Après deux années passées en Ouzbékistan, l’ardéchois Justin Péraud a décidé de rentrer en France à vélo. En 130 jours, il a parcouru plus de 10 000 kilomètres à travers l’Asie centrale, le Caucase, la Turquie et les Balkans. Il raconte à Novastan un voyage guidé par l’engagement écologique, le goût de l’aventure et le désir de retrouver le sens des distances.

Faites un don à Novastan

Novastan: Pour commencer, pouvez-vous vous présenter et expliquer ce qui vous a conduit à partir en VIE à Tachkent ?

Justin Péraud: Je m’appelle Justin, nouvellement dans la trentaine, et depuis une année d’échange universitaire en Russie (2015-2016) pendant laquelle j’étais parti deux semaines au Tadjikistan et Ouzbékistan je rêvais de revenir travailler dans cette région. Pour être honnête, je ne connaissais pas vraiment ces pays avant ce premier séjour. C’est une fantastique découverte que je dois à mes colocs centrasiatiques de ma résidence étudiante à Saint-Pétersbourg. L’opportunité d’un VIA à Tachkent est arrivée au moment idéal, alors que je terminais une mission en Moldavie et cherchais à tracer ma route vers l’Asie Centrale.

Lire aussi sur Novastan : Un Français à vélo de Rennes jusqu’au Kazakhstan : « On m’a trouvé exotique »

Avant votre arrivée en Ouzbékistan, quelle image aviez-vous du pays et de l’Asie centrale ?

Si mon VIA en Ouzbékistan a commencé en juin 2022, ce n’était donc pas ma première expérience en Asie Centrale. J’ai pour la première fois mis les pieds au Tadjikistan et en Ouzbékistan en mars 2016. J’avais d’ailleurs passé la frontière entre les deux pays en marchant, frontière que j’ai repassé dans l’autre sens à vélo 8 ans plus tard. Pour mon premier voyage, je me rappelle surtout d’une sorte de saut dans l’inconnu avec quelques notions historiques, des images de Samarcande en tête, le russe comme langue commune et beaucoup de points d’interrogations. Autant dire que cette première déambulation sur la Route de la Soie n’avait pas grand-chose à voir avec mon expérience de 2022-2024. Dans ce laps de temps, le premier président d’Ouzbékistan (Islom Karimov, 1938-2016) est décédé en laissant la place à son premier ministre légèrement plus progressiste. Dès lors, le tourisme est devenu une priorité portée par des politiques d’ouverture (régime de visas, taux de change, transports, procédures d’enregistrement, etc.). Je suis donc arrivé en 2022 dans un pays que je connaissais beaucoup mieux, ayant suivi son actualité depuis mon premier voyage, en sachant qu’il serait encore plus simple d’y évoluer.

Comment décririez-vous Tachkent à quelqu’un qui n’y est jamais allé ?

Il faut déjà avoir en tête que Tachkent était la 4ème plus grande ville d’URSS, quelque chose qu’on sait peu mais qui donne une première mesure de cette immense capitale. Je pense avoir rarement vécu dans une ville marquée par tant de contrastes : il faut être prêt à affronter des canicules terribles et un froid glacial, assister à l’éclosion de tours en verre du quartier d’affaires et au retour d’une approche religieuse plus conservatrice, flâner dans le calme de certains quartiers et la verdure des parcs avant de tomber sur des routes à 8 voies, etc. Si par bien des aspects, Tachkent peut sembler hostile aux visiteurs (pollution, circulation, climat, etc.) c’est aussi probablement parce qu’il s’agit plus d’une ville à vivre qu’à visiter. Quelques monuments valent évidemment le détour, mais sans faire concurrence aux villes de la Route de la Soie, alors qu’habiter Tachkent c’est profiter d’une intéressante vie culturelle, sportive, culinaire et historique.

Novastan est le seul média européen (en français, en allemand et en anglais) spécialisé sur l'Asie centrale. Entièrement associatif, il fonctionne grâce à votre participation. Nous sommes indépendants et pour le rester, nous avons besoin de vous ! Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant, en réalisant un don défiscalisé à 66 %, ou en devenant membre actif par ici.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans la vie quotidienne à Tachkent ?

C’est un élément très conjoncturel et lié à l’ouverture du pays depuis 2017, mais c’est sans aucun doute la rapidité des évolutions de la ville. En deux ans de présence, près d’une demi-douzaine de tours en verre sont sorties de terre dans le quartier d’affaires, les véhicules électriques ont envahi les routes dans un temps record, toute une flotte de bus a été remplacée, des équipements sportifs et centres commerciaux ultra-modernes sont apparus, des restaurants se sont succédé à une vitesse impressionnante sans parler de nos interlocuteur·rices·s au gouvernement dont l’espérance de vie en poste était souvent très limitée. Les choses vont si vite qu’une « nouvelle Tachkent » est même en construction en banlieue.

Tachkent est une ville en pleine transformation. Comment avez-vous perçu cette modernisation au quotidien ?

Au quotidien, la rapidité de ces transformations ne m’a pas semblé trop difficile à appréhender pour un·e européen·ne. C’est même probablement l’inverse tant ces changements visent à inscrire Tachkent dans un courant de mondialisation ayant tendance à uniformiser certains quartiers de grandes villes. Toutefois, tout est loin d’être aussi évident. Cette ouverture rapide a aussi pu provoquer une réaction de repli chez certaines communautés, marquée par une redynamisation du fait conservateur et religieux dans un pays prônant un islam modéré. Par ailleurs, l’évolution de Tachkent a aussi pour conséquence d’effacer certaines spécificités et traces de sa riche histoire, notamment des périodes impériales russes et soviétiques qui n’ont plus très bonne presse. Enfin, cette modernisation à marche forcée pose d’importantes questions sur le respect de l’environnement et l’adaptation de la ville aux dérèglements du climat. Si la lutte contre la pollution de l’air permet certains progrès, je ne suis pas certain que le « tout climatisation », les façades d’immeuble en verre et la réduction des espaces verts soient une bonne réponse face à l’intensification des vagues de froid ou des canicules.

Lire aussi sur Novastan : Ouzbékistan : restaurer les mahallas et monétiser plutôt que détruire, un impératif pour le tourisme

À quel moment avez-vous décidé de rentrer en France à vélo ?

