Après deux années passées en Ouzbékistan, l’ardéchois Justin Péraud a décidé de rentrer en France à vélo. En 130 jours, il a parcouru plus de 10 000 kilomètres à travers l’Asie centrale, le Caucase, la Turquie et les Balkans. Il raconte à Novastan un voyage guidé par l’engagement écologique, le goût de l’aventure et le désir de retrouver le sens des distances.

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Novastan: Pour commencer, pouvez-vous vous présenter et expliquer ce qui vous a conduit à partir en VIE à Tachkent ?

Justin Péraud: Je m’appelle Justin, nouvellement dans la trentaine, et depuis une année d’échange universitaire en Russie (2015-2016) pendant laquelle j’étais parti deux semaines au Tadjikistan et Ouzbékistan je rêvais de revenir travailler dans cette région. Pour être honnête, je ne connaissais pas vraiment ces pays avant ce premier séjour. C’est une fantastique découverte que je dois à mes colocs centrasiatiques de ma résidence étudiante à Saint-Pétersbourg. L’opportunité d’un VIA à Tachkent est arrivée au moment idéal, alors que je terminais une mission en Moldavie et cherchais à tracer ma route vers l’Asie Centrale.

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Avant votre arrivée en Ouzbékistan, quelle image aviez-vous du pays et de l’Asie centrale ?

Si mon VIA en Ouzbékistan a commencé en juin 2022, ce n’était donc pas ma première expérience en Asie Centrale. J’ai pour la première fois mis les pieds au Tadjikistan et en Ouzbékistan en mars 2016. J’avais d’ailleurs passé la frontière entre les deux pays en marchant, frontière que j’ai repassé dans l’autre sens à vélo 8 ans plus tard. Pour mon premier voyage, je me rappelle surtout d’une sorte de saut dans l’inconnu avec quelques notions historiques, des images de Samarcande en tête, le russe comme langue commune et beaucoup de points d’interrogations. Autant dire que cette première déambulation sur la Route de la Soie n’avait pas grand-chose à voir avec mon expérience de 2022-2024. Dans ce laps de temps, le premier président d’Ouzbékistan (Islom Karimov, 1938-2016) est décédé en laissant la place à son premier ministre légèrement plus progressiste. Dès lors, le tourisme est devenu une priorité portée par des politiques d’ouverture (régime de visas, taux de change, transports, procédures d’enregistrement, etc.). Je suis donc arrivé en 2022 dans un pays que je connaissais beaucoup mieux, ayant suivi son actualité depuis mon premier voyage, en sachant qu’il serait encore plus simple d’y évoluer.

Comment décririez-vous Tachkent à quelqu’un qui n’y est jamais allé ?

Il faut déjà avoir en tête que Tachkent était la 4ème plus grande ville d’URSS, quelque chose qu’on sait peu mais qui donne une première mesure de cette immense capitale. Je pense avoir rarement vécu dans une ville marquée par tant de contrastes : il faut être prêt à affronter des canicules terribles et un froid glacial, assister à l’éclosion de tours en verre du quartier d’affaires et au retour d’une approche religieuse plus conservatrice, flâner dans le calme de certains quartiers et la verdure des parcs avant de tomber sur des routes à 8 voies, etc. Si par bien des aspects, Tachkent peut sembler hostile aux visiteurs (pollution, circulation, climat, etc.) c’est aussi probablement parce qu’il s’agit plus d’une ville à vivre qu’à visiter. Quelques monuments valent évidemment le détour, mais sans faire concurrence aux villes de la Route de la Soie, alors qu’habiter Tachkent c’est profiter d’une intéressante vie culturelle, sportive, culinaire et historique.

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Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans la vie quotidienne à Tachkent ?

C’est un élément très conjoncturel et lié à l’ouverture du pays depuis 2017, mais c’est sans aucun doute la rapidité des évolutions de la ville. En deux ans de présence, près d’une demi-douzaine de tours en verre sont sorties de terre dans le quartier d’affaires, les véhicules électriques ont envahi les routes dans un temps record, toute une flotte de bus a été remplacée, des équipements sportifs et centres commerciaux ultra-modernes sont apparus, des restaurants se sont succédé à une vitesse impressionnante sans parler de nos interlocuteur·rices·s au gouvernement dont l’espérance de vie en poste était souvent très limitée. Les choses vont si vite qu’une « nouvelle Tachkent » est même en construction en banlieue.

Tachkent est une ville en pleine transformation. Comment avez-vous perçu cette modernisation au quotidien ?

Au quotidien, la rapidité de ces transformations ne m’a pas semblé trop difficile à appréhender pour un·e européen·ne. C’est même probablement l’inverse tant ces changements visent à inscrire Tachkent dans un courant de mondialisation ayant tendance à uniformiser certains quartiers de grandes villes. Toutefois, tout est loin d’être aussi évident. Cette ouverture rapide a aussi pu provoquer une réaction de repli chez certaines communautés, marquée par une redynamisation du fait conservateur et religieux dans un pays prônant un islam modéré. Par ailleurs, l’évolution de Tachkent a aussi pour conséquence d’effacer certaines spécificités et traces de sa riche histoire, notamment des périodes impériales russes et soviétiques qui n’ont plus très bonne presse. Enfin, cette modernisation à marche forcée pose d’importantes questions sur le respect de l’environnement et l’adaptation de la ville aux dérèglements du climat. Si la lutte contre la pollution de l’air permet certains progrès, je ne suis pas certain que le « tout climatisation », les façades d’immeuble en verre et la réduction des espaces verts soient une bonne réponse face à l’intensification des vagues de froid ou des canicules.

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À quel moment avez-vous décidé de rentrer en France à vélo ?

Une drôle d’idée en effet ! Motivée par plusieurs éléments sans qu’il y ait un moment précis de grande révélation éclairée. D’abord, c’est un engagement pour le climat, je fais tout pour ne pas prendre l’avion et je savais donc en arrivant sur place que je rentrerai en France par voie terrestre. Mon prédécesseur en poste à Tachkent était lui rentré en voiture (une Lada Jigouli de 1977 !), c’était donc possible mais restait à choisir mon moyen de transport. Ayant un peu de temps devant moi et étant plutôt voyageur et sportif dans l’âme, l’idée du vélo a fait son chemin petit à petit pendant 2 ans. Même si ça faisait bien 4-5 ans que je n’avais pas pédalé, en se renseignant et lisant des récits de voyage les choses se sont petit à petit mises en place dans mon esprit. J’ai commencé à en parler autour de moi pour me « piéger » si jamais j’avais la tentation de renoncer et l’achat d’un vélo à Almaty 3 mois avant le départ m’a définitivement lancé dans l’aventure.

Pourquoi avoir choisi le vélo plutôt que l’avion ou un autre mode de transport ?

Il y a donc, bien entendu, la motivation écologique en tout premier argument. Au-delà d’une réflexion personnelle qui me conduit régulièrement à changer mes pratiques et habitudes, j’avais précédemment travaillé pour une ONG spécialiste de l’énergie et du climat. Le genre de poste qui aide à y voir clair sur les causes et conséquences du dérèglement climatique, et donc sur tous les moyens d’agir collectivement comme individuellement pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. L’intensité carbone du transport aérien étant particulièrement préoccupante aujourd’hui, je fais en sorte de l’éviter bien que ce soit parfois impossible comme la suite de mon voyage retour me l’apprendra. Mais le vélo c’est aussi voyager très différemment qu’en voiture, bus ou train. C’est une autre façon de voir le temps et les paysages défiler, le tout amplifié par l’effort qui décuple les émotions positives comme négatives. C’est aussi choisir son itinéraire comme bon nous semble, s’octroyer du temps à des endroits qu’on n’aurait jamais vu autrement et provoquer des discussions plus qu’intéressantes en chemin.

