De nombreux Kazakhs de Chine, appelés Kandas, ont rejoint le Kazakhstan ces dernières années. Parmi eux, Yntymak Tolkyn raconte son enfance nomade dans le Xinjiang, son départ avec sa famille avant les persécutions touchant les minorités et les défis rencontrés lors de son installation au Kazakhstan.

Ces dernières années, des centaines de milliers de Kazakhs ethniques sont retournés dans leur pays d’origine depuis l’étranger. Ce sont les Kandas. Selon les données du ministère du Travail, depuis 1991, près de 1,2 million de personnes sont revenues au Kazakhstan. En 2025, pratiquement la moitié des Kandas viennent de la République populaire de Chine.

Depuis 2017, les médias mettent en lumière les persécutions massives que subissent les minorités ethniques, dont les Kazakhs, notamment dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, en Chine. D’après l’ONU, jusqu’à un million de personnes pourraient avoir été détenues dans des « camps de rééducation ». Ces personnes étaient principalement des Ouïghours, mais il s’y trouvait aussi des Kazakhs, des Kirghiz, des Ouzbeks et des représentants d’autres peuples.

Le média kazakh The Village a recueilli le témoignage d’Yntymak Tolkyn, un Kandas ayant vécu en Chine. Il y évoque les traditions kazakhes qui y perdurent, son expérience du retour au Kazakhstan et son adaptation à sa nouvelle vie dans le pays.

La conservation de la culture kazakhe en Chine

Je suis né le 12 décembre 1997 dans le village d’Ocheti, dans le district de Tarbagataï en République populaire de Chine. Jusqu’à mes dix ans, j’ai vécu en Chine, après quoi ma famille a déménagé au Kazakhstan. Avec mes parents, nous travaillions dans l’agriculture et l’élevage. Notre vie était modeste et laborieuse.

Dans la région de Tarbagataï, les traditions et l’esprit kazakhs se ressentaient partout. Nous gardions le bétail, menions un mode de vie proche du nomadisme, parlions en kazakh et suivions les coutumes – des rituels matrimoniaux jusqu’aux rites quotidiens. La conservation de la culture kazakhe se faisait naturellement.

Pendant ces années, j’ai beaucoup appris sur la façon dont les Kazakhs vivent et conservent leur culture. Nous menions un mode de vie nomade : nous déménagions vers les zimovki (quartiers d’hiver) en hiver et vers les djaïlaou (pâturages d’été) en été, ce qui différait de la vie au Kazakhstan.

En Chine, je fréquentais une école kazakhe, qui est aujourd’hui fermée. Je ne suis pas allé à la maternelle, mais directement à l’école. Quand nous partions pour les djaïlaou, mon frère et ma sœur restaient en ville, tandis que mes parents et moi allions dans les pâturages. C’est là que j’ai appris à faire paître le bétail. Les hivers passés dans les zimovki étaient singuliers : les maisons restaient vides car les gens partaient, et d’autres pouvaient temporairement s’y installer. Je ressentais profondément cette vie kazakhe, simple et authentique, qui est restée dans ma mémoire.

Le retour au Kazakhstan

Nous avons pris la décision de retourner au Kazakhstan tous ensemble – les parents, les grands-parents et les anciens. Je ne comprenais pas bien ce qui allait se passer. Mon père et ma mère ont demandé conseil à leurs parents, et tous ont décidé de déménager. Ils ont commencé à remplir les documents, mais le plus gros problème était la traversée de la frontière avec des enfants mineurs.

Mon frère, qui était presque majeur, a dû rester en Chine quelques mois, puis a rejoint nos parents. Mon père et ma mère ont franchi la frontière en premiers, tandis que ma sœur et moi sommes restés vivre un an en Chine avec des proches du côté maternel. Cette année-là, nos parents se sont occupés de tous les documents. Des connaissances et un service spécial les ont aidés à résoudre les problèmes administratifs et d’enregistrement. Un an plus tard, en 2008, j’ai déménagé au Kazakhstan.

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Je n’ai pas mal vécu ce déménagement, car nous répétions souvent dans la famille que le Kazakhstan était notre patrie et que nous y retournerions un jour. Je n’en ai jamais douté, et j’ai donc bien accueilli la nouvelle.