Une drôle d’idée en effet ! Motivée par plusieurs éléments sans qu’il y ait un moment précis de grande révélation éclairée. D’abord, c’est un engagement pour le climat, je fais tout pour ne pas prendre l’avion et je savais donc en arrivant sur place que je rentrerai en France par voie terrestre. Mon prédécesseur en poste à Tachkent était lui rentré en voiture (une Lada Jigouli de 1977 !), c’était donc possible mais restait à choisir mon moyen de transport. Ayant un peu de temps devant moi et étant plutôt voyageur et sportif dans l’âme, l’idée du vélo a fait son chemin petit à petit pendant 2 ans. Même si ça faisait bien 4-5 ans que je n’avais pas pédalé, en se renseignant et lisant des récits de voyage les choses se sont petit à petit mises en place dans mon esprit. J’ai commencé à en parler autour de moi pour me « piéger » si jamais j’avais la tentation de renoncer et l’achat d’un vélo à Almaty 3 mois avant le départ m’a définitivement lancé dans l’aventure.

Pourquoi avoir choisi le vélo plutôt que l’avion ou un autre mode de transport ?

Il y a donc, bien entendu, la motivation écologique en tout premier argument. Au-delà d’une réflexion personnelle qui me conduit régulièrement à changer mes pratiques et habitudes, j’avais précédemment travaillé pour une ONG spécialiste de l’énergie et du climat. Le genre de poste qui aide à y voir clair sur les causes et conséquences du dérèglement climatique, et donc sur tous les moyens d’agir collectivement comme individuellement pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. L’intensité carbone du transport aérien étant particulièrement préoccupante aujourd’hui, je fais en sorte de l’éviter bien que ce soit parfois impossible comme la suite de mon voyage retour me l’apprendra. Mais le vélo c’est aussi voyager très différemment qu’en voiture, bus ou train. C’est une autre façon de voir le temps et les paysages défiler, le tout amplifié par l’effort qui décuple les émotions positives comme négatives. C’est aussi choisir son itinéraire comme bon nous semble, s’octroyer du temps à des endroits qu’on n’aurait jamais vu autrement et provoquer des discussions plus qu’intéressantes en chemin.

Comment prépare-t-on concrètement un trajet aussi long depuis l’Ouzbékistan jusqu’à la France ?

Aucune recette magique évidemment, j’imagine que chaque voyageur·se à vélo s’y prend à sa manière mais il y a quand même quelques essentiels.

D’abord, bien choisir la période de l’année sur laquelle s’étendra le voyage, et donc estimer aussi la durée du trajet. Peu de marge de manœuvre dans mon cas puisqu’il s’agissait d’éviter les trop fortes chaleurs de l’Asie centrale en été après la fin de ma mission sur place ainsi qu’un hiver trop rude en arrivant en Europe. Une fenêtre de tir de 5 mois entre août et décembre suffisante pour ce trajet.

Ensuite, s’assurer d’avoir tout le nécessaire pour être en sécurité et pouvoir régler les problèmes mécaniques ou de santé en autonomie. Une quête un peu délicate à réaliser depuis l’Asie centrale, puisque je voulais tout trouver sur place. Mais l’essentiel y était (vélo, sacoches, matériel d’entretien et réparation, tente, matelas, duvet, réchaud, filtre à eau, etc.) hormis quelques pièces de rechange essentielles pour le vélo dont je n’avais même pas conscience à l’époque (patte de dérailleur, rayons de rechange, etc.).

Il est aussi indispensable de tester son équipement en amont, ce que j’ai pu faire notamment sur les impitoyables routes du Pamir au Tadjikistan. Si tout se passe bien là-haut (haut-plateaux avec des cols à plus de 4000m) alors les choses se présentent bien pour une plus longue aventure.

Enfin, avoir une première idée de son itinéraire est indispensable pour ne pas se faire surprendre par certaines procédures au passage de frontières, estimer le temps de parcours et connaître ses possibilités de repli en cas de problème. Pour ça, lire les récits de voyages et échanger avec d’autres cyclistes est très précieux.

Lire aussi sur Novastan : La France mise sur les énergies vertes en Ouzbékistan

Quel a été votre itinéraire entre Tachkent et la France ?

On attaque ici la grande question, celle qui obsède pendant des mois avant le départ et presque chaque jour sur la route. Tout dépend déjà de ses capacités physiques et du temps à disposition. Dans mon cas, je pensais être en mesure de parcourir 80 à 100km par jour sur un itinéraire de 7500km environ, soit un peu plus de 3 mois en comptant des pauses. La géopolitique joue aussi un rôle non négligeable malheureusement… Bon courage pour passer de l’autre côté de la Mer Caspienne de nos jours avec la Russie au Nord, l’Iran au Sud et les frontières maritimes fermées de l’Azerbaïdjan… Il faut ensuite trouver le bon équilibre entre petites routes calmes, les lieux d’intérêt et limiter les détours pour avancer efficacement sans frustration. Enfin, toujours avoir un filet de sécurité en cas de problème et une marge de manœuvre pour laisser passer des maladies ou météos capricieuses.

Finalement, mon itinéraire a dépassé les 10 000km pour environ 130 jours de voyage et 120km par jour de vélo, il peut se décomposer de la sorte :

Asie centrale : Départ de Tachkent mi-août, détour par la 2ème ville du Tadjikistan (Khoudjand) et des zones plus fraîches en altitude avant de retourner sur le cagnard de la route de la Soie par Samarcande, Boukhara, Khiva et Noukous. Traversée du désert du Mangystau ensuite pour entrer au Kazakhstan et rejoindre Aqtau afin de traverser la mer Caspienne en ferry. Le tout en environ 1 mois comprenant de nombreuses pauses touristiques en route.

Caucase-Turquie : Un des grands objectifs du voyage, malheureusement en faisant l’impasse sur l’Azerbaïdjan qui ne m’a pas autorisé à entrer dans le pays en ferry ce qui m’a contraint à prendre l’avion de Aktau à Tbilissi. Une première boucle en Géorgie pour retrouver des collègues dans la capitale, avant une dizaine de jour en Arménie et un retour en Géorgie jusqu’à Batoumi et la mer Noire. Ce fut ensuite la longue et rectiligne traversée jusqu’à Istanbul en arrivant autour du 20 septembre sans prendre le temps de visiter en route malheureusement…

Europe : Il restait ensuite 2 mois d’Istanbul pour arriver à la maison pour Noël, le tout en visitant chaque pays des Balkans et (presque) chaque capitale en évitant les premiers assauts de l’hiver. Le sprint final a commencé par la traversée aussi rapide que possible du Nord de l’Italie puis des retrouvailles chaque jour en France le long de la Méditerranée et en remontant la vallée du Rhône jusqu’en Ardèche.

Quel a été le moment où vous avez vraiment réalisé l’ampleur du voyage ?