Comment prépare-t-on concrètement un trajet aussi long depuis l’Ouzbékistan jusqu’à la France ?

Aucune recette magique évidemment, j’imagine que chaque voyageur·se à vélo s’y prend à sa manière mais il y a quand même quelques essentiels.

D’abord, bien choisir la période de l’année sur laquelle s’étendra le voyage, et donc estimer aussi la durée du trajet. Peu de marge de manœuvre dans mon cas puisqu’il s’agissait d’éviter les trop fortes chaleurs de l’Asie centrale en été après la fin de ma mission sur place ainsi qu’un hiver trop rude en arrivant en Europe. Une fenêtre de tir de 5 mois entre août et décembre suffisante pour ce trajet.

Ensuite, s’assurer d’avoir tout le nécessaire pour être en sécurité et pouvoir régler les problèmes mécaniques ou de santé en autonomie. Une quête un peu délicate à réaliser depuis l’Asie centrale, puisque je voulais tout trouver sur place. Mais l’essentiel y était (vélo, sacoches, matériel d’entretien et réparation, tente, matelas, duvet, réchaud, filtre à eau, etc.) hormis quelques pièces de rechange essentielles pour le vélo dont je n’avais même pas conscience à l’époque (patte de dérailleur, rayons de rechange, etc.).

Il est aussi indispensable de tester son équipement en amont, ce que j’ai pu faire notamment sur les impitoyables routes du Pamir au Tadjikistan. Si tout se passe bien là-haut (haut-plateaux avec des cols à plus de 4000m) alors les choses se présentent bien pour une plus longue aventure.

Enfin, avoir une première idée de son itinéraire est indispensable pour ne pas se faire surprendre par certaines procédures au passage de frontières, estimer le temps de parcours et connaître ses possibilités de repli en cas de problème. Pour ça, lire les récits de voyages et échanger avec d’autres cyclistes est très précieux.

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Quel a été votre itinéraire entre Tachkent et la France ?

On attaque ici la grande question, celle qui obsède pendant des mois avant le départ et presque chaque jour sur la route. Tout dépend déjà de ses capacités physiques et du temps à disposition. Dans mon cas, je pensais être en mesure de parcourir 80 à 100km par jour sur un itinéraire de 7500km environ, soit un peu plus de 3 mois en comptant des pauses. La géopolitique joue aussi un rôle non négligeable malheureusement… Bon courage pour passer de l’autre côté de la Mer Caspienne de nos jours avec la Russie au Nord, l’Iran au Sud et les frontières maritimes fermées de l’Azerbaïdjan… Il faut ensuite trouver le bon équilibre entre petites routes calmes, les lieux d’intérêt et limiter les détours pour avancer efficacement sans frustration. Enfin, toujours avoir un filet de sécurité en cas de problème et une marge de manœuvre pour laisser passer des maladies ou météos capricieuses.

Finalement, mon itinéraire a dépassé les 10 000km pour environ 130 jours de voyage et 120km par jour de vélo, il peut se décomposer de la sorte :

Asie centrale : Départ de Tachkent mi-août, détour par la 2ème ville du Tadjikistan (Khoudjand) et des zones plus fraîches en altitude avant de retourner sur le cagnard de la route de la Soie par Samarcande, Boukhara, Khiva et Noukous. Traversée du désert du Mangystau ensuite pour entrer au Kazakhstan et rejoindre Aqtau afin de traverser la mer Caspienne en ferry. Le tout en environ 1 mois comprenant de nombreuses pauses touristiques en route.

Caucase-Turquie : Un des grands objectifs du voyage, malheureusement en faisant l’impasse sur l’Azerbaïdjan qui ne m’a pas autorisé à entrer dans le pays en ferry ce qui m’a contraint à prendre l’avion de Aktau à Tbilissi. Une première boucle en Géorgie pour retrouver des collègues dans la capitale, avant une dizaine de jour en Arménie et un retour en Géorgie jusqu’à Batoumi et la mer Noire. Ce fut ensuite la longue et rectiligne traversée jusqu’à Istanbul en arrivant autour du 20 septembre sans prendre le temps de visiter en route malheureusement…

Europe : Il restait ensuite 2 mois d’Istanbul pour arriver à la maison pour Noël, le tout en visitant chaque pays des Balkans et (presque) chaque capitale en évitant les premiers assauts de l’hiver. Le sprint final a commencé par la traversée aussi rapide que possible du Nord de l’Italie puis des retrouvailles chaque jour en France le long de la Méditerranée et en remontant la vallée du Rhône jusqu’en Ardèche.

Quel a été le moment où vous avez vraiment réalisé l’ampleur du voyage ?

Excellente question, je pense à 3 moments en particulier. Tout d’abord, les tous premiers kilomètres pour sortir de Tachkent, à me demander dans quelle galère je m’étais lancé et réalisant que j’allais partager ma vie avec un vélo pendant plus de 4 mois. L’arrivée en Europe, directement dans l’UE par la Bulgarie, a aussi été un moment particulier pour réaliser tout le chemin parcouru et ce qu’il restait encore à faire. Enfin, le passo del Turchino en Italie et revoir la Méditerranée à son sommet m’a fait comprendre que j’allais réussir mon pari en me faisant me sentir à la maison pour la première fois en 2 ans et demi.

Quelles ont été les plus grandes difficultés rencontrées sur la route ?

Là-dessus, il faut bien avouer que j’ai eu beaucoup de chance. Une seule frayeur avec un chauffard, peu de chiens méchants, des gens curieux et attentionnés, des nuits calmes en tente et une météo plutôt clémente. Certes, j’ai dû attendre très longtemps à Aktau pour me faire finalement refuser l’entrée en Azerbaïdjan, la grippe ne m’a pas épargnée dans le Caucase, la route s’est parfois transformée en autoroute terrifiante ou chemin de terre impraticable, la pluie m’a légèrement agacé en Turquie et j’ai dû rebrousser chemin en Bosnie à cause d’un dérailleur gelé et de la neige. Mais en 4 mois d’aventure, c’est finalement très raisonnable.

À l’inverse, quels ont été les plus beaux moments du périple, peut-être des paysages magnifiques dont vous vous souviendrez toute votre vie, ou des rencontres magiques ?

Impossible de lister ici tous les paysages incroyables traversés ! De la vallée du Zeravshan au Tadjikistan à la presqu’île de Giens chez nous, en passant par les villes de la route de la soie, les formations du désert du Mangystau, les vignobles de Kakhetie, les monastères de Géorgie, les gorges du Debed et ses bâtiments violets désaffectés, le lac Sevan, le havre de paix de Borjomi, la voie Atatürk au départ de Samsun, l’incroyable Istanbul, les gorges de Rugova, les petites routes de campagne albanaises, la baie de Kotor, Dubrovnik la perle de l’Adriatique, le Ciro trail vers Mostar, suivre la Save en Slovénie, plonger dans l’histoire des centres villes italiens et suivre la voie cyclable du littoral méditerranéen d’Italie jusqu’à Toulon.