Quand en Chine nous recevions des hôtes venus du Kazakhstan, j’écoutais leurs histoires sur ce pays et sur leur enfance ; je m’y suis intéressé dès mon plus jeune âge. Je rêvais de le voir un jour de mes propres yeux.

La traversée de la frontière

L’autobus qui nous a menés à Oust-Kamenogorsk était vieux et usé. Pendant le trajet, je me sentais mal, et mon état s’est empiré quand j’ai bu la fameuse eau de Saryagach : j’ai eu mal au ventre et je me suis senti faiblir. Ma tante était très attentionnée et m’a fait m’asseoir au dernier rang du bus. Tous ces évènements resteront toujours ancrés dans ma mémoire.

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C’est au cours de ce trajet que j’ai vu des Russes pour la première fois. Ils étaient grands, avec des cheveux clairs et des yeux bleus. Je les observais attentivement sans comprendre ce qu’ils disaient. J’étais très étonné. Ce moment est resté gravé dans mes premiers souvenirs du Kazakhstan.

Mais plus que tout, je me souviens de l’air : il était pur, particulier, avec une odeur inhabituelle.

Les premières impressions

Quand j’ai déménagé au Kazakhstan, nous avons d’abord dû nous rendre à Terekty, dans le district de Kokpekty, dans l’oblast du Kazakhstan Oriental. Nous sommes arrivés le soir et sommes immédiatement allés à l’école, même si j’avais demandé à pouvoir me reposer un peu. Comme je n’avais pas été préalablement enregistré, j’ai dû commencer les cours sans pause.

Le plus difficile a été de maîtriser l’écriture, car en Chine j’apprenais le kazakh, mais j’écrivais mal. Quand je suis arrivé en troisième année, la professeure a proposé que je redouble à cause de l’écrit. J’étais triste, mais cela s’est avéré utile : en quatrième année, je me débrouillais déjà bien mieux, et les dernières années, j’avais en général d’excellentes notes.

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Mon adaptation n’a pas été trop difficile, car j’allais à l’école et petit à petit je m’intégrais. Je n’ai pas non plus rencontré de difficultés particulières à l’université.

Si j’avais été plus âgé ou si j’avais terminé l’école en Chine, cela aurait été plus difficile. J’avais étudié en Chine avec la graphie arabe, et le passage aux alphabets latin et cyrillique aurait été compliqué. En outre, je connaissais mal le russe, ce qui peut poser problème.

Rattraper son retard sur la langue russe

J’ai rapidement appris l’alphabet et les bases du russe à l’école. C’était très difficile. Pour progresser, je communiquais beaucoup en été avec des russophones au travail. Cela m’a aidé à apprendre la langue, et maintenant je m’exprime bien, malgré quelques lacunes en grammaire.

Chaque pays et chaque région a son propre mode de vie. Même parmi les régions kazakhes, il existe des particularités propres à chacune. De la même façon, il y a des différences entre la Chine et le Kazakhstan. Une différence majeure est le rapport au mode de vie nomade. Dans la région chinoise où je vivais, au milieu des Kazakhs, le mode de vie nomade se conservait encore. Les familles s’occupaient du bétail, transportaient des charges sur des chameaux et vivaient en lien étroit avec la nature.

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C’était normal pour moi, parce que j’avais grandi dans cet environnement et que, depuis l’enfance, j’avais été nourri de mœurs, d’habitudes et de traditions kazakhes. Cela est très important et précieux pour moi.

Des traditions longtemps préservées

Aujourd’hui, le kazakh est très différent de ce qu’il était auparavant. Dans mon enfance, là où je vivais, la vie quotidienne suivait intégralement la culture kazakhe. Le kazakh était la langue principale de communication, et même les Chinois l’utilisaient.

Je me rappelle particulièrement d’un moment : j’étais allé avec mon père dans un magasin et j’y avais rencontré un groupe de femmes kazakhes. Le vendeur, un Chinois, leur répondait dans un kazakh très pur. Cela me semblait normal, mais maintenant je comprends que cette scène peut sembler étonnante.