Excellente question, je pense à 3 moments en particulier. Tout d’abord, les tous premiers kilomètres pour sortir de Tachkent, à me demander dans quelle galère je m’étais lancé et réalisant que j’allais partager ma vie avec un vélo pendant plus de 4 mois. L’arrivée en Europe, directement dans l’UE par la Bulgarie, a aussi été un moment particulier pour réaliser tout le chemin parcouru et ce qu’il restait encore à faire. Enfin, le passo del Turchino en Italie et revoir la Méditerranée à son sommet m’a fait comprendre que j’allais réussir mon pari en me faisant me sentir à la maison pour la première fois en 2 ans et demi.

Quelles ont été les plus grandes difficultés rencontrées sur la route ?

Là-dessus, il faut bien avouer que j’ai eu beaucoup de chance. Une seule frayeur avec un chauffard, peu de chiens méchants, des gens curieux et attentionnés, des nuits calmes en tente et une météo plutôt clémente. Certes, j’ai dû attendre très longtemps à Aktau pour me faire finalement refuser l’entrée en Azerbaïdjan, la grippe ne m’a pas épargnée dans le Caucase, la route s’est parfois transformée en autoroute terrifiante ou chemin de terre impraticable, la pluie m’a légèrement agacé en Turquie et j’ai dû rebrousser chemin en Bosnie à cause d’un dérailleur gelé et de la neige. Mais en 4 mois d’aventure, c’est finalement très raisonnable.

À l’inverse, quels ont été les plus beaux moments du périple, peut-être des paysages magnifiques dont vous vous souviendrez toute votre vie, ou des rencontres magiques ?

Impossible de lister ici tous les paysages incroyables traversés ! De la vallée du Zeravshan au Tadjikistan à la presqu’île de Giens chez nous, en passant par les villes de la route de la soie, les formations du désert du Mangystau, les vignobles de Kakhetie, les monastères de Géorgie, les gorges du Debed et ses bâtiments violets désaffectés, le lac Sevan, le havre de paix de Borjomi, la voie Atatürk au départ de Samsun, l’incroyable Istanbul, les gorges de Rugova, les petites routes de campagne albanaises, la baie de Kotor, Dubrovnik la perle de l’Adriatique, le Ciro trail vers Mostar, suivre la Save en Slovénie, plonger dans l’histoire des centres villes italiens et suivre la voie cyclable du littoral méditerranéen d’Italie jusqu’à Toulon.

Mais le moment le plus incroyable, c’est une rencontre dans le désert kazakh, pendant une pause à rêver d’une bouteille fraîche d’ice-tea et de beignets à la pomme de terre. Un camion s’arrête soudainement à ma hauteur, le chauffeur en descend pour me donner exactement ce que j’avais en tête et en me disant que c’était de la part de dieu avant de partir immédiatement sans demander son reste. Je suis resté sidéré un petit moment.

Comment les gens réagissaient-ils lorsque vous expliquiez que vous rentriez de Tachkent en France à vélo ?

C’était toujours très différent en fonction des personnes et des régions mais toujours avec de la curiosité bienveillante. En Asie Centrale, j’ai rencontré beaucoup d’incompréhension avec des chauffeurs qui insistaient pour mettre mon vélo dans leur voiture et m’avancer jusqu’à la prochaine ville. Mais aussi énormément de soutien en me donnant à boire et manger, comme en Arménie et en Turquie notamment. Puis, à partir d’Istanbul, mon point de départ était de moins en moins connu des gens qui n’avaient pas vraiment le trajet en tête et étaient plus habituées à rencontrer des voyageurs à vélo. Dans tous les cas, j’étais souvent pris pour un fou, on m’a même donné de l’argent un jour en Croatie !

Lire aussi sur Novastan : L’écrivain et géographe Cédric Gras sur les routes de la soif

Votre choix de rentrer à vélo avait-il une dimension écologique dès le départ ?

Oui bien sûr, comme expliqué plus tôt c’était la motivation principale pour faire ce voyage en 130 jours sur terre plutôt que 8 heures dans les airs. Malheureusement, j’ai été coincé à Aktau et me suis vu refuser l’entrée par ferry en Azerbaïdjan, donc sans autre choix que de me mettre dans un avion pour traverser la mer Caspienne… L’écologie n’est pas vraiment une grande priorité de l’Azerbaïdjan puisqu’il était seulement possible d’entrer dans le pays en avion ce qui m’a conduit à revoir mes plans et directement voler jusqu’en Géorgie pour rattraper le temps perdu. Au-delà de ce cas particulier, il faut aussi bien admettre que les trajectoires privilégiées dans chacun des pays que j’ai traversés ne vont pas dans le bon sens…

Quels signes du changement climatique ou de la pression environnementale avez-vous observés sur la route ?

Il y en a beaucoup, à commencer par la gestion de la ressource en eau en Ouzbékistan où le fleuve Amu-Darya a été trop ponctionné dans la période soviétique pour la culture du coton et du riz notamment. Tout le monde en connaît le résultat avec la disparition de la Mer d’Aral, mais aujourd’hui le fleuve est aussi menacé par la fonte des glaciers en amont si bien qu’il n’atteint presque plus les dernières régions peuplées sur son cours provoquant de premières migrations de la sécheresse… Mais au-delà, c’est tout le climat de la région qui est bouleversé entre canicules, vagues de froid et perturbations des précipitations. Sinon, les pressions sur l’environnement sont pléthores tout au long du trajet avec les exemples de nouvelles autoroutes construites en Géorgie, usines soviétiques abandonnées d’Arménie, pollutions de l’air à Sarajevo, automne trop doux le long de l’Adriatique, sans parler des difficultés de l’agriculture un peu partout, des déchets malheureusement éparpillés le long des routes et de tous les animaux sauvages victimes de la circulation…

À Tachkent, comment perceviez-vous les enjeux environnementaux au quotidien : pollution, chaleur, voitures, espaces verts, gestion de l’eau ?

Dans ma perception, Tachkent est une ville qui a malheureusement trop tourné le dos à son environnement pour laisser place aux grands axes de circulation et à de vastes édifices. C’était une ville qui offrait une large place aux arbres et aux canaux pour rafraîchir les quartiers pendant les étés, mais qui fait de plus en plus le choix de la climatisation bien que la population tente de se mobiliser pour éviter que trop d’arbres soient coupés lors de travaux. De plus, la voiture reste au cœur de la ville et là encore le passage à l’électrique ne fait qu’augmenter la tension sur le réseau et la pollution. C’est en effet contre-intuitif, mais la production d’électricité se fait encore largement dans des centrales thermiques au gaz donc l’électrification des usages n’aide pas Tachkent à sortir de la tête du classement des villes les plus polluées au monde actuellement…

Est-ce facile de se déplacer à vélo à Tachkent ?