Mais le moment le plus incroyable, c’est une rencontre dans le désert kazakh, pendant une pause à rêver d’une bouteille fraîche d’ice-tea et de beignets à la pomme de terre. Un camion s’arrête soudainement à ma hauteur, le chauffeur en descend pour me donner exactement ce que j’avais en tête et en me disant que c’était de la part de dieu avant de partir immédiatement sans demander son reste. Je suis resté sidéré un petit moment.

Comment les gens réagissaient-ils lorsque vous expliquiez que vous rentriez de Tachkent en France à vélo ?

C’était toujours très différent en fonction des personnes et des régions mais toujours avec de la curiosité bienveillante. En Asie Centrale, j’ai rencontré beaucoup d’incompréhension avec des chauffeurs qui insistaient pour mettre mon vélo dans leur voiture et m’avancer jusqu’à la prochaine ville. Mais aussi énormément de soutien en me donnant à boire et manger, comme en Arménie et en Turquie notamment. Puis, à partir d’Istanbul, mon point de départ était de moins en moins connu des gens qui n’avaient pas vraiment le trajet en tête et étaient plus habituées à rencontrer des voyageurs à vélo. Dans tous les cas, j’étais souvent pris pour un fou, on m’a même donné de l’argent un jour en Croatie !

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Votre choix de rentrer à vélo avait-il une dimension écologique dès le départ ?

Oui bien sûr, comme expliqué plus tôt c’était la motivation principale pour faire ce voyage en 130 jours sur terre plutôt que 8 heures dans les airs. Malheureusement, j’ai été coincé à Aktau et me suis vu refuser l’entrée par ferry en Azerbaïdjan, donc sans autre choix que de me mettre dans un avion pour traverser la mer Caspienne… L’écologie n’est pas vraiment une grande priorité de l’Azerbaïdjan puisqu’il était seulement possible d’entrer dans le pays en avion ce qui m’a conduit à revoir mes plans et directement voler jusqu’en Géorgie pour rattraper le temps perdu. Au-delà de ce cas particulier, il faut aussi bien admettre que les trajectoires privilégiées dans chacun des pays que j’ai traversés ne vont pas dans le bon sens…

Quels signes du changement climatique ou de la pression environnementale avez-vous observés sur la route ?

Il y en a beaucoup, à commencer par la gestion de la ressource en eau en Ouzbékistan où le fleuve Amu-Darya a été trop ponctionné dans la période soviétique pour la culture du coton et du riz notamment. Tout le monde en connaît le résultat avec la disparition de la Mer d’Aral, mais aujourd’hui le fleuve est aussi menacé par la fonte des glaciers en amont si bien qu’il n’atteint presque plus les dernières régions peuplées sur son cours provoquant de premières migrations de la sécheresse… Mais au-delà, c’est tout le climat de la région qui est bouleversé entre canicules, vagues de froid et perturbations des précipitations. Sinon, les pressions sur l’environnement sont pléthores tout au long du trajet avec les exemples de nouvelles autoroutes construites en Géorgie, usines soviétiques abandonnées d’Arménie, pollutions de l’air à Sarajevo, automne trop doux le long de l’Adriatique, sans parler des difficultés de l’agriculture un peu partout, des déchets malheureusement éparpillés le long des routes et de tous les animaux sauvages victimes de la circulation…

À Tachkent, comment perceviez-vous les enjeux environnementaux au quotidien : pollution, chaleur, voitures, espaces verts, gestion de l’eau ?

Dans ma perception, Tachkent est une ville qui a malheureusement trop tourné le dos à son environnement pour laisser place aux grands axes de circulation et à de vastes édifices. C’était une ville qui offrait une large place aux arbres et aux canaux pour rafraîchir les quartiers pendant les étés, mais qui fait de plus en plus le choix de la climatisation bien que la population tente de se mobiliser pour éviter que trop d’arbres soient coupés lors de travaux. De plus, la voiture reste au cœur de la ville et là encore le passage à l’électrique ne fait qu’augmenter la tension sur le réseau et la pollution. C’est en effet contre-intuitif, mais la production d’électricité se fait encore largement dans des centrales thermiques au gaz donc l’électrification des usages n’aide pas Tachkent à sortir de la tête du classement des villes les plus polluées au monde actuellement…

Est-ce facile de se déplacer à vélo à Tachkent ?

Il y a, sur les trottoirs de certaines des artères principales, des « pistes cyclables » identifiées en rouge mais c’est souvent une belle aventure ! Elles sont de plus en plus accaparées par les trottinettes électriques qui ont fait une arrivée fracassante en ville, ou simplement par les piétons autour desquels il faut savoir slalomer. Et ça, c’est quand l’itinéraire est plat sans obstacle, parce qu’il n’est pas rare de voir ces voies vélo basculer en descente raide, être percées de crevasses ou terminer dans une barrière. Je me suis retrouvé par terre un soir après m’être aperçu un brin trop tard que la piste cyclable fonçait dans un trottoir trop haut pour être franchi à vélo… En dehors de ces quelques zones privilégiées, il faut apprendre à cohabiter avec les autres véhicules parfois imprévisibles sur la route, ce qui peut-être très intimidant sur des immenses routes à 6 voies quand on n’a pas l’habitude. Un chauffeur de taxi m’a dit un jour que son métier était exactement comme jouer aux échecs : il faut toujours anticiper 5 coups en avance ce que vont faire les autres voitures. Une leçon encore plus valable à vélo.

Le vélo a-t-il changé votre rapport à la distance entre l’Asie centrale et l’Europe ?

C’est une question assez difficile, tant parcourir cette distance à vélo ou en avion n’a rien à voir. Étrangement, et avec le recul évidemment, ces 10 000 km à pédaler n’ont pas paru si long étant donné que chaque jour était une nouvelle aventure. A l’inverse, un vol de 8h ou une longue escale peut paraître sans fin. Ce genre de voyage remet justement de la distance là où l’avion la fait disparaître en gommant toutes les nuances entre une point A et B. Le vélo permet en effet de saisir toute la subtilité, la complexité et l’intrication des langues, cultures, croyances et tout autre élément qui se moque des frontières et des distances. Le monde se révèle beaucoup plus comme un dégradé progressif entre territoires et populations qu’une fragmentation de groupes humains sans points communs. En réalité, c’est plus le rapport au temps qui change plutôt qu’à la distance (même si regarder sa localisation sur une carte en plein voyage peut donner le vertige).

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Qu’est-ce que les Français comprennent mal, selon vous, de l’Ouzbékistan ou de l’Asie centrale ?

Difficile d’en vouloir à mes compatriotes occidentaux (au-delà de la France même) de ne pas bien comprendre les dynamiques et enjeux en cours en Asie Centrale, sans même parler spécifiquement de l’Ouzbékistan. Il s’agit probablement d’une zone floue sur la carte du monde que tout le monde a en tête, elle n’est jamais abordée dans les parcours scolaires et extrêmement rarement dans l’actualité. Pour beaucoup, la période soviétique alimente encore des clichés de fermeture au monde, d’austérité et de culture du secret. Pire encore peut-être, l’Asie Centrale pâtit de la mauvaise réputation des « pays en -stan », alimentée par les conflits réguliers, le terrorisme et les courants religieux radicaux liés à l’Afghanistan et au Pakistan. Pourtant, les pays d’Asie Centrale sont très différents de ces voisins aujourd’hui, beaucoup plus stables, sécurisés, modérés et ouverts aux visiteurs (au prix d’un fort autoritarisme…). Et d’ailleurs, la dynamique touristique sur les routes de la Soie en Ouzbékistan ou sur les treks au Kirghizstan montre un progressif intérêt renouvelé pour la légendaire hospitalité de la région.

