse. Cependant, sa destruction a été initiée rapidement et cet évènement a déclenché le début de la construction de cette partie russe.

L’initiateur des travaux a été le gouverneur Konstantin Von Kaufmann, qui a approuvé le plan général de 1870 pour la fondation d’une ville à l’architecture moderne. La Samarcande « européenne » devait être une ville avec des rues étendues, des institutions administratives, des banques, des églises orthodoxes. Svetlana Joukova, historienne de la ville, propose un parcours autour de ces monuments.

Des espaces verts

Il est impossible d’imaginer Samarcande sans ses allées verdoyantes, ses hauts arbres aux couronnes étalées et ses trottoirs ombragés. Pendant les années 1890, lorsque la ville était devenue le centre principal du gouvernement du Turkestan, l’attention n’était pas portée seulement sur la construction d’institutions administratives, mais aussi sur celle des espaces verts.

Sur le territoire relativement restreint dédié à la construction de la partie russe, cinq parcs et squares ont été créés dont trois ont été préservés et continuent à se développer aujourd’hui.

Le boulevard Abramov

Le boulevard Abramov, rue centrale de Samarcande, est devenu la frontière symbolique entre la ville orientale et russe. Il commence à l’endroit où s’érigeait l’ancienne forteresse Amir Timour. Le boulevard a donné naissance à un plan radial des rues qui forme la structure de la « Samarcande européenne ».

Construit au début des années 1880, il a initialement porté le nom du gouverneur général Alexandre Abramov. La longueur du boulevard s’étendait sur environ un kilomètre et comprenait trois allées puis deux passages souterrains.

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Le botaniste, horticulteur et visionnaire Mikhaïl Ivanovitch Neveski a élaboré le futur paysage verdoyant de Samarcande. Il a construit sa petite maison directement sur le territoire de la pépinière municipale avec de hauts plafonds, des portes et palissades en bois dans la cour. La maison lui servait de résidence mais également de laboratoire botanique à ciel ouvert.

Afin de transformer les espaces vides entre la ville antique et la nouvelle partie en des lieux verdoyants, Mikhaïl Neveski a élaboré tout un système de végétalisation. Il a fait acheminer des espèces du monde entier, a expérimenté des implantations d’arbres et les a fait pousser dans une serre spécialement dédiée à cette activité. Grâce à environ 30 ans de travail acharné, Samarcande a un boulevard bordé d’une centaine d’arbres, le poumon vert de la ville.

Un boulevard qui change de nom mais pas de fonction

Le boulevard a changé plusieurs fois de nom au fil du temps : il s’est appelé le boulevard de l’éducation universelle, le boulevard Gorki et, après l’indépendance, a été baptisé boulevard de l’Université. C’est encore aujourd’hui son nom actuel.

Il y trouve des chênes, des pins, des platanes d’Orient, des catalpas ainsi que des cèdres du Liban, espère rare. Le boulevard est toujours considéré comme un monument botanique naturel en Ouzbékistan. Ces arbres centenaires forment une « galerie verte » ombragée grâce à laquelle, pendant les périodes de fortes chaleurs, la température de l’air est inférieure de quelques degrés par rapport à celle du reste de la ville.

Le jardin du gouverneur

Le jardin du gouverneur jouxte le boulevard et en est son prolongement. Egalement créé à la fin du XIXème siècle, il présente des espèces locales telles que des ormes, des platanes d’Orient et des espèces rares importées de l’étranger. Le jardin a été pensé pour être un espace de bien-être et de repos près des institutions administratives.

Parmi les premières plantations, le pin de Crimée et les cyprès des marais, importés d’Amérique du Nord en 1886, se sont bien acclimatés. A l’initiative de Mikhaïl Neveski, un bassin d’eau a été creusé pour permettre à ces arbres de s’adapter au climat de Samarcande. Autrefois, les citadins venaient y faire de la barque.

Après l’indépendance, l’étang a été divisé, ce qui a perturbé le système dendrologique établi. Néanmoins, un petit îlot avec des cyprès a été conservé. Pendant les années soviétiques, le parc est devenu de plus en plus vert : ont été plantés des sapins bleus, des bouleaux et des catalpas. Des paulownias ont fait leur apparition.

Aujourd’hui, ce parc est composé d’un mélange d’arbres de différentes époques, rappelant un musée botanique vivant à ciel ouvert.