Le chinois comme matière scolaire n’est apparu que dans la deuxième moitié de la première année ; jusque-là, tout l’enseignement était en kazakh. À la maison, à l’école, dans la vie quotidienne, nous n’entendions que du kazakh. Nous entendions le chinois seulement par hasard – dans les magasins ou dans la rue.

La perte de la langue kazakhe en Chine

Il ne faut pas juger les Kazakhs de Chine en fonction de leur niveau de kazakh : là-bas, la langue et les traditions se conservent souvent mieux qu’au Kazakhstan lui-même. Enfant, je vivais dans un environnement où le kazakh, la culture et son esprit faisaient partie de la vie quotidienne.

À partir de 2014, la pression contre les peuples musulmans en Chine, dont les Kazakhs, s’est accentuée. Cela touchait à la préservation de la langue, des traditions et de la religion. Maintenant, je remarque que la jeunesse oublie souvent le kazakh. Quand je parle avec des proches restés en Chine, je vois combien tout a changé. Avant, tout était différent, et cela me rend triste.

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Désormais, l’accent chinois est de plus en plus audible dans la langue ; il se mêle au kazakh. C’est particulièrement triste pour la langue.

Les différences culturelles

Au début, les gens me regardaient un peu bizarrement – j’avais l’air différent, et ma manière de parler me distinguait. Même si nous parlions kazakh en Chine, notre style de communication était un peu différent. Le kazakh des locaux et celui de ceux nés à l’étranger ne sont pas les mêmes : cela peut provoquer des malentendus.

Mais je me suis toujours senti membre de ce peuple. Le Kazakhstan est ma patrie, et je suis chez moi. Je ne saurais pas l’expliquer autrement : ici, je suis simplement à ma place.

Les difficultés d’adaptation au Kazakhstan

Pendant les premiers jours de mon arrivée au Kazakhstan, je me suis heurté à des regards malveillants et à certaines difficultés. Très souvent, j’entendais les mots « oralman » (les oralmans sont des Kazakhs rapatriés au Kazakhstan depuis les pays voisins, ndlr) et « Chinois ». Je ne prêtais pas attention au mot « oralman », mais celui de « Chinois » me mettait vraiment en colère. Cela finissait souvent en bagarres, surtout durant mes années d’étude.

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Selon les milieux, les réactions différaient : certains m’acceptaient, d’autres me considéraient comme un étranger. Au début, c’était difficile de se fondre dans la société. Heureusement, aujourd’hui, de telles situations ne se produisent plus, sûrement parce que je fais partie de cette société.

À présent, nous nous sommes tous adaptés, et nous avons appris le kazakh et le russe. Le kazakh est notre langue maternelle, et nous avons appris le russe après notre arrivée. Les plus âgés se sont aussi intégrés sans grandes difficultés, même si des incompréhensions survenaient parfois. Nos liens avec nos amis restés en Chine ne sont pas rompus : nous communiquons souvent et préservons notre amitié. Nous les invitons chez nous et ils nous invitent chez eux.

Daniyar Beïsembaïev
Journaliste pour The Village

Traduit du russe par Sophie Combaret

Edité par Anaelle Ngatsono

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Le 70ème anniversaire du Xinjiang, région ouïghoure de Chine, a été célébré en grande pompe à Ürümqi. Une cérémonie marquée par la venue de Xi Jinping, premier président chinois à assister à cet événement.

Du 23 au 25 septembre dernier, la région autonome ouïghoure du Xinjiang fêtait ses 70 ans avec un gala marqué par la venue de hautes autorités politiques et militaires, dont le président chinois Xi Jinping, ainsi que Wang Huning et Cai Qi. Établie officiellement en 1955, cette région, centrale dans le cadre du développement des "Nouvelles routes de la Soie" chinoises, concentre depuis des décennies les tensions entre Pékin et la minorité ouïghoure. 

Nommé « Beautiful Xinjiang », ce gala s’est imposé comme un instrument de communication interne et externe, porteur d'enjeux politiques qui dépassent le simple cadre artistique. Xi Jinping y a . . .