Qu’est-ce que ce voyage vous a appris sur vous-même ?

Comme beaucoup sûrement, je pensais partir pour un long voyage d’introspection qui répondrait à toutes les grandes questions sur la vie, l’avenir et l’univers. Je dois bien avouer que ça n’a pas été le cas et que le cerveau, dans tous ses mystères, préfère se perdre dans des souvenir d’enfance parfois honteux (qu’est-ce qu’on est bête en 5ème quand même), des réflexions prosaïques (quelle barre je vais manger à la prochaine pause) et des observations sur l’environnement (finalement, y a pas tant de différence entre la campagne ardéchoise et les villages géorgiens). En fait, ce fut plutôt un approfondissement de capacités d’adaptation aux imprévus, de résilience face aux difficultés répétées et de tolérance à la solitude. C’est aussi le moment de voir l’écoulement du temps autrement et de repenser notre manière d’être dans le monde (que font les autres pendant que je pédale ? Où et pourquoi?). Enfin, ce voyage a confirmé que toutes les autres manières de voyager seront désormais un peu plus fades en comparaison.

Faut-il apprendre à voyager moins vite ?

Je ne pourrai jamais assez insister sur ce point, en mettant les deux pieds dans le cliché du « ce qui compte dans le voyage, c’est le trajet, pas la destination ». En fait, tout dépend probablement de ce que l’on cherche dans un voyage, entre une simple visite et un moment de détente ou une meilleure compréhension du monde et une immersion dans l’altérité. De mon point de vue, la seconde approche est beaucoup plus enrichissante en permettant d’élargir sa zone de confort, de remettre en question ses certitudes et de s’ouvrir à d’autres visions du monde. Elle permet de sortir des sentiers battus tracés pour les touristes et de voir ce qu’il se passe derrière les grandes vitrines proposées par chaque pays ou les discours des chefs d’Etat. Je ne connais pas beaucoup d’autres moyens de réaliser à quel point nous nous ressemblons plus que ce que nous pensons partout sur Terre, malgré nos différences. Il faut apprendre à voyager moins vite, et surtout à déambuler en chemin plutôt qu’à viser une seule destination.

Finalement, ce voyage était-il un retour, un départ, ou une transition entre deux vies ?

Une transition, sans aucun doute. Beaucoup d’expatrié.e.s, de retour à la maison après un certain temps à l’étranger, témoignent des difficultés à fermer une parenthèse souvent très stimulante et à reprendre des habitudes. Un « mal du retour » que j’avais expérimenté en revenant d’une année d’échange à Saint-Pétersbourg et qui me semblait lié à la trop rapide transition d’un monde à l’autre par avion. Choisir de voyager à vélo, c’était aussi un moyen de rendre le retour plus progressif et de faciliter cette transition. Cela étant, je ne suis pas non plus le premier néo-trentenaire à se lancer dans une aventure une peu folle pour s’assurer d’être encore un peu jeune !

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Interview réalisée avec Justin Péraud par Mathieu Lemoine,
Président de Novastan-France

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Pendant le premier confinement survenu durant l’épidémie de COVID-19, Novastan proposait à ses lecteurs une liste de documentaires et de courts-métrages. Cinq ans après, une nouvelle sélection de documentaires vous est aujourd’hui proposée, à partir d’œuvres plus récentes ou non mentionnées par la précédente liste.

Le récent sommet UE-Asie centrale, tenu à Samarcande les 3 et 4 avril dernier, ou encore la découverte opportune d’un immense gisement de terres rares au Kazakhstan quelques jours avant cette rencontre illustrent l’importance grandissante de l’Asie centrale dans les nouveaux équilibres mondiaux. Objet d’une visibilité et d’un intérêt accrus, cette région demeure néanmoins mystérieuse et intimidante pour de nombreux observateurs occidentaux ou étrangers.

Si l’industrie du tourisme se développe en Asie centrale, encouragée par les gouvernements locaux, le documentaire peut constituer une première approche pour découvrir et comprendre les pays centrasiatiques.

Au printemps 2020, en période de confinement et d’épidémie de COVID-19, Novastan avait déjà publié une sélection de documentaires sur l’Asie centrale afin d’apporter une forme de consolation pour les voyageurs contrariés et contraints de rester chez eux. Depuis, d’autres documentaires ont été produits et laissent entrevoir de nouvelles perceptions sur l’Asie centrale. Les films présentés ici sont tous disponibles en libre accès, en français ou en anglais.

L’Asie centrale, entre fascination et crainte

L’ambivalence entre fascination et crainte demeure un des principaux ressorts de l’intérêt suscité par l’Asie centrale. Néanmoins, certaines préoccupations plus contemporaines se manifestent dans ces œuvres avec plus d’acuité, à partir d’aspects concrets, révélateurs des évolutions contemporaines.

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L’immensité des steppes, ou la survie du pastoralisme nomade demeurent des motifs magnétiques pour les documentaristes. Mais ce thème du sanctuaire préservé côtoie désormais ceux de l’éco-anxiété, des nouvelles opportunités économiques, l’influence exercée par la Chine ou la Russie ou encore celui du terrorisme.

Carrefour des cultures, des langues, et des empires, l’Asie centrale apparaît dans les documentaires comme un lieu où les mythologies du passé et du présent se rencontrent.

L’Asie centrale, la fascination pour le sanctuaire

Du côté des fascinations, l’histoire et la géographie d’Asie centrale confèrent à ces vastes territoires un pouvoir d’attraction particulier. Dans les documentaires suivants, les pays visités s’apparentent à des sanctuaires qui auraient gardé une forme de virginité, de pureté, tout en étant rattrapés par différentes menaces. Ils s’inscrivent dans une démarche d’exploration et de curiosité, à l’image de récits de voyage plus anciens, habités par une recherche d’émerveillement et de compréhension.

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Tadjikistan, la marche de l’Histoire (2025) est un documentaire réalisé par Romain Arazm dont Novastan a fait récemment la critique. Le film est un appel à la découverte et à la curiosité, et permet de comprendre la complexité du Tadjikistan, avec une attention spécifique portée aux peintres et à la peinture tadjike.

Kirghizistan, La croisée des chemins (2021) du même Romain Arazm, se concentre sur un temps relativement court, habilement ponctuée de commentaires d’experts, et constitue une photographie grâcieuse du Kirghizstan actuel.

L’aventure Kirghize, (2017), est un documentaire court aux magnifiques images, qui se focalise sur la pratique du sport national, le Kok Boru, variante kirghize du célèbre bouzkachi afghan. Ce jeu consiste à se disputer le cadavre d’un animal mort, afin de le placer dans un en-but, sans quitter sa monture. Ici, des athlètes français proposent à de jeunes kirghiz de troquer l’animal mort contre une balle. Cette rencontre culturelle est des plus savoureuses.

Sanctuaire à protéger

La thématique d’une Asie centrale à la fois forte par sa géographie, et fragile à cause de son écologie en danger, attire une attention toute particulière et récurrente dans les documentaires, dans le contexte du changement climatique global. Les questions connexes de l’eau, de la mer d’Aral et de la fonte des glaviers, sont abordés par les films suivants.