Le jardin urbain

Le troisième noyau de cette chaîne verte est le parc central du loisir et de la culture qui porte le nom d’Alicher Navoï. Il a été créé en 1886. L’attention a été portée sur les arbres qui présentaient la capacité d’enrichir le sol et qui pouvaient facilement s’adapter au climat.

Les plantations de la fin du XIXème siècle y ont été conservées : différentes sortes de tilleuls, des pins de Crimée, des mûriers, des platanes d’Orient, des gleditsias, importés d’Amérique du Nord. Le système d’irrigation qui alimente les plantations a aussi une dimension historique : il servait à la fois pour l’arrosage et pour l’évacuation des eaux de pluie. Il est impossible de se représenter la végétalisation de Samarcande sans ce système d’irrigation.

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En se promenant dans les allées verdoyantes de Samarcande, l’effet du temps se fait sentir. Des arbres y ont été plantés à la fin du XIXème siècle, mais aussi pendant la période de reconstruction de 2010.

L’approche de Mikhaïl Neveski en matière d’aménagement du paysage est toujours d’actualité : il ne faut pas seulement penser à la beauté des lieux mais aussi au climat, à l’utilité, à la biodiversité. La relève de Mikhaïl Neveski pour l’entretien de la ville est assurée par les générations successives de paysagistes et de dendrologues. Et sous l’ombre épaisse des platanes et le bruissement des cyprès, Samarcande continue de vivre, verdoyante et ouverte pour les promeneurs tranquilles.

Le lycée pour femmes

L’un des monuments prérévolutionnaires remarquables est le lycée pour femmes, construit sur le boulevard de l’Université. Construit en 1904 d’après le projet de Gueorgui Svaritchevski, il a eu son importance comme édifice lié à l’éducation des femmes dans la région du Turkestan.

La structure en briques, les fenêtres allongées, les volumes symétriques et les façades sobres mais élégantes, dans l’esprit de l’éclectisme russe, soulignent le caractère académique et sérieux, l’importance de la mission éducative de l’institution.

Le matériel de construction mérite une attention toute particulière. Depuis le IXème siècle, la brique en terre crue était utilisée dans la région pour la construction de maisons traditionnelles, recouverte d’un enduit en argile. Pour la structure des monuments, la brique de terre cuite était utilisée.

Un nouveau type de brique

Toutefois, afin de développer la partie européenne de Samarcande, il fallait utiliser de nouvelles technologies. A la fin du XIXème siècle, à l’initiative du gouverneur général, des briqueteries ont été installées, qui fabriquaient à partir de nouvelles technologies des briques en terre cuite, baptisées jelezniak.

Grâce aux deux phases de cuisson, cette brique se distinguait par sa grande résistance aux intempéries, aux tremblements de terre et à l’effet du temps. Elle était aussi appelée « la brique Nikolaïevski », faisant référence à la qualité des constructions de l’époque, pendant laquelle régnait le tsar Nicolas II.

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Après la révolution, pendant la période soviétique, ce bâtiment a conservé sa vocation éducative. Aujourd’hui, c’est la faculté de biologie de l’Université de Samarcande-Charaf Rachidov qui occupe les lieux. La façade a fait l’objet d’une restauration récente. L’édifice donne directement sur le boulevard de l’Université, ce qui lui permet de conserver sa tradition académique.

La banque russo-chinoise

Sur le boulevard de l’Université se trouve aussi l’ancien bâtiment de la banque russo-chinoise, l’un des plus beaux modèles d’historicisme architectural de la Samarcande prérévolutionnaire. Sa date de création, 1899, est visible sur sa façade où peut être lue la lettre « B » qui fait référence au marchand Bauer, son propriétaire.

A la fin du XIXème siècle, toute une période de construction de banques et d’institutions commerciales a eu lieu afin de poursuivre le développement de ce quartier européen. La banque a été créée par des financements russes et chinois : elle servait aux liaisons économiques régionales. Elle était très impliquée dans le commerce de la route de la Soie.

L’architecture utilise un mélange de différents styles allant des portiques antiques aux détails modernistes. Les historiens de l’architecture définissent ce style comme étant de l’historicisme puisqu’il contient des éléments classicistes, modernistes ainsi que des décors orientaux.