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Les hommes de la famille profitent d’un moment de calme sous le toit de la yourte. Les parois intérieures de l’unique pièce sont habillées d’un tissu imprimé de motifs typiquement kazakhs. Au sol, le tapis combine un motif traditionnel kazakh en cornes de bélier et un bouquet fleuri d’inspiration chinoise. L’incontournable téléphone cellulaire apporte une touche détonnante de modernité.

Turar Kazangapov, photo-journaliste kazakh chez Tengrinews, s’est rendu au Xinjiang, en Chine, où vivent de nombreux Kazakhs, Ouïghours, Dounganes et Chinois. Il y a observé et documenté la vie quotidienne des Kazakhs et en est ressorti convaincu que les coutumes et les traditions kazakhes sont encore préservées dans certains endroits.

Crédit : Turar Kazangapov (@Kazangapov.t, Kazakhstan)

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A table, le gras de mouton est considéré comme le meilleur morceau, le plus noble, que l’on offrira aux invités pour les honorer. Sur les marchés, la queue de mouton grasse se vend seule. Elle est parée de mille vertues y compris médicinales, notamment pour soulager les douleurs causées par le froid.

Turar Kazangapov, photo-journaliste kazakh chez Tengrinews, s’est récemment rendu au Xinjiang, en Chine, où vivent de nombreux Kazakhs, Ouïgours, Dounganes et Chinois. Il y a observé et documenté la vie quotidienne des Kazakhs et en est ressorti convaincu que les coutumes et les traditions kazakhes sont encore préservées dans certains endroits.

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Sur la table, du melon, de la pastèque, des confiseries, des biscuits, du pain frit (boorsock), des pyramides de sangza (spécialité ouïghoure de nouilles frites) et bien sûr, des bols de thé. Derrière la table, face à l’entrée de la yourte, l’hôte et l’invité d’honneur et, de chaque côté, les hommes et les femmes de la famille.

Turar Kazangapov, photo-journaliste kazakh chez Tengrinews, s’est récemment rendu au Xinjiang, en Chine, où vivent de nombreux Kazakhs, Ouïgours, Dounganes et Chinois. Il y a observé et documenté la vie quotidienne des Kazakhs et en est ressorti convaincu que les coutumes et les traditions kazakhes sont encore préservées dans certains endroits.

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Devant sa yourte installée pour l’été dans la province de Khorgos, région frontalière entre la Chine et le Kazakhstan, le propriétaire des lieux accueille un invité en lui versant de l’eau sur les mains.

Turar Kazangapov, photo-journaliste kazakh chez Tengrinews, s’est récemment rendu au Xinjiang, en Chine, où vivent de nombreux Kazakhs, Ouïgours, Dounganes et Chinois. Il y a observé et documenté la vie quotidienne des Kazakhs et en est ressorti convaincu que les coutumes et les traditions kazakhes sont encore préservées dans certains endroits.

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Le musée Cerny de Berne a proposé cet été de découvrir les photographies du baron Mannerheim, explorateur et ethnographe finlandais envoyé en expédition au Turkestan par l’Empire russe. Ses clichés, qui montrent autant la vie quotidienne des gens simples que les rencontres avec les grandes personnalités de son époque, offrent un aperçu historique touchant.

Carl Gustav Emil Mannerheim n’a pas hésité lorsqu’au printemps 1906, il a été chargé par l’Etat-major de l’armée russe de mener une expédition militaire et géographique du Turkestan jusqu’à Pékin. Il a tiré de nombreuses photographies de ce voyage, dont certaines particulièrement touchantes. Le musée Cerny de Berne a présenté une partie d’entre d’elles dans le cadre de l’exposition temporaire « Mannerheim – Through the Marshal’s Photographic Lens : Documenting Central Asia and China ».

Durant sa traversée des monts Alaï, le baron Mannerheim rencontre Kourmandjan Datka, alors âgée de plus de 90 ans. Bonne souveraine et diplomate avisée qui négociait avec des généraux russes, elle est encore aujourd’hui considérée comme une figure centrale de l’histoire du Kirghizstan.

De l’immortalisation de cette rencontre est ressortie l’une des photos les plus célèbres de la collection Mannerheim. Comptant parmi les rares portraits photographiques de Kourmandjan Datka, celle-ci a largement contribué au mythe qui l’entoure et est également visible dans l’exposition.