Aux sources de la mer d’Aral (1/2) – Du désert aux glaces (2025), est le premier opus du double documentaire de l’écrivain-voyageur Cédric Gras, Les Routes de la Soif, grand connaisseur des mondes russophones et des Républiques d’Asie centrale. Des images étourdissantes, d’une beauté incontestable, ont été prises à grands renforts de drones. Grâce au regard aiguisé de Cédric Gras, Christophe Raylat filme l’Amou-Daria d’aval en amont afin de comprendre l’importance régionale de ce fleuve et le drame de la mer d’Aral.

Aux sources de la mer d’Aral (2/2) – De steppes en prairies (2025), volet consacré cette fois au Syr-Daria, a un propos tout aussi éblouissant. Le film s’avère particulièrement utile à la compréhension des conflits d’usage des eaux entre Kirghzstan et Ouzbékistan.

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Tajikistan’s glacial crisis: Central Asia’s melting heart (2024) est un documentaire produit par la chaîne qatarie Al-Jazeera, et apporte alors une perspective de pays familiers avec les problématiques de déficit hydrique. Avec de très belles images là encore, il documente la question de la fonte des glaciers tadjiks, ressource écologique vitale pour l’ensemble de la région.

L’Asie centrale comme lieu de mythologie dans le cadre de nouvelles opportunités

Signe de l’intérêt croissant suscité par l’Asie centrale, on trouve aujourd’hui sur youtube d’innombrables autoproductions de vidéos diffusées par des voyageurs, de qualité inégale. Cet intérêt doit néanmoins être souligné et contribue à mettre en valeur la région. Les médias traditionnels s’efforcent eux aussi de s’intéresser à cette géographie et de redécouvrir son histoire, afin de mettre en avant les opportunités propres à l’Asie centrale avec un effort de compréhension pour en saisir la complexité.

Route de la soie (2025) court documentaire de la BBC, revisite la vieille thématique des routes de la soie et l’histoire de la région afin de comprendre le narratif chinois contemporain des Nouvelles routes de la soie, projet d’investissement lancé par Pékin en 2013 pour relier la Chine à l’Europe via l’Asie centrale.

Where China meets Russia (2019) de la chaîne singapourienne CAN interroge ici la dualité géopolitique sino-russe en Asie centrale, entre rivalité et coopération.

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Novastan décerne une mention spéciale au trop méconnu « Ouzbekistan, Tadjikistan, URSS, les Conflits de l’Asie Centrale au XXe Siècle » (1990), du documentariste et réalisateur français Ludovic Segarra. Ce documentaire a été achevé au cours du processus d’effondrement de l’Union Soviétique et avant le début de la guerre civile tadjike, et présente une compilation d’archives exceptionnelles dont certaines datent du début des années 1920, et s’emploient à mener une recherche des conflits en Asie centrale durant l’époque soviétique. Bien que vieux de plus de 35 ans, le film évoque avec préscience les problématiques écologiques, de la question de l’eau aux déchets radioactifs au Tadjikistan ou générés par la production de l’alumunium. Il constitue alors un témoignage extrêmement utile à la compréhension de conflits contemporains, mais porte en outre une mémoire et une trace bouleversante de blessures souvent mal refermées des générations successives.

L’Asie centrale comme inquiétude

Enfin, le phénomène du terrorisme islamiste qui traverse l’Asie centrale constitue un autre sujet récurrent des documentaires. Partir pour la Syrie ou l’Afghanistan afin de rejoindre les rangs de l’Etat Islamique ou d’une autre organisation terroriste constitue d’ailleurs une des manières, pour les populations, de partir de pays d’Asie centrale où il est parfois difficile de bâtir un avenir. Ce thème rejoint donc celui du départ des jeunes. Il y est question d’êtres absents, ou disparus, dont ne connaît parfois pas le sort avec certitude.

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Asie Centrale, l’appel de Daech, (2020) réalisé par Gulya Mirzoeva pour la chaîne français Arte, est centré sur la figure de Goulmourod Khalimov, colonel des forces spéciales tadjikes devenu ministre de la Guerre au sein de l’Etat Islamique, après un départ brutal de ses fonctions.

Le récent reportage de l’émission Enquête Exclusive (M6) sur la menace islamiste au Tadjikistan, diffusé le 23 mars 2025, explore également la thématique. En dépit du titre un peu sensationnaliste, le propos du documentaire ne se limite pas à des considérations sécuritaires faisant appel aux angoisses du spectateur, mais montre au contraire des facettes très diverses du pays, et met en avance la richesse culturelle du Tadjikistan et sa diversité ethnique. Le film tente de comprendre le postionnement géopolitique de Douchanbé, et présente une esquisse de sa situation économique. La question du terrorisme est envisagée, avec une incursion en Afghanistan. Peu envisageable il y a une dizaine d’années sur un format de ce type, ce documentaire a le mérite d’apporter un éclairage sur le Tadjikistan pour un public peu familier avec l’Asie centrale.

Not in Our Name – The Spread Of Extremism In Central Asia (2018), produit par Radio Free Europe (média américain financé par le Congrès), apporte un complement utile aux deux précédents, dans la mesure où il est en grande partie réalisé par des centrasiatiques pour des centrasiatiques. Plusieurs familles concernées par le départ d’un proche sont ainsi interrogées.

Jonathan Bonjean

Rédacteur pour Novastan

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Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, le recours à la médecine traditionnelle est populaire en Asie centrale. Beaucoup ont tenté de renforcer leur système immunitaire ou même de guérir grâce à diverses herbes. Cependant, ce n’est pas toujours approuvé par les médecins.

Novastan reprend et traduit ici un article publié le 21 avril 2021 par le média tadjik Asia-Plus.

De nombreux cas d’empoisonnement à cause de traitements dits « traditionnels » sont constatés partout dans le monde depuis le début de la pandémie, et l’Asie centrale ne fait pas exception. Asia-Plus a décidé de lister quelques remèdes de grand-mère utilisés pour traiter l’infection.

Le premier cas d’empoisonnement au breuvage de racines d’Issyk-Koul a été enregistré en avril dernier à Bichkek, la capitale kirghize. Trois hommes ont été admis à l’hôpital pour empoisonnement, rapporte l’agence de presse 24.kg. Ils ont été reçus au service de toxicologie du Centre de recherche en traumatologie et orthopédie de Bichkek. Il est précisé qu’ils ont préparé le breuvage eux-mêmes.

Auparavant, le ministre de la Santé et du Développement social kirghiz, Alimkadir Beïchenaliev, avait suggéré de concocter un breuvage de racines toxiques d’Issyk-Koul, l’aconit, pour traiter l’infection au coronavirus. « Elle [la racine] ne doit être utilisée que chaude. Si on en boit une gorgée froide, un spasme survient et on meurt », a-t-il prévenu, en expliquant aux journalistes comment utiliser le breuvage. La recette, selon le ministre, a été proposée par le président Sadyr Japarov lui-même. Cette déclaration a suscité de vives critiques de la part de la communauté scientifique.

Harmal, ail et citron

Alors qu’en avril dernier aucun cas d’infection au coronavirus n’avait été officiellement enregistré au Tadjikistan, de nombreux habitants du pays pensaient que l’ail, le citron et la fumée se dégageant de la combustion du harmal les avaient protégés du virus. Des feuilles séchées de harmal étaient brûlées à l’intérieur de certains centres commerciaux de Douchanbé.