Il y a, sur les trottoirs de certaines des artères principales, des « pistes cyclables » identifiées en rouge mais c’est souvent une belle aventure ! Elles sont de plus en plus accaparées par les trottinettes électriques qui ont fait une arrivée fracassante en ville, ou simplement par les piétons autour desquels il faut savoir slalomer. Et ça, c’est quand l’itinéraire est plat sans obstacle, parce qu’il n’est pas rare de voir ces voies vélo basculer en descente raide, être percées de crevasses ou terminer dans une barrière. Je me suis retrouvé par terre un soir après m’être aperçu un brin trop tard que la piste cyclable fonçait dans un trottoir trop haut pour être franchi à vélo… En dehors de ces quelques zones privilégiées, il faut apprendre à cohabiter avec les autres véhicules parfois imprévisibles sur la route, ce qui peut-être très intimidant sur des immenses routes à 6 voies quand on n’a pas l’habitude. Un chauffeur de taxi m’a dit un jour que son métier était exactement comme jouer aux échecs : il faut toujours anticiper 5 coups en avance ce que vont faire les autres voitures. Une leçon encore plus valable à vélo.

Le vélo a-t-il changé votre rapport à la distance entre l’Asie centrale et l’Europe ?

C’est une question assez difficile, tant parcourir cette distance à vélo ou en avion n’a rien à voir. Étrangement, et avec le recul évidemment, ces 10 000 km à pédaler n’ont pas paru si long étant donné que chaque jour était une nouvelle aventure. A l’inverse, un vol de 8h ou une longue escale peut paraître sans fin. Ce genre de voyage remet justement de la distance là où l’avion la fait disparaître en gommant toutes les nuances entre une point A et B. Le vélo permet en effet de saisir toute la subtilité, la complexité et l’intrication des langues, cultures, croyances et tout autre élément qui se moque des frontières et des distances. Le monde se révèle beaucoup plus comme un dégradé progressif entre territoires et populations qu’une fragmentation de groupes humains sans points communs. En réalité, c’est plus le rapport au temps qui change plutôt qu’à la distance (même si regarder sa localisation sur une carte en plein voyage peut donner le vertige).

Lire aussi sur Novastan : Au Kazakhstan, comment le barrage de Kok Aral veut ressusciter la mer d’Aral

Qu’est-ce que les Français comprennent mal, selon vous, de l’Ouzbékistan ou de l’Asie centrale ?

Difficile d’en vouloir à mes compatriotes occidentaux (au-delà de la France même) de ne pas bien comprendre les dynamiques et enjeux en cours en Asie Centrale, sans même parler spécifiquement de l’Ouzbékistan. Il s’agit probablement d’une zone floue sur la carte du monde que tout le monde a en tête, elle n’est jamais abordée dans les parcours scolaires et extrêmement rarement dans l’actualité. Pour beaucoup, la période soviétique alimente encore des clichés de fermeture au monde, d’austérité et de culture du secret. Pire encore peut-être, l’Asie Centrale pâtit de la mauvaise réputation des « pays en -stan », alimentée par les conflits réguliers, le terrorisme et les courants religieux radicaux liés à l’Afghanistan et au Pakistan. Pourtant, les pays d’Asie Centrale sont très différents de ces voisins aujourd’hui, beaucoup plus stables, sécurisés, modérés et ouverts aux visiteurs (au prix d’un fort autoritarisme…). Et d’ailleurs, la dynamique touristique sur les routes de la Soie en Ouzbékistan ou sur les treks au Kirghizstan montre un progressif intérêt renouvelé pour la légendaire hospitalité de la région.

Qu’est-ce que ce voyage vous a appris sur vous-même ?

Comme beaucoup sûrement, je pensais partir pour un long voyage d’introspection qui répondrait à toutes les grandes questions sur la vie, l’avenir et l’univers. Je dois bien avouer que ça n’a pas été le cas et que le cerveau, dans tous ses mystères, préfère se perdre dans des souvenir d’enfance parfois honteux (qu’est-ce qu’on est bête en 5ème quand même), des réflexions prosaïques (quelle barre je vais manger à la prochaine pause) et des observations sur l’environnement (finalement, y a pas tant de différence entre la campagne ardéchoise et les villages géorgiens). En fait, ce fut plutôt un approfondissement de capacités d’adaptation aux imprévus, de résilience face aux difficultés répétées et de tolérance à la solitude. C’est aussi le moment de voir l’écoulement du temps autrement et de repenser notre manière d’être dans le monde (que font les autres pendant que je pédale ? Où et pourquoi?). Enfin, ce voyage a confirmé que toutes les autres manières de voyager seront désormais un peu plus fades en comparaison.

Faut-il apprendre à voyager moins vite ?

Je ne pourrai jamais assez insister sur ce point, en mettant les deux pieds dans le cliché du « ce qui compte dans le voyage, c’est le trajet, pas la destination ». En fait, tout dépend probablement de ce que l’on cherche dans un voyage, entre une simple visite et un moment de détente ou une meilleure compréhension du monde et une immersion dans l’altérité. De mon point de vue, la seconde approche est beaucoup plus enrichissante en permettant d’élargir sa zone de confort, de remettre en question ses certitudes et de s’ouvrir à d’autres visions du monde. Elle permet de sortir des sentiers battus tracés pour les touristes et de voir ce qu’il se passe derrière les grandes vitrines proposées par chaque pays ou les discours des chefs d’Etat. Je ne connais pas beaucoup d’autres moyens de réaliser à quel point nous nous ressemblons plus que ce que nous pensons partout sur Terre, malgré nos différences. Il faut apprendre à voyager moins vite, et surtout à déambuler en chemin plutôt qu’à viser une seule destination.

Finalement, ce voyage était-il un retour, un départ, ou une transition entre deux vies ?

Une transition, sans aucun doute. Beaucoup d’expatrié.e.s, de retour à la maison après un certain temps à l’étranger, témoignent des difficultés à fermer une parenthèse souvent très stimulante et à reprendre des habitudes. Un « mal du retour » que j’avais expérimenté en revenant d’une année d’échange à Saint-Pétersbourg et qui me semblait lié à la trop rapide transition d’un monde à l’autre par avion. Choisir de voyager à vélo, c’était aussi un moyen de rendre le retour plus progressif et de faciliter cette transition. Cela étant, je ne suis pas non plus le premier néo-trentenaire à se lancer dans une aventure une peu folle pour s’assurer d’être encore un peu jeune !

Envie d'Asie centrale dans votre boîte mail ? Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter hebdomadaire en cliquant ici.

Interview réalisée avec Justin Péraud par Mathieu Lemoine,
Président de Novastan-France

Merci d'avoir lu cet article jusqu'au bout ! Si vous avez un peu de temps, nous aimerions avoir votre avis pour nous améliorer. Pour ce faire, vous pouvez répondre anonymement à ce questionnaire ou nous envoyer un email à redaction@novastan.org. Merci beaucoup !