Qui était le baron Mannerheim ?

Le baron Carl Gustaf Emil Mannerheim est né en 1867 dans une famille influente de la minorité suédoise du grand-duché de Finlande, qui faisait alors partie de l’Empire russe. Il fréquente l’école de cavalerie de Saint-Pétersbourg et sert à différents postes dans l’armée avant de se voir proposer d’explorer les régions frontalières de l’Empire.

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Sa mission consiste à recueillir des informations politiques et militaires actuelles, en particulier sur les provinces limitrophes de la Chine et sur la modernisation de cette dernière. Dès son voyage au Turkestan, le baron Mannerheim se pose en explorateur et ethnographe, documentant son expérience et la vie sur place par écrit et par image. A son retour à Saint-Pétersbourg en 1908, son rapport militaire tombe rapidement dans l’oubli en raison des changements géopolitiques.

Sa collection unique, accompagnée d’un journal photographique très détaillé, a acquis une certaine notoriété au début des années 1940, lorsque son récit de voyage illustré a été publié pour la première fois. Les légendes des images proviennent directement de son journal.

Le baron Mannerheim a toujours eu un lien avec la Suisse : il a notamment passé ses dernières années au bord du lac Léman, et est mort à Lausanne en 1951 après une courte maladie. C’est pour cette raison que l’exposition à Berne d’une sélection de ses photos a été inaugurée en collaboration avec l’ambassade de Finlande en Suisse. Novastan propose ici un avant-goût des images les plus impressionnantes. Les commentaires qui les accompagnent se réfèrent aux indications écrites et orales du curateur.

A bride abattue et autres anicroches

Le baron était un grand passionné d’équitation et a effectué l’entièreté de son périple de l’Asie centrale à Pékin à cheval. C’est donc tout naturellement qu’en passant les monts Alaï il a photographié une partie de kök-börü, ou oulak-tartych, le jeu national kirghiz – et ce en pleine action.

Malgré la courte durée d’exposition, les détails de la scène sont d’une grande netteté.

Lire aussi sur Novastan : Le kök-börü au cœur d’une dispute entre Kirghizstan et Kazakhstan

La partie la plus difficile du voyage était, selon lui-même, l’ascension du col de Mouzart.

Il est malgré tout monté sur une colline avec tout son équipement photographique, un appareil de pas moins de deux kilos ainsi qu’un trépied et une plaque de verre, afin d’obtenir un bon angle de vue sur la caravane de chevaux.

Entre visite de marque et simple hospitalité

A Aksou, le baron Mannerheim est reçu avec de grands égards par une délégation de fonctionnaires chinois composée de l’intendant du circuit (dàotái), du commandant de la garnison (zhèntái) et du magistrat local (dìfāngguān). Il n’est de loin pas le premier : avant lui, de nombreux ethnographes ou espions, avant tout des Français et des Belges (dont très peu de femmes), avaient déjà voyagé dans la région.

Les photographies en noir et blanc donnent l’impression que les gens étaient plus sombres qu’ils ne l’étaient en réalité. Cet effet a justement été utilisé par un certain public occidental pour arguer que les gens de la lointaine Asie centrale n’étaient pas aussi « blancs » et donc « purs » qu’eux. Toutefois, il apparaît nettement ici que le teint de Mannerheim n’était pas beaucoup plus clair que celui des autres hommes sur la photo.

A l’inverse d’autres explorateurs de son époque, le baron était un touche-à-tout, allant aussi bien à la rencontre des grands de ce monde que des petites gens. Les trois femmes portraiturées ci-dessus ont fait preuve de l’hospitalité kirghize en accueillant la troupe. Les ornements typiques de la yourte indiquent qu’il s’agit de Kirghizes.

Scènes du quotidien des gens ordinaires

Toutefois, les lignes de démarcation entre telle ou telle catégorie ethnique étaient moins rigides qu’il n’y paraît – et que le baron Mannerheim ne l’aurait sans doute souhaité. De plus, du fait de glissements sémantiques, de nombreux termes ne sont plus compris aujourd’hui de la même manière qu’à l’époque.