Une esthétique entre l’Orient et l’Occident

Le décor riche attire particulièrement l’attention : deux portiques, des moulures, des masques de lions, des insertions de miroirs sur les murs qui se sont conservés depuis le XIXème siècle. Les intérieurs ont été aménagés dans l’esprit d’un dialogue entre l’Occident et l’Orient. Cela témoigne de la volonté des architectes de ne pas imposer une esthétique européenne dans Samarcande.

A l’intérieur du bâtiment, une salle des opérations a été construite avec de hauts plafonds et un système unique de chauffage avec des tuyaux à vapeur dans les murs. C’était une grande innovation pour l’époque.

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L’institution a changé plusieurs fois de fonction. Celle-ci a servi pendant plusieurs années d’hôpital régional, ensuite de rectorat, d’université, de bureaux administratifs. Cependant, depuis l’époque soviétique, sa façade était cachée derrière le bâtiment de la faculté de physique et de chimie de l’Université de Samarcande.

La restauration initiée par le recteur Roustam Khamouradov entre 2021 et 2022, sous la responsabilité des spécialistes de l’Université d’architecture de Samarcande, a permis de lui redonner son aspect historique. Des architectes et des restaurateurs tels que Galina Tsiguikalo, Habib Khayoumov, Askar Kasanov et d’autres ont travaillé sur ce projet.

Un musée consacré à l’amitié entre les deux pays

Leur tâche ne consistait pas seulement à restaurer la façade, mais aussi à reconstruire le bâtiment de manière scientifique. Sept couches de peinture ont été retirées, les ornements, les grilles, les verrous et les escaliers ont été rénovés. Les marches en marbre et le plafond de la salle centrale ont été soigneusement conservés.

Les architectes ont particulièrement prêté attention aux éléments décoratifs tels que les lustres, les sols, les meubles typiques des intérieurs prérévolutionnaires. Près de l’entrée, la sculpture du chien de Fo, figure de garde traditionnel du capital dans la culture chinoise, a même été replacée. La statue est en marbre blanc chinois.

Aujourd’hui, les murs de la banque russo-chinoise abritent le musée de l’amitié entre l’Ouzbékistan et la Chine de l’Université de Samarcande. Y est exposée l’histoire de la route de la Soie, un itinéraire commercial et antique, qui a, au fil des siècles, uni la culture et le peuple des deux pays.

Le musée est ouvert tous les jours de 9 heures à 18 heures. L’entrée coûte 5 000 soums (0,35 euros environ) pour les citoyens ouzbeks et 25 000 soums pour les étrangers (1,79 euros).

Le manoir d’Abram Kalantarov

La construction de la demeure du marchand de la première guilde Abram Isaakovitch Kalantarov a duré une quinzaine d’années. Les travaux ont commencé en 1902 et se sont terminés en 1916, lorsqu’une aile d’apparat a été construite avec beaucoup de goût et une grande ambition architecturale, à l’angle sud-est du domaine.

Selon une légende, l’agrandissement du manoir aurait été décidé dans l’éventualité d’une visite du tsar Nicolas II. Voulant faire impression sur ses invités, Abram Kalantarov a imaginé une architecture qui ne devait pas seulement être un symbole de propriété, mais aussi une démonstration de l’accueil de Samarcande.

L’architecte E.O Nelle, l’un des plus brillants de son temps, a travaillé sur le projet. Il était connu pour son aptitude à combiner le moderne, l’orientalisme, l’éclectique et l’historicisme tardif. Les intérieurs du manoir impressionnaient par leurs finitions délicates et leurs détails riches.

Les plafonds ont été peints à la main, les salles ont été dotées de miroirs vénitiens, de vitrages floraux commandés en Allemagne, de lustres en cristal de Varsovie. Les poêles et les cheminées revêtus de carreaux rares ont été spécialement acheminés d’Europe. Le coût total de la construction s’est élevé à 134 000 roubles d’or, somme colossale pour l’époque.

Changement de propriétaire après la révolution

Les décors des salles d’apparat ont été confiés aux meilleurs artisans de Samarcande, des sculpteurs sur bois et peintres décorateurs. En utilisant des techniques orientales et des peintures naturelles, ils ont réussi à obtenir une synthèse unique entre le raffinement européen et la décoration orientale, rendant authentiques les appartements du domaine.