The post Tachkent-Ardèche à vélo : « Il faut apprendre à voyager moins vite » appeared first on Novastan France.

Dans les environs du lac Kel-Suu, dans les campagnes reculées du Kirghizistan, les paysages déploient des panoramas lunaires. Alternant entre larges plaines et montagnes vertigineuses, la présence humaine ponctue rarement le décor. Durant les heures de voyage, elle se signale parfois comme une irruption. Du linge battant au vent apparaît donc comme un étrange collage. 

Crédits : Novastan 

Retrouvez toutes nos photos du jour. Vous pouvez en acheter certaines par ici et les recevoir chez vous. Vous aimeriez voir vos photos figurer dans cette rubrique ? N'hésitez pas à nous contacter." 

The post Au gré du vent appeared first on Novastan France.

Le long de l’autoroute A373 reliant Tachkent (Ouzbékistan) à Osh (Kirghizistan), dans la province ouzbèke de Namangan, une Lada Jigouli est arrêtée, souvenir de l’époque soviétique. Malgré le froid de janvier, la route est dégagée et permet de rejoindre sereinement les hauteurs du Kirghizistan. Comme diraient leurs voisins tadjiks : « râh-e sefid » (littéralement blanche route) pour souhaiter bon voyage !

Crédits : E. S.

Retrouvez toutes nos photos du jour. Vous pouvez en acheter certaines par ici et les recevoir chez vous. Vous aimeriez voir vos photos figurer dans cette rubrique ? N'hésitez pas à nous contacter." 

The post Ce qu’il reste et ceux qui restent appeared first on Novastan France.

Au Tadjikistan, pays au territoire constitué à 93% de montagnes, les trajets entre villes sont longs et sinueux. Au détour des virages en lacets se croisent camions de transports, voitures personnelles et taxis partagés.

Crédits photo : Pierre-Armand Dussex (Suisse, mon-beau-jailoo)

Retrouvez toutes nos photos du jour. Vous pouvez en acheter certaines par ici et les recevoir chez vous. Vous aimeriez voir vos photos figurer dans cette rubrique ? N'hésitez pas à nous contacter." 

The post Dans les hauteurs du Tadjikistan, se frayer chemin appeared first on Novastan France.

Donald Trump a signé un document interdisant totalement l'entrée aux États-Unis aux citoyens de 12 pays. Selon lui, cette mesure vise à protéger le pays des "terroristes étrangers" et d'autres menaces. Le Turkménistan figure sur la liste.

Le soir du 4 juin, le président Trump a signé un décret imposant une interdiction totale de voyager aux Etats-Unis à 12 pays : l’Afghanistan, le Myanmar, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l’Érythrée, Haïti, l’Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. De plus, les ressortissants de sept autres pays ont également été partiellement interdits de voyager : le Burundi, Cuba, le Laos, la Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan et le Venezuela.

Ces interdictions totales et partielles de voyager s . . .

The post Le Turkménistan visé par la nouvelle interdiction de voyager aux Etats-Unis appeared first on Novastan France.

Trois frères franco-coréens se sont donné comme défi de rallier leur Alsace natale à la Corée du Sud en voiture, une aventure familiale qu’ils partagent sur leur chaîne Youtube. Alors qu’ils sont de passage en Asie centrale, où ils préparent de nombreux documentaires sur la culture et les traditions nomades, Novastan est allé à leur rencontre dans la capitale kirghize, Bichkek.

C’est en avril 2021 que les frères Philippe ont pris la route. « On s’était retrouvés tous les trois chez nos parents, en Alsace, et ça faisait longtemps que ça n’avait pas été le cas », explique François Philippe, l’aîné du trio. A ce moment, Michel vient de finir ses études, François est rentré de son voyage en Turquie et Stéphane a quitté son travail.

Leur est alors venue l’idée de traverser une partie du globe à bord de leur 4×4 Nissan Pathfinder pour atteindre la Corée, terre de leurs ancêtres. C’était une idée qui trottait déjà dans la tête de François, déjà parti jusqu’en Turquie en autostop un an auparavant, rejoint par son frère Stéphane jusqu’en Grèce.

A Bichkek, alors qu’ils sont plongés dans le montage de plusieurs vidéos qui seront diffusées sur leur chaîne Youtube, Novastan est allé à leur rencontre. Cela fait maintenant quatre mois qu’ils sont en Asie centrale. Après plusieurs mois passés en Turquie, Géorgie et Iran, ils sont passés par la Russie pour traverser le Kazakhstan et ont entrepris un périple à travers l’Ouzbékistan et le Tadjikistan. Mais c’est au Kirghizstan que les trois frères restent le plus longtemps, attirés par la vie nomade et la culture kirghize.

Un rêve de gosse en famille

« On s’est toujours dit qu’un jour, on ferait le tour du monde, explique Stéphane Philippe. Et aujourd’hui, c’est vraiment en train d’arriver en fin de compte ! » Les « fils d’Orient et d’Occident », comme ils se surnomment sur leur chaîne Youtube, ressentaient le besoin de se reconnecter à leur identité. Bi-nationaux, ils évoquent longuement lors de leurs premières vidéos la difficulté de se situer entre deux cultures, mais aussi la richesse que cette situation leur apporte.

Pour eux, un des aspects les plus excitants de ce voyage est de le réaliser en famille. « Plus tard, on aura des enfants, une famille, on ne pourra plus jamais vraiment faire ça entre frères, donc c’est maintenant ou jamais », confie Michel Philippe. Le format des vlogs sur Youtube leur paraît aussi être un moyen de se créer des souvenirs inoubliables.

La culture nomade et les traditions

Ce sont bien les modes de vie et traditions ancestrales que la fratrie veut mettre en avant. « On voit à quel point le monde se modernise, alors on veut à tout prix filmer les traditions, la vie nomade, car il y a vraiment une urgence », explique François. De passage pendant plusieurs mois en Géorgie, ils se sont attardés sur la pratique de la transhumance sur une route très peu connue des touristes, voire inconnue, ce qui leur a valu la reconnaissance des locaux. En Iran, les trois frères ont passé plusieurs semaines au contact des nomades, pour tenter de déceler les spécificités de leur culture.

Lire aussi sur Novastan : L’Altaï, berceau de la culture kirghize ?

C’est parfois difficile, dans des pays qui s’ouvrent de plus en plus au tourisme de masse. Mais par des rencontres « faites un peu au hasard », ils parviennent néanmoins à trouver des habitants qui leur montrent le chemin vers leur histoire unique.