De nombreux Tadjiks pensent que la fumée de cette plante tue les microbes. Cette opinion est soutenue également, entre autres, par le président du Turkménistan, Gourbangouly Berdimoukhamedov.

Lire aussi sur Novastan : L’OMS doute d’un Turkménistan sans Covid-19

Dans les montagnes du Tadjikistan, cette herbe pousse en abondance et sa demande a, en effet, légèrement augmenté. Sur les marchés d’Ouzbékistan et du Tadjikistan, les vendeurs ont constaté une forte demande d’ail et de citron.

Graisse d’agneau, gingembre et raifort

Pendant ce temps, au Kazakhstan, la demande est en hausse pour des produits tels que la graisse d’agneau, le gingembre et le raifort. Selon les commerçants, les habitants d’Almaty, l’ancienne capitale, ont massivement acheté de la graisse de queue de mouton, alors qu’auparavant cette graisse n’était pas été si populaire parmi les citadins. Beaucoup pensent que ce produit est un excellent moyen de prévenir le coronavirus ou les pneumonies.

Le gingembre et le raifort sont également considérés comme des aliments efficaces pour lutter contre les infections. Bien que les médecins aient recommandé à plusieurs reprises de ne pas se soigner soi-même, certains continuent de croire en ces remèdes de grand-mère et s’orientent vers les marchés à la recherche de « médicaments » naturels.

Victoria Petrova
Journaliste pour Asia-Plus

Traduit du russe par Lorraine Lavollay

Édité par Paulinon Vanackère

Relu par Baptiste Longère

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Parti à vélo de Rennes au mois de mai dernier, le Breton Laurent Mahé est arrivé mi-août au Kazakhstan. Une aventure sportive et humaine de 7 500 kilomètres, officiellement saluée par la municipalité d’Almaty, ville jumelée avec la capitale régionale bretonne.

En mai dernier, Laurent Mahé s’était fixé un défi : relier Rennes à Almaty, au Kazakhstan, à vélo. Le 16 septembre dernier, place de l’Indépendance à Almaty, l’objectif du Français était atteint. Avec lui, le tourbillon des honneurs officiels : présence du maire d’Almaty et du consul de France de la ville, photos de groupe avec le chapan, l’habit traditionnel du Kazakhstan et bouquet de fleurs, devant deux jeunes femmes en costume traditionnel.

En apothéose, la lecture d’une lettre de Nathalie Appéré, la maire socialiste de Rennes, à son homologue d’Almaty. Une journée mémorable pour le Français, sollicité de toutes parts ce jour-là pour accorder des interviews.

« J’ai eu de la chance »

Atteindre la capitale du sud du Kazakhstan était l’ultime objectif du périple de Laurent Mahé à travers l’Europe, les Balkans, la Turquie, le Caucase et l’Asie centrale. Le cycliste français l’a atteint après avoir pédalé seul pendant cinq mois, sur des routes secondaires pas toujours goudronnées, livré au hasard des rencontres. « J’ai eu de la chance. Je ne suis tombé que sur de bonnes personnes. Mon seul regret : l’impossible traversée de l’Iran à cause des restrictions de visas imposées par l’épidémie de Covid-19. À la place, j’ai découvert la Géorgie », décrit-il à Novastan.

Son entrée au Kazakhstan, Laurent Mahé l’a racontée sur son blog. C’était le 13 août au poste-frontière de Chymkent. Après des négociations serrées avec les autorités kazakhes, il a été l’unique touriste français à obtenir un visa d’entrée cet été. Tous les autres visas étaient délivrés au titre de l’activité du monde des affaires ou de l’extraction minière.

De son itinéraire kazakh, le Rennais a retenu « les étendues désertiques entre Chymkent et Kyzylorda » mais aussi « l’accueil : on m’a fait des cadeaux de pastèque ou de bouteilles d’eau, des invitations à boire le thé qui se transformaient en véritable repas avec concombres, gâteaux et bonbons ! », décrit-t-il. « J’ai eu droit aux verres de vodka qu’on boit cul sec en disant « Nazdrovia ». Sur les routes désertiques de campagne, on me trouvait exotique. Des inconnus m’ont arrêté pour faire des selfies et me mettre un billet dans la poche », ajoute Laurent Mahé.

« Beaucoup de bienveillance et de générosité »

« J’ai senti beaucoup de bienveillance et de générosité chez mes interlocuteurs, notamment pour me dépanner après des crevaisons en séries », décrit le cycliste français. La bienveillance venait-elle de ses drapeaux français et kazakh accrochés à l’arrière de la carriole? « Malheureusement je les ai perdus en route sur les chemins trop cabossés », explique Laurent Mahé.

Toujours est-il qu’il s’est fait beaucoup d’amis pendant son voyage. Sur son compte Instagram, Laurent Mahé a désormais plus de followers en Asie centrale qu’en France. « La première question qu’on me posait quand j’arrivais quelque part à vélo, c’était : D’où viens-tu ? Quand je répondais, cela leur évoquait Paris, explique le Français.

« La France est aussi associée aux airs de chansons. Mes interlocuteurs connaissent les noms de Mireille Mathieu, Joe Dassin, Patricia Kaas, Lara Fabian. Pour me faire plaisir, certains m’ont abordé avec une phrase apprise à l’école « Bonjour Monsieur, comment ça va ? ». C’était amusant. En ville, j’ai vu aussi des enseignes qui empruntent un nom français, symbole de luxe et de mode », ajoute Laurent Mahé.

Un cadeau à remettre en mains propres à Rennes

Le Français a parcouru plusieurs milliers de kilomètres malgré la présence du coronavirus. Interrogé sur le sujet, Laurent Mahé dit ne pas l’avoir ressenti. Il a vu à la fois un paysan porter le masque dans son champ en train de labourer et des voyageurs dans un autobus n’en portant pas. « À l’entrée des centres commerciaux kazakhs, on exigeait le pass sanitaire kazakh. Bien que je n’aie que l’application française du pass sanitaire, j’ai pu entrer sans problèmes », décrit-il.

Laurent Mahé reste cependant au Kazakhstan quelques temps. Allégé de son vélo et sa carriole d’une vingtaine de kilos confiés à un Breton d’Almaty, l’ambassadeur breton est passé à une autre manière de voyager au Kazakhstan. Après Almaty, il a découvert Semeï, Pavlodar, Nur-Sultan, Atkaou… Laurent Mahé profite de son visa touristique  jusqu’au 1er novembre. De retour en France, il remettra à la mi-novembre à Rennes le cadeau d’Almaty à l’élue bretonne : un bijou ancien.

Catherine Verger
Rédactrice pour Novastan

Relu par Anne Marvau

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Être vacciné en mangeant une tomate modifiée, c’est peut-être un nouveau vaccin que sont en train de développer les chercheurs ouzbeks. Ce moyen surprenant mais néanmoins prometteur est encore en phase de test, alors que l’Ouzbékistan avance lentement dans sa campagne de vaccination. 

C’est la découverte étonnante qu’ont faite les chercheurs ouzbeks. En avalant une tomate génétiquement modifiée porteuse des anticorps du vaccin contre le Covid-19, des patients pourraient développer une assez grande capacité de résistance au virus et ainsi être vacciné, décrit le média ouzbek Kun.uz.