Alors que la population nomade des montagnes était désignée comme « kirghize », les citadins sédentaires étaient appelés « sartes », expression aujourd’hui employée comme insulte. L’habillement des deux femmes au centre de l’image, des « Sartes » d’origine ouïghoure, permet de deviner qu’elles sont mariées à des Chinois, comme le constate le baron Mannerheim dans son journal.

Dans son journal, il s’est montré impressionné par cette petite Kalmouke de trois ans qui monte toute seule à cheval. Pendant que la mère s’occupe de sa fille du milieu, sa sœur de huit ans conduit le petit dernier devant elle.

Le baron a aussi été l’hôte d’un riche Kalmouk, Nasoumbatov. Somptueusement vêtus, sa femme, ses trois filles et son fils se trouvent au premier plan. Nasoumbatov lui-même ne figure pas sur le portrait car, selon le baron Mannerheim, il avait tendance à boire. A la place, deux enfants (peut-être de voisins) se sont glissés sur la photo, dont on ne sait rien de plus.

D’ethnographie et d’espionnage

A Kachgar, dans le Xinjiang, le baron Mannerheim ne mentionne les enfants assis sur le muret au centre de l’image ni dans la légende de la photo, ni dans son journal. Il s’intéresse en fait plutôt à la tour de garde et aux défenses de l’Empire chinois, dans la droite ligne de ses activités d’espionnage.

La composition très naturelle des joueurs photographiés démontre le talent du baron à établir un lien de confiance entre lui et ses modèles malgré des situations inhabituelles. La spontanéité de l’image se manifeste par le fait que certains regards se dirigent vers l’appareil photo, tandis que d’autres sont absorbés par le jeu.

Un détail intéressant : un des miseurs est enchaîné par le cou à une barre de fer tenue par une femme. On ne sait pas qui elle était ni surtout pourquoi elle était la gardienne de celui qui semble son prisonnier.

Michèle Häfliger
Rédactrice pour Novastan Deutsch

Traduit de l’allemand par Adrien Mariéthoz

Edité par Paulinon Vanackère

Relu par Léna Marin

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Des habitants de Karadala, dans la province de Khorgos au Xinjiang, se rendent sur les tombes de leurs ancêtres, à la périphérie du village. Et l’ambiance semble plutôt gaie.

Turar Kazangapov, photo-journaliste kazakh chez Tengrinews, s’est récemment rendu au Xinjiang, en Chine, où vivent de nombreux Kazakhs, Ouïgours, Dounganes et Chinois. Il y a observé et documenté la vie quotidienne des Kazakhs et en est ressorti convaincu que les coutumes et les traditions kazakhes sont encore préservées dans de nombreux endroits.

Crédit : Turar Kazangapov (@Kazangapov.t, Kazakhstan)

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Le président chinois s'est rendu en juillet dernier au Tadjikistan pour une visite d'Etat de trois jours. Les relations sino-tadjikes sont marquées par une frénésie d'investissements chinois ainsi qu'une coopération sur les enjeux sécuritaires communs.

Le président tadjik Emomali Rahmon avait mis les petits plats dans les grands pour l'occasion. Les visites du président chinois Xi Jinping à l'étranger sont rares depuis la pandémie mondiale de covid. Mais du 4 au 6 juillet dernier, ce dernier était en visite d'Etat chez son voisin tadjik, rapporte le média russophone Azda.tv. Economie, environnement et sécurité étaient au programme.

Les deux chefs d'Etat ont inauguré le nouveau parlement tadjik, ainsi qu'un ensemble de bâtiments gouvernementaux. Un complexe financé par Pékin, dont les travaux sont estimés à 230 millions de dollars (207 millions d'euros). Le projet avait été validé et officialisé lors d'une visite d'Emomali Rahmon en Chine en septembre 2017.

"Aujourd'hui est un jour historique dans nos relations avec la République populaire de Chine", a déclaré le président Emomali Rahmon lors de la cérémonie d'inauguration. "La coopération devient de plus en plus profonde. Cette récente visite marquait la première fois que Xi Jinping se rendait dans le pays sans assister à un événement multilatéral", développe Reid Standish, commentateur politique pour Radio Liberty.

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