L’Asie centrale, un passage obligatoire

Quoi de mieux alors que l’Asie centrale pour découvrir les modes de vie nomades ? Depuis le début du voyage, c’est une région qui les fait rêver. Une étape qu’ils voulaient à tout prix ne pas louper, comme ils l’expliquent dans des vidéos face caméra, bien qu’il aurait été plus simple de traverser l’Asie mineure pour atteindre l’Asie de l’Est. Les steppes kazakhes et kirghizes valaient bien le détour pour les trois frères.

« On avait trop envie de découvrir l’Asie centrale et sa culture nomade, c’était très important pour nous », expliquent-ils presque en chœur. Au programme, un documentaire sur la chasse à l’aigle au Kirghizstan, sur la transhumance et sur le mythique jeu de kok-borou.

Une étape obligatoire pour son histoire aussi. Aller à la rencontre de la diaspora coréenne du Kazakhstan, déportée depuis l’époque stalinienne, était identitairement très important pour cette fratrie de mère coréenne. Un teaser du reportage en préparation est sorti sur leur chaîne Youtube, qui parlera des traditions coréennes qui continuent de vivre dans les steppes kazakhes.

Un périple pas toujours simple

Les youtubeurs-voyageurs se livrent également sur leurs difficultés du quotidien à voyager. « On est loin d’être des professionnels », confie l’un d’entre eux. Le voyage en lui-même étant une organisation à part, l’idée de réaliser des documentaires long-formats peut être contraignante. « Mais on essaie de se professionnaliser sur les documentaires au fur et à mesure, pour avoir un bon rythme de vidéos et du contenu qualitatif. »

Dans leurs vidéos, les youtubeurs n’hésitent pas à partager les difficultés ponctuelles qu’ils rencontrent sur la route. Leur voiture qui tombe en panne en haut d’une chaîne de montagnes au Kirghizstan, l’échec de la rencontre avec la panthère des neiges kirghize, ou encore le casse-tête pour traverser des frontières terrestres, parfois fermées ou bondées.

« Pour passer la frontière entre la Russie et le Kazakhstan, ça nous a pris trois jours ! » Arrivés quelques jours après le 21 septembre dernier à la frontière entre la Russie et le Kazakhstan, les frères Philippe étaient présents en même temps que les milliers de Russes fuyant la mobilisation partielle. En vidéo, ils décrivent le quotidien dans la file d’attente au poste frontalier, mais aussi l’histoire et la tension de ces milliers de Russes qui tentent d’échapper à la guerre.

Emma Collet
Rédactrice pour Novastan

Relu par Charlotte Bonin

Merci d’avoir lu cet article jusqu’au bout ! Si vous avez un peu de temps, nous aimerions avoir votre avis pour nous améliorer. Pour ce faire, vous pouvez répondre anonymement à ce questionnaire ou nous envoyer un email à redaction@novastan.org. Merci beaucoup !

The post Les frères Philippe, un périple de la France jusqu’à la Corée en passant par l’Asie centrale appeared first on Novastan France.

Alors que le variant Omicron soulève des inquiétudes à travers le monde, les pays d’Asie centrale se préparent pour tenter d’endiguer son arrivée. Les voyageurs sont les premiers concernés. À nouveau, les voyageurs souhaitant visiter l’Asie centrale doivent se soumettre à des mesures spécifiques. Depuis la découverte du variant Omicron le 24 novembre dernier en Afrique du Sud, trois des cinq pays centrasiatiques ont imposé de nouvelles mesures pour tenter de limiter son apparition sur leurs territoires.

Au 6 décembre 2021, l’Asie centrale compte 1,37 million de cas, 17 090 décès et 1,32 million de personnes guéries selon les données officielles.

Le Kirghizstan impose le test à l’arrivée

Le 1er décembre dernier, les autorités kirghizes ont imposé un test PCR négatif pour l’ensemble des voyageurs arrivant dans le pays, kirghiz ou étrangers, et ce « quel que soit leur statut vaccinal », relaie le média kirghiz Kaktus.media. Cependant, comme le relaie le média kirghiz Kloop, cette situation n’était pas encore entrée en vigueur le 14 décembre. À ces mesures annoncées s’ajoute la création future d’une liste de pays dont les citoyens ne pourront rentrer dans le territoire kirghiz du fait de la présence de nouvelles sources infectieuses. La liste n’a pas encore été publiée au 6 décembre 2021. Plus largement, le taux de vaccination dans le pays est faible, aux alentours de 900 000 personnes complètement vaccinées et 1,1 million de personnes n’ayant reçu qu’une dose, pour plus de 6,5 millions d’habitants selon le site du ministère de la Santé kirghiz.

Quarantaine pour les ressortissants de pays présentant des cas Omicron en Ouzbékistan

Face à Omicron, l’Ouzbékistan a également pris les devants. Comme l’indique le média ouzbek Gazeta.uz, les citoyens de onze pays où a été détecté le variant Omicron devront subir une quarantaine de 10 jours à domicile ou dans un hôtel à leurs frais, depuis le 1er décembre dernier. Les citoyens en provenance d’Allemagne, de Grande-Bretagne, de Belgique, d’Autriche ou de République tchèque sont notamment concernés. De plus, toute personne arrivant en Ouzbékistan devra posséder un document confirmant un test PCR négatif, effectué dans les 72 heures précédant leur arrivée. Ceux n’en disposant pas auront la possibilité d’en faire un à l’aéroport à leur arrivée.

Enfin, le pays ferme ses frontières jusqu’au 10 janvier à 9 pays africains dont l’Afrique du Sud ainsi qu’aux personnes en provenance de Hong Kong, toujours du fait d’Omicron, ajoute Gazeta.uz.

Le Kazakhstan suspend l’entrée de citoyens africains

De son côté, le Kazakhstan a imposé des mesures similaires à celles mises en place au Kirghizstan et en Ouzbékistan. Comme le relaie le média kazakh Vlast.kz, les autorités kazakhes ont restreint depuis le 3 décembre dernier l’entrée du territoire pour les citoyens du Botswana, d’Afrique du Sud, du Lesotho, de Namibie, du Zimbabwe, du Mozambique, du Malawi, de Madagascar, d’Eswatini, de Tanzanie et de Hong Kong. Les liaisons aériennes avec l’Égypte sont également suspendues. De plus, Nur-Sultan exige désormais un test PCR négatif et un auto-isolement de 7 jours pour les personnes en provenance de pays où des cas d’une nouvelle souche de coronavirus ont été détectés, ajoute Vlast.kz.