Nikolaï Kryouchkov, immunologiste et chercheur à l’Académie des sciences de l’Ouzbékistan, a dévoilé les détails d’un tel mode de vaccination dans une interview accordée au média russe Komsomolskaïa Pravda. Selon ce dernier, cette vaccination repose sur la modification de la plante en laboratoire par des techniques génétiques. Les scientifiques veillent à ce que les protéines d’un agent infectieux particulier soient formées dans la plante lors de sa croissance. Une fois formée, la protéine se retrouvera dans la tomate, qui délivrera alors les anticorps nécessaires au patient pour lutter contre le virus.

Une méthode de vaccination qui n’a rien d’anodin…

Cette forme originale d’administration n’est pas une première dans le monde de la médecine. Le chercheur explique alors que ce mode de vaccination avait déjà été utilisé antérieurement dans d’autres circonstances. Par exemple, dans les années 1890, des expériences sur la création de vaccins à base de plantes avaient déjà été engagées.

Le chercheur cite également les scientifiques de l’Institut de médecine expérimentale de Saint-Pétersbourg qui travaillent à la création d’un vaccin anticoagulant, connu sous le nom conditionnel de « vaccin au yaourt ». Ces scientifiques estiment qu’un tel médicament peut théoriquement être produit sous forme de kéfir, ou même de crème glacée.

Ce vaccin végétal présenterait alors de nombreux points forts : pas besoin d’injection, des effets secondaires post-vaccin moins forts, et une production de masse aux coûts de logistique et d’équipement bien inférieurs.

…mais qui comporte des inconvénients et un manque de vérification empirique

Toutefois, si les scientifiques s’accordent à dire que ce vaccin est prometteur, ce dernier est encore loin d’être déclaré opérationnel. La stabilité des protéines nécessaires au développement de l’immunité n’est pas garantie, de même que leur conservation lors du développement de la plante.

La question du dosage pose aussi un problème. Aujourd’hui, la technologie du vaccin « à la tomate » ne permet pas de garantir que chaque plante produira une quantité strictement définie de protéines. Par conséquent, après une tomate A, une personne peut obtenir plus d’antigènes, mais peut-être moins après une tomate B.

Enfin, comme une partie du matériel de vaccination est perdue dans le processus de digestion, la dose initiale d’antigènes devrait être beaucoup plus grande que dans les vaccins classiques. Ce qui cause un autre problème d’importance. « S’il y a trop de protéine étrangère pour la plante, une telle culture ne peut tout simplement pas grandir et se développer. S’il y a peu de protéines, ce n’est tout simplement pas suffisant pour développer l’immunité », explique Nikolaï Kryouchkov.

Plus largement, la situation sanitaire en Ouzbékistan avance lentement. Le pays a commencé sa campagne vaccinale massive le 1^er avril dernier avec AstraZeneca (rebaptisé Vaxzevria) et le vaccin sino-ouzbek ZF-UZ-VAC 2001. Au 18 septembre dernier, 18,2 millions de doses de vaccin avaient été administrées, dont 10,4 millions de premières doses, 5,8 millions de deuxièmes doses et 2 millions de troisièmes doses, décrit le ministère de la Santé ouzbek. Un total relativement faible avec 7,8 millions d’Ouzbeks entièrement vaccinés sur les 35 millions d’habitants du pays. Au 20 septembre, l’Ouzbékistan comptait plus de 167 000 cas et 160 000 personnes guéries, selon les statistiques officielles.

Emma Collet
Rédactrice pour Novastan

Relu par Anne Marvau

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Alors que les musulmans du monde entier fêtent la fin du hajj et commémorent le sacrifice d’Ibrahim, la Chine mène une campagne de propagande visant à montrer la liberté de culte qu’elle offre aux Ouïghours, minorité turcophone de religion musulmane de la province chinoise du Xinjiang. Victimes de repressions permanentes depuis des années, les Ouïghours y sont montrés joyeux et dansants, vêtus de costumes folkloriques - image qui contraste fortement avec la réalité de la vie quotidienne de la province.

Les autorités chinoises, accusées de violations systématiques des droits humains à l’égard des minorités ethniques et religieuses de Xinjiang, tentent d’attirer des sympathies du monde musulman en mettant en scène les célébrations de l’Aïd.

Parmi les 12 millions d’habitants de la région autonome ouïghoure, nombreux sont ceux qui célèbrent la fête musulmane de l’Aïd Al-Adha les 20, 21 et 22 juillet, également connue sous le nom de Qurban Aïd, rapporte le média américain Free Asia News . . .

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Laurent Mahé, 44 ans, a décidé de pédaler de la Bretagne jusqu’au Kazakhstan, malgré la pandémie de Covid-19. Juste avant son départ le 4 mai, Novastan a pu le rencontrer à Rennes.  

Laurent Mahé n’a rien d’un illuminé, ni d’un inconscient. Au contraire, il donne l’impression d’avoir pensé à tout. Tests PCR, passage de 14 frontières, GPS infaillible, panneaux solaires, étude du relief et des températures à chacune de ses étapes, journées de repos… Bref, son projet fait sérieux. Le Breton est parti le 4 mai dernier pour arriver en Asie centrale en septembre.

Alors que la planète se replie sur elle-même depuis le début de la pandémie de Covid-19, lui trépigne d’impatience. Son aventure à vélo le long des anciennes routes de la Soie était prévue en 2020. Il l’a repoussée d’un an. Même s’il est contraint à quelques périodes de quarantaine, il tient à réaliser en 8 mois « le voyage de sa vie ».

Novastan : Pourquoi ce trajet Rennes – Almaty ?

Laurent Mahé : Je rêve depuis l’âge de 20 ans d’une aventure le long des routes de la Soie. Cette route mythique, tracée par des hommes depuis des millénaires, serpente à travers les plaines et les montagnes, longe les fleuves et les rivières, se joue des frontières, des États, des royaumes et des empires qui se sont construits ou effondrés sur son chemin. Mon projet initial était d’aller jusqu’en Mongolie, via la Chine. Mais la situation politique au Xinjiang – la répression des Ouïghours – m’a décidé à changer d’itinéraire. Je pense m’arrêter au Kazakhstan. Almaty est la dernière grande ville avant la frontière chinoise. Et ça tombe bien, c’est aussi une des villes jumelées avec Rennes depuis trente ans.

Combien de temps passerez-vous en Asie centrale ?

Six à sept semaines vraisemblablement. Je prévoie d’arriver au Turkménistan mi-septembre et d’y rester 6 jours. En Ouzbékistan, je resterai plus longtemps, 5 jours pour visiter Boukhara et autant pour visiter Samarcande. Au Tadjikistan, je ne ferai qu’un bref  itinéraire de 30 kilomètres. Au Kirghizstan, je franchirai le col de Too-Achouu qui culmine à 3 586 mètres et je ferai une halte à Bichkek (la capitale, ndlr). Je compte être à Almaty vers le 30 octobre. Pour le voyage de retour, en train, je repartirai de Petropavl, dans le nord du Kazakhstan. Un arrêt pour visiter la capitale kazakhe Nur-Sultan et je continuerai en transsibérien, vers Moscou.

Que savez-vous de ces cinq pays ?

Cette région du monde est peu connue du grand public. Personnellement, je m’y m’intéresse depuis des années. Je me suis préparé en lisant des livres de géographie, d’histoire, des récits. Je suis aussi un habitué de Novastan. Je consulte beaucoup les forums de voyageurs sur Internet. Je m’attends à traverser des pays magnifiques. Je pense que la population est plutôt tranquille et accueillante et qu’elle me fera partager sa culture. Je sais aussi que les régimes politiques de ces cinq pays sont plutôt autoritaires et stables.