Après la révolution, Abram Kalantarov a donné le bâtiment au gouvernement. Dans les années 1920, le Comité Central du Parti Communiste de la République socialiste soviétique d’Ouzbékistan s’y est installé, avec à sa tête Akmal Ikramov.

A partir de 1934, le musée de Samarcande a été établi dans le manoir. Au début de l’année 1981, le bâtiment a été restauré : les plafonds, les papiers peints incrustés en papier-mâché, les éléments décoratifs ont été refaits. A la fin de cette année-là, le musée régional d’histoire locale de Samarcande y a été ouvert. Actuellement, le bâtiment est fermé pour travaux.

Les lieux saints rassemblés le long d’une même rue

Dans la partie européenne de Samarcande, il y a une rue unique le long de laquelle sont construits tous les monuments religieux de différentes confessions. En s’y promenant, il est possible de faire un parcours d’une église à l’autre, d’une tradition à l’autre, chacun de ces lieux détenant une histoire unique.

L’un des premiers monuments religieux sur le chemin est la cathédrale Aleksïevski. Elle a été bâtie entre 1909 et 1911 selon les plans de Fiodor Verbitski et Fiodor Smirnov. La cathédrale a repris sa fonction religieuse après l’indépendance, en 1996, lorsqu’Alexis II, le patriarche de Moscou et de toute la Russie, s’est rendu en visite officielle à Samarcande pour consacrer personnellement la cathédrale.

Ce majestueux édifice religieux de style russe est toujours en activité et tient une place importante pour la communauté orthodoxe de la ville.

Un passé dense qui se reflète dans l’architecture

A 150 mètres de la cathédrale Pokrovski se trouve la mosquée Khazrati Khamadi, construite en 1910. Elle demeure très importante dans la vie des musulmans. L’architecture de la mosquée est simple, mais c’est là que réside sa beauté.

Cet itinéraire à travers les rues de Samarcande ne raconte pas seulement l’histoire de la ville mais aussi combien celle-ci a été marquée par différentes influences et habitée par plusieurs religions, toujours présentes aujourd’hui.

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A Samarcande, il est possible de voir une église orthodoxe à côté d’une mosquée, d’une synagogue, d’une église arménienne et du musée de l’amitié entre les peuples, entourés d’une architecture artistique qui témoigne de la richesse d’un passé historique dense. C’est cela qui fait toute la particularité de Samarcande, où Orient et Occident sont unis en un espace culturel vivant.

Farzona Khamidova
Journaliste pour Gazeta.uz

Traduit du russe par Lena Marin

Edité par Paulinon Vanackère

Relu par Charlotte Bonin

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Penché sur une pile d’étoffes brodées appelées suzanis, un homme vêtu d’un gilet motifs d’atlas arrange son échoppe de la ville de Boukhara, en Ouzbékistan. Autrefois importante étape de la route de la soie, Boukhara fut l’un des grands centres commerciaux d’Asie centrale. Au carrefour des principales artères de la ville ancienne se trouvaient des passages marchands couverts appelés tâq, dont trois subsistent aujourd’hui : Tâq-e Zargarân (la coupole des joailliers) , Tâq-e Telpaq-Forushân (la coupole des chapeliers), et Tâq-e Sarrafân (la coupole des changeurs). Ces coupoles marchandes construites dans la seconde moitié du XVIe siècle sous la dynastie Chaybanide ont durablement marqué l’architecture de la vieille ville. Elles font aujourd’hui le bonheur des touristes, qui y achètent des souvenirs plus ou moins authentiques.

Crédits : Etienne de Vaumas (France)

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Mitkhat Boulatov a laissé une empreinte durable sur l’architecture de Tachkent. Principal architecte de la ville pendant la Seconde Guerre mondiale, il est ensuite écarté avant de revenir suite au tremblement de terre de 1966 qui laisse une ville à reconstruire.

Alors que l’Europe est en feu, à des milliers de kilomètres de là, autour des steppes centrasiatiques, un jeune architecte nommé Mitkhat Boulatov trace les contours de la capitale de l’Ouzbékistan.

Durant la Seconde Guerre mondiale, alors que les bombes tombaient ailleurs, c’est avec des plans et des croquis que Mitkhat Boulatov répondait à l’urgence de loger, de reconstruire et de réinventer une ville-refuge devenue un carrefour d’exilés et d’artistes.