Le Turkménistan et le Tadjikistan conservent le statu quo

L’apparition d’Omicron n’a cependant pas fait réagir l’ensemble des pays d’Asie centrale. De fait, le Turkménistan n’a pas ajusté sa politique de lutte contre le coronavirus, estimant encore qu’il n’y avait aucun cas dans le pays malgré les doutes de l’Organisation mondiale de la santé. Au Tadjikistan, l’objectif du gouvernement est avant tout de mettre en place sa politique vaccinale. Le média tadjik Asia-plus témoigne de l’arrivée le 6 décembre de 546 000 doses de vaccin Sinovac fournies par la Banque asiatique de développement. Selon le ministère de la Santé tadjik, 2,6 millions de Tadjiks auraient été entièrement vaccinés au 30 novembre dernier, soit 44,5 % de la population. Edition 14/12/2021 : ajout de l’information de Kloop sur la non-implémentation des mesures kirghizes.

Côme Brunel Rédacteur pour Novastan à Bichkek

Relu par Baptiste Longère

Merci d'avoir lu cet article jusqu'au bout ! Si vous avez un peu de temps, nous aimerions avoir votre avis pour nous améliorer. Pour ce faire, vous pouvez répondre anonymement à ce questionnaire ou nous envoyer un email à redaction@novastan.org. Merci beaucoup !

The post Covid-19 : les pays d’Asie centrale imposent de nouvelles mesures aux voyageurs appeared first on Novastan France.

Le Tadjikistan mettra en place dès janvier 2022 un régime unilatéral d’exemption de visa. Au total, les citoyens de 52 pays pourront bénéficier de cette mesure, dont les touristes français. Les visiteurs bénéficieront d’un séjour sans condition de 30 jours maximum. 

Le Tadjikistan s'ouvre largement au tourisme. Le 9 novembre dernier, le gouvernement tadjik a publi . . .

The post Tadjikistan : les touristes européens exemptés de visa en 2022 appeared first on Novastan France.

Parti à vélo de Rennes au mois de mai dernier, le Breton Laurent Mahé est arrivé mi-août au Kazakhstan. Une aventure sportive et humaine de 7 500 kilomètres, officiellement saluée par la municipalité d’Almaty, ville jumelée avec la capitale régionale bretonne.

En mai dernier, Laurent Mahé s’était fixé un défi : relier Rennes à Almaty, au Kazakhstan, à vélo. Le 16 septembre dernier, place de l’Indépendance à Almaty, l’objectif du Français était atteint. Avec lui, le tourbillon des honneurs officiels : présence du maire d’Almaty et du consul de France de la ville, photos de groupe avec le chapan, l’habit traditionnel du Kazakhstan et bouquet de fleurs, devant deux jeunes femmes en costume traditionnel.

En apothéose, la lecture d’une lettre de Nathalie Appéré, la maire socialiste de Rennes, à son homologue d’Almaty. Une journée mémorable pour le Français, sollicité de toutes parts ce jour-là pour accorder des interviews.

« J’ai eu de la chance »

Atteindre la capitale du sud du Kazakhstan était l’ultime objectif du périple de Laurent Mahé à travers l’Europe, les Balkans, la Turquie, le Caucase et l’Asie centrale. Le cycliste français l’a atteint après avoir pédalé seul pendant cinq mois, sur des routes secondaires pas toujours goudronnées, livré au hasard des rencontres. « J’ai eu de la chance. Je ne suis tombé que sur de bonnes personnes. Mon seul regret : l’impossible traversée de l’Iran à cause des restrictions de visas imposées par l’épidémie de Covid-19. À la place, j’ai découvert la Géorgie », décrit-il à Novastan.

Son entrée au Kazakhstan, Laurent Mahé l’a racontée sur son blog. C’était le 13 août au poste-frontière de Chymkent. Après des négociations serrées avec les autorités kazakhes, il a été l’unique touriste français à obtenir un visa d’entrée cet été. Tous les autres visas étaient délivrés au titre de l’activité du monde des affaires ou de l’extraction minière.

De son itinéraire kazakh, le Rennais a retenu « les étendues désertiques entre Chymkent et Kyzylorda » mais aussi « l’accueil : on m’a fait des cadeaux de pastèque ou de bouteilles d’eau, des invitations à boire le thé qui se transformaient en véritable repas avec concombres, gâteaux et bonbons ! », décrit-t-il. « J’ai eu droit aux verres de vodka qu’on boit cul sec en disant « Nazdrovia ». Sur les routes désertiques de campagne, on me trouvait exotique. Des inconnus m’ont arrêté pour faire des selfies et me mettre un billet dans la poche », ajoute Laurent Mahé.

« Beaucoup de bienveillance et de générosité »

« J’ai senti beaucoup de bienveillance et de générosité chez mes interlocuteurs, notamment pour me dépanner après des crevaisons en séries », décrit le cycliste français. La bienveillance venait-elle de ses drapeaux français et kazakh accrochés à l’arrière de la carriole? « Malheureusement je les ai perdus en route sur les chemins trop cabossés », explique Laurent Mahé.

Toujours est-il qu’il s’est fait beaucoup d’amis pendant son voyage. Sur son compte Instagram, Laurent Mahé a désormais plus de followers en Asie centrale qu’en France. « La première question qu’on me posait quand j’arrivais quelque part à vélo, c’était : D’où viens-tu ? Quand je répondais, cela leur évoquait Paris, explique le Français.

« La France est aussi associée aux airs de chansons. Mes interlocuteurs connaissent les noms de Mireille Mathieu, Joe Dassin, Patricia Kaas, Lara Fabian. Pour me faire plaisir, certains m’ont abordé avec une phrase apprise à l’école « Bonjour Monsieur, comment ça va ? ». C’était amusant. En ville, j’ai vu aussi des enseignes qui empruntent un nom français, symbole de luxe et de mode », ajoute Laurent Mahé.

Un cadeau à remettre en mains propres à Rennes

Le Français a parcouru plusieurs milliers de kilomètres malgré la présence du coronavirus. Interrogé sur le sujet, Laurent Mahé dit ne pas l’avoir ressenti. Il a vu à la fois un paysan porter le masque dans son champ en train de labourer et des voyageurs dans un autobus n’en portant pas. « À l’entrée des centres commerciaux kazakhs, on exigeait le pass sanitaire kazakh. Bien que je n’aie que l’application française du pass sanitaire, j’ai pu entrer sans problèmes », décrit-il.

Laurent Mahé reste cependant au Kazakhstan quelques temps. Allégé de son vélo et sa carriole d’une vingtaine de kilos confiés à un Breton d’Almaty, l’ambassadeur breton est passé à une autre manière de voyager au Kazakhstan. Après Almaty, il a découvert Semeï, Pavlodar, Nur-Sultan, Atkaou… Laurent Mahé profite de son visa touristique  jusqu’au 1er novembre. De retour en France, il remettra à la mi-novembre à Rennes le cadeau d’Almaty à l’élue bretonne : un bijou ancien.