Avez-vous été encouragé par le comité de jumelage Rennes-Almaty ?

Oui, la rencontre avec la présidente du comité, Jeanne Havard-Tourebayeva, en décembre 2020, m’a donné un coup de fouet. Emballée par mon projet, elle le trouve exemplaire pour « l’amitié entre les peuples ». Elle s’est engagée à faciliter mes démarches administratives sur place, si besoin au passage de frontières par exemple. Elle m’accueillera aussi à mon arrivée à Almaty à l’automne. Cette rencontre a donné de la visibilité à mon périple. J’ai même été interviewé mi-avril à Rennes par une équipe de la télévision kazakhe.  

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Comment imaginez-vous les difficultés de votre voyage à vélo ?

Sur le plan physique, cela ne me fait pas peur. 500 kilomètres par semaine, c’est faisable. Bien que je sois traité pour l’asthme, cela ne m’empêche pas de pédaler. J’ai déjà fait plusieurs parcours de milliers de kilomètres à vélo en France. La différence cette fois-ci, c’est que je tirerai une carriole de 24 kg. Elle transportera mon sac à dos équipé de panneaux solaires. J’aurai aussi une dynamo dans les roues du vélo. Ces solutions me permettront d’être autonome pour charger ordinateur et téléphone mobile.

Tracer mon itinéraire m’a pris six mois. J’ai étudié les cartes, tenu compte du dénivelé pour les étapes, mais je conçois qu’il peut y avoir des imprévus, comme une météo défavorable.  Mon ultime contrainte est de terminer l’expédition avant l’arrivée de l’hiver, particulièrement rigoureux au Kazakhstan.

Imprévu aussi, le passage des frontières avec la pandémie de Covid-19…

Oui, il se pourrait que je sois coincé en arrivant dans un des 14 pays de mon parcours. Et qu’un policier ou un douanier m’oblige à une quarantaine. Je l’ai envisagé. Je rattraperai alors mon retard en prenant un train sur une partie du trajet. Dans la traversée européenne, j’ai volontairement choisi des axes moins fréquentés, des petites routes qui me permettront, je l’espère, de passer à travers les mailles du filet.

Quelle langue parlez-vous ? 

L’anglais seulement mais je fais confiance à la langue des gestes pour me faire comprendre.

Vous consacrez 8 mois à une telle aventure. Comment est-ce possible ?  

C’est un choix. J’ai démissionné de mon job. J’étais employé dans une entreprise qui organise des cérémonies funéraires. Je n’ai pas de famille à charge, j’ai quelques économies. À 44 ans, je me dis que c’est le moment ou jamais.

Comment pourrons-nous suivre votre périple ?

J’ai créé le blog https://rennesalmaty.fr/. J’essaierai de l’alimenter régulièrement. 

Propos recueillis par Catherine Verger
Journaliste indépendante

Relu par Anne Marvau

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Doolot Sydykov a conté pendant plus de 14 heures l’épopée kirghize de Manas sur la place centrale de la capitale Bichkek. A l’ombre de l’imposante statue du héros national, il a cherché à battre le record du monde et donner de la visibilité a la culture kirghize dans ces temps troubles politiquement.

Le conteur de l’épopée de Manas, ou Manastchi, Doolot Sydykov a battu le 12 novembre dernier le record de la plus longue lecture de l’épopée sans interruption, selon l’agence de presse kirghize AKIPress. Il a commencé la lecture de l’épopée sur la place Ala-Too au centre de la capitale kirghize, Bichkek, à 10 heures du matin et n’a terminé qu’à minuit.

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L’épopée de Manas est un patrimoine culturel et l’une des traditions de la créativité orale du peuple nomade kirghize, séparée en trois volets. Le volume total de la trilogie dans la version du Manastchi le plus célèbre, Sayakbay Karalayev, contient 500 553 lignes, contre 15 000 pour l’Iliade d’Homère. En 1995, le Kirghizstan a célébré le millénaire de l’épopée. L’œuvre est inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO et dans le livre Guinness des Records.

Lire aussi sur Novastan : Les héros de l’épopée de Manas

Au départ, Doolot Sydykov avait l’intention de réciter l’épopée pendant plus de 12 heures pour entrer dans le livre Guinness des Records. À la fin, le Manastchi a tenu 14 heures et 27 minutes exactement, après quoi il a été interrompu par les bénévoles et les organisateurs de l’événement. Avant cette performance, le record de la récitation de l’épopée de Manas ne dépassait pas les 10 heures.

Un record préparé de longue haleine

Doolot Sydykov a déclaré au média kirghiz Kloop qu’il recite l’épopée nationale kirghize depuis l’école primaire. « Mon père et mes ancêtres étaient des conteurs. Lorsque j’avais sept ans, j’ai rêvé de Sayakbay Karalayev après avoir commencé à rêver des héros de l’épopée, Manas lui-même, Bakay, Kanikey et d’autres. Tout cela m’a permis de suivre le chemin pour devenir Manastchi », a-t-il affirmé.

Selon Doolot Sydykov, l’idée d’un tel événement pour battre le record de récitation de l’épopée nationale est apparue dans son cercle familial. Elle a ensuite été soutenue par le mécène Azat Isakounov et la militante Elnour Koulouïeva.

Lire aussi sur Novastan : Le mystère des Manastchis

La démarche de Doolot Sydykov a également un aspect plus politique, alors que le Kirghizstan connaît une période politique trouble depuis le 4 octobre dernier et des évènements révolutionnaires. « Différents événements se sont produits sur la place Ala-Too. Il a donc été décidé de raconter une épopée près du monument de Manas afin d’appeler le peuple à l’harmonie et à la paix. La préparation s’est déroulée avec la visite des lieux saints d’At-Bachi, d’Issyk-Koul et de Talas. J’ai essayé de bien manger et la veille de l’événement, j’ai cessé de manger », a-t-il expliqué.

Un record pour unifier et pacifier les Kirghiz autour de Manas dans des temps politiques troubles

Le Manastchi recordman a annoncé qu’un film autour de ce record serait réalisé, alors que l’ensemble de sa performance a été filmée. Selon lui, cela permettra aussi de donner de la visibilité à l’épopée de Manas et aux traditions culturelles et historiques du Kirghizstan.

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Un autre Manastchi connu, Rysbay Isakov a noté lors d’une conférence en novembre dernier auprès du gouvernement qu’au Kirghizstan, beaucoup ignorent encore l’épopée de Manas. “Lors de voyages dans les régions, nous constatons que nos aînés n’ont aucune information sur Manas. Même les personnes occupant des postes élevés ne savent rien de Manas, sans parler des jeunes. Cela signifie qu’aujourd’hui, les Kirghiz sont éduqués et élevés sans Manas”, a-t-il exprimé.

Lire aussi sur Novastan : Manas : un bien commun entre Chine et Kirghizstan

Les autorités nouvelles du Kirghizstan après la révolution soulignent que l’épopée de Manas est une histoire séculaire du peuple kirghiz, qui ne peut être considérée que dans le domaine de la littérature. L’épopée comprend l’histoire, l’ethno-pédagogie, la médecine nationale, l’armée nationale, la politique étrangère, l’administration publique. Le record de Doolot Sydykov est donc également un moyen de promouvoir Manas alors que le pays est encore déchiré politiquement.

La rédaction

Relu par Guilhem Sarraute

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