Le chercheur en architecture Alexeï Arapov, qui a personnellement connu ce maître, revient sur sa trajectoire dans une interview pour le média ouzbek Podrobno.uz.

Bâtir la ville de Tachkent en temps de guerre

En commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est essentiel non seulement de garder le souvenir de ceux qui ont combattu sur le front, mais aussi de ceux qui ont œuvré à l’arrière.

L’architecte Mitkhat Boulatov ne tenait pas dans ses mains des armes, mais des plans, des dessins et des schémas de transport. Avec le soutien de ses collègues, il a imaginé, dessiné et façonné les traits de la ville de Tachkent, en tant que principal centre d’évacuation de l’Union soviétique.

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En 1941, alors que la guerre éclate en Union soviétique, la ville de Tachkent prend la forme d’un refuge pour des centaines de milliers de personnes déplacées. La ville évolue à grande vitesse et des individus y affluent. Des bâtiments d’envergure, comme des théâtres, des usines ou des instituts scientifiques se construisent. Il fallait tout organiser pour l’accueil : hébergements, logistique, infrastructures. Ce défi monumental a reposé en grande partie sur les épaules de Mitkhat Boulatov, alors architecte en chef de la ville.

Une précieuse contribution

Avant la guerre, il travaillait déjà sur le plan directeur de Tachkent, mais le conflit a bouleversé ses calculs, qu’il a entièrement reformulés pour repenser la ville et l’adapter à l’urgence. Il était nécessaire d’adapter la ville à une réalité qui avait subi un changement radical. Malgré ce défi de taille, il n’a jamais vu son espoir s’effondrer.

« Il avait à peine 30 ans, mais avait déjà la réputation d’un homme méthodique, rigoureux, connu pour sa vision globale et sa maitrise technique. Il avait vraiment cette capacité de concevoir la ville comme un organisme vivant. C’était de la logistique de guerre traduite en lignes et en structures », ajoute Alexeï Arapov.

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Mitkhat Boulatov était une figure marquante de son temps. Il était ambitieux, exigeant et intransigeant. Il bénéficiait d’un profond respect de ses collègues, y compris des architectes les plus accomplis. Il était même parfois redouté, tant il se montrait peu tolérant à l’erreur et à la médiocrité. Il refusait le travail bâclé et exigeait le même engagement de ses collaborateurs.

Une reconnaissance après la guerre

Sa contribution pendant les années de guerre a été récompensée par l’ordre du Signe d’honneur en 1945 et par la médaille « Pour un travail vaillant pendant la Grande Guerre patriotique de 1941–1945 », en 1946.

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Après la guerre, Mitkhat Boulatov a poursuivi son propre travail. Sous sa direction, des projets de nouveaux quartiers, de réseaux techniques, ainsi que des reconstructions du centre-ville ont vu le jour. Cependant, les années 1960 ont marqué un changement significatif : une nouvelle vague architecturale issue de Moscou, avec d’autres styles et conceptions, a submergé Tachkent. Ainsi, il a été mis à l’écart.

« Il a été contraint de quitter l’architecture pratique. D’autres détails sont inconnus, mais des conditions dures ont été imposées au point qu’il ne pouvait plus poursuivre son travail sur des projets concrets. Ensuite, il s’est orienté plutôt vers la recherche scientifique, se consacrant ainsi à l’analyse et à l’écriture », affirme Alexeï Arapov.

En 1966, après le tremblement de terre, Mitkhat Boulatov a de nouveau pris part au processus de reconstruction de la ville. C’est sous sa direction qu’a commencé la réédification à grande échelle de Tachkent.

Un héritage profond

L’architecte est décédé en 2004, à l’âge de 97 ans. Quelques années après sa mort, Alexeï Arapov et l’épouse du célèbre architecte, Véra, ont publié un livre intitulé Cosmos et architecture. Il s’agit d’un ouvrage qui réunit non seulement les croquis et les manuscrits de l’architecte, mais les projets qui n’ont jamais été réalisés. Publié à l’occasion du centenaire de l’architecte, ce livre comprend également ses travaux théoriques et ses réflexions.

Aujourd’hui, ce ne sont pas seulement les publications, les livres et les articles qui rappellent le souvenir et les contributions de cet architecte de renom, mais aussi la ville de Tachkent elle-même, qui continue de préserver son héritage avec un profond respect.

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L’influence de cette figure emblématique de l’architecture ouzbèke résonne intensément, et ce dans les moindres recoins de la capitale. De nombreux projets réalisés sous sa direction restent des éléments clés de l’architecture urbaine. Parmi eux, les bâtiments de la rue Alicher Navoï, l’hôtel « Tachkent » (aujourd’hui Lotte City Hôtel Tachkent Palace), la colonnade du ministère de la Santé et le stade Pakhtakor.

Chacun de ces édifices reflète l’approche systémique de Boulatov, reposant sur la fonctionnalité, l’harmonie et l’esthétique.

Mila Aksenova
Journaliste pour Podrobno.uz

Traduit du russe par Lisa D’Addazio

Édité par Emma Fages

Relu par Charlotte Bonin

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Cette automne, Boukhara, cité millénaire des routes de la soie, accueille pour la première fois la Biennale d’art dans son centre historique. L'événement, très médiatisé, reflète la volonté de l'Ouzbékistan d'étendre son influence à l'international par la culture.

Du 5 septembre au 20 novembre se déroule la Biennale d’art contemporain à Boukhara, une grande première pour l'Ouzbékistan en tant qu'hôte d'un événement culturel mondial. La ville de Boukhara, considérée comme l’une des plus touristiques du pays, est d'une densité historique à nulle autre pareille en Asie centrale et demeure un symbole des routes de la Soie.

L’organisation de cette Biennale permet alors de placer la cité millénaire sur le devant de la scène artistique et culturelle à l'échelle régionale comme internationale. Gratuite et ouverte à tous, elle permettra de faire apprécier à ses visiteurs comme aux locaux des créations d’art contemporaines, ainsi que d'affirmer la politique culturelle de l'Ouzbékistan sur la scène mondiale.

Boukhara, un choix évident pour une Biennale d'inspiration vénitienne

Le choix d’une ville pour organiser une Biennale d’art contemporain - une manifestation internationale d’art exposant les créations d’artistes locaux et de divers horizons une fois tous les deux ans - se doit d’être judicieux afin d . . .

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Une femme passe devant des murs magnifiquement ornés à l’intérieur du complexe de la forteresse de Khujand. Ce complexe a été reconstruit à partir de zéro en utilisant uniquement des techniques traditionnelles, comme le kundal, pour honorer l’histoire millénaire de la ville et l’artisanat du peuple tadjik.

Crédit: Etienne Bellard (France, @etienneblld)

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Ce monument, situé dans la ville natale de Djizak en Ouzbékistan, rend hommage aux célèbres poètes Hamid Olimjon et Zulfiya.

Représentés côte à côte, ces figures emblématiques de la littérature ouzbèke symbolisent l’union de la poésie, de la culture et de l’amour du savoir.

En arrière-plan, l’architecture traditionnelle enrichit le cadre, mêlant histoire et héritage littéraire.

Crédits : Hubert-Félix Delattre (France)

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Le plus haut monument d'Asie centrale dédié au leader bolchévique, situé à Och, la deuxième ville du Kirghizstan, a été démantelé par les autorités municipales. Cette décision alimente un débat sur l'héritage soviétique, dans un contexte où des efforts sont déployés pour promouvoir l'identité nationale kirghize.

Au matin du 7 juin, les habitants d'Och ont découvert que la statue à l'effigie de Vladimir Ilitch Lénine, située sur la place principale de la ville, avait disparu. Elle a tout simplement été démantelée sur décision de la mairie.

Haute de 23 mètres et érigée en 1975, la statue était jusqu'alors considérée comme le plus haut monument dédié au père fondateur de l'Union soviétique en Asie centrale. Le média kirghiz 24.kg raconte qu'elle a été coulée en bronze à Saint-Pétersbourg et longtemps servi comme symbole de la puissance soviétique dans le sud du Kirghizstan.

Une décision "apolitique" selon la mairie

Dans un communiqué, relayé par le média kirghiz Kaktus, le bureau du . . .

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Vue de l’hôtel Chorsu, ou Moskva, depuis la madrasa Kukeldach, en Ouzbékistan.

Deux hommes s’abritent du soleil à l’ombre du minaret. L’hôtel est actuellement en cours de démolition.

Crédits : Massimiliano Macrì (Italie)

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