Catherine Verger
Rédactrice pour Novastan

Relu par Anne Marvau

Merci d’avoir lu cet article jusqu’au bout ! Si vous avez un peu de temps, nous aimerions avoir votre avis pour nous améliorer. Pour ce faire, vous pouvez répondre anonymement à ce questionnaire ou nous envoyer un email à redaction@novastan.org. Merci beaucoup !

The post Un Français à vélo de Rennes jusqu’au Kazakhstan : « On m’a trouvé exotique » appeared first on Novastan France.

Un rappel que tout voyage peut être interrompu par des problèmes techniques. Voici un exemple kirghiz. Crédit : Simon Massicotte (Italie) Retrouvez nos photos du jour ici.  

The post Tomber en panne appeared first on Novastan France.

Laurent Mahé, 44 ans, a décidé de pédaler de la Bretagne jusqu’au Kazakhstan, malgré la pandémie de Covid-19. Juste avant son départ le 4 mai, Novastan a pu le rencontrer à Rennes.  

Laurent Mahé n’a rien d’un illuminé, ni d’un inconscient. Au contraire, il donne l’impression d’avoir pensé à tout. Tests PCR, passage de 14 frontières, GPS infaillible, panneaux solaires, étude du relief et des températures à chacune de ses étapes, journées de repos… Bref, son projet fait sérieux. Le Breton est parti le 4 mai dernier pour arriver en Asie centrale en septembre.

Alors que la planète se replie sur elle-même depuis le début de la pandémie de Covid-19, lui trépigne d’impatience. Son aventure à vélo le long des anciennes routes de la Soie était prévue en 2020. Il l’a repoussée d’un an. Même s’il est contraint à quelques périodes de quarantaine, il tient à réaliser en 8 mois « le voyage de sa vie ».

Novastan : Pourquoi ce trajet Rennes – Almaty ?

Laurent Mahé : Je rêve depuis l’âge de 20 ans d’une aventure le long des routes de la Soie. Cette route mythique, tracée par des hommes depuis des millénaires, serpente à travers les plaines et les montagnes, longe les fleuves et les rivières, se joue des frontières, des États, des royaumes et des empires qui se sont construits ou effondrés sur son chemin. Mon projet initial était d’aller jusqu’en Mongolie, via la Chine. Mais la situation politique au Xinjiang – la répression des Ouïghours – m’a décidé à changer d’itinéraire. Je pense m’arrêter au Kazakhstan. Almaty est la dernière grande ville avant la frontière chinoise. Et ça tombe bien, c’est aussi une des villes jumelées avec Rennes depuis trente ans.

Combien de temps passerez-vous en Asie centrale ?

Six à sept semaines vraisemblablement. Je prévoie d’arriver au Turkménistan mi-septembre et d’y rester 6 jours. En Ouzbékistan, je resterai plus longtemps, 5 jours pour visiter Boukhara et autant pour visiter Samarcande. Au Tadjikistan, je ne ferai qu’un bref  itinéraire de 30 kilomètres. Au Kirghizstan, je franchirai le col de Too-Achouu qui culmine à 3 586 mètres et je ferai une halte à Bichkek (la capitale, ndlr). Je compte être à Almaty vers le 30 octobre. Pour le voyage de retour, en train, je repartirai de Petropavl, dans le nord du Kazakhstan. Un arrêt pour visiter la capitale kazakhe Nur-Sultan et je continuerai en transsibérien, vers Moscou.

Que savez-vous de ces cinq pays ?

Cette région du monde est peu connue du grand public. Personnellement, je m’y m’intéresse depuis des années. Je me suis préparé en lisant des livres de géographie, d’histoire, des récits. Je suis aussi un habitué de Novastan. Je consulte beaucoup les forums de voyageurs sur Internet. Je m’attends à traverser des pays magnifiques. Je pense que la population est plutôt tranquille et accueillante et qu’elle me fera partager sa culture. Je sais aussi que les régimes politiques de ces cinq pays sont plutôt autoritaires et stables.

Avez-vous été encouragé par le comité de jumelage Rennes-Almaty ?

Oui, la rencontre avec la présidente du comité, Jeanne Havard-Tourebayeva, en décembre 2020, m’a donné un coup de fouet. Emballée par mon projet, elle le trouve exemplaire pour « l’amitié entre les peuples ». Elle s’est engagée à faciliter mes démarches administratives sur place, si besoin au passage de frontières par exemple. Elle m’accueillera aussi à mon arrivée à Almaty à l’automne. Cette rencontre a donné de la visibilité à mon périple. J’ai même été interviewé mi-avril à Rennes par une équipe de la télévision kazakhe.  

Envie d'Asie centrale dans votre boîte mail ? Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter hebdomadaire en cliquant ici.

Comment imaginez-vous les difficultés de votre voyage à vélo ?

Sur le plan physique, cela ne me fait pas peur. 500 kilomètres par semaine, c’est faisable. Bien que je sois traité pour l’asthme, cela ne m’empêche pas de pédaler. J’ai déjà fait plusieurs parcours de milliers de kilomètres à vélo en France. La différence cette fois-ci, c’est que je tirerai une carriole de 24 kg. Elle transportera mon sac à dos équipé de panneaux solaires. J’aurai aussi une dynamo dans les roues du vélo. Ces solutions me permettront d’être autonome pour charger ordinateur et téléphone mobile.

Tracer mon itinéraire m’a pris six mois. J’ai étudié les cartes, tenu compte du dénivelé pour les étapes, mais je conçois qu’il peut y avoir des imprévus, comme une météo défavorable.  Mon ultime contrainte est de terminer l’expédition avant l’arrivée de l’hiver, particulièrement rigoureux au Kazakhstan.

Imprévu aussi, le passage des frontières avec la pandémie de Covid-19…

Oui, il se pourrait que je sois coincé en arrivant dans un des 14 pays de mon parcours. Et qu’un policier ou un douanier m’oblige à une quarantaine. Je l’ai envisagé. Je rattraperai alors mon retard en prenant un train sur une partie du trajet. Dans la traversée européenne, j’ai volontairement choisi des axes moins fréquentés, des petites routes qui me permettront, je l’espère, de passer à travers les mailles du filet.

Quelle langue parlez-vous ? 

L’anglais seulement mais je fais confiance à la langue des gestes pour me faire comprendre.

Vous consacrez 8 mois à une telle aventure. Comment est-ce possible ?  

C’est un choix. J’ai démissionné de mon job. J’étais employé dans une entreprise qui organise des cérémonies funéraires. Je n’ai pas de famille à charge, j’ai quelques économies. À 44 ans, je me dis que c’est le moment ou jamais.

Comment pourrons-nous suivre votre périple ?

J’ai créé le blog https://rennesalmaty.fr/. J’essaierai de l’alimenter régulièrement. 

Propos recueillis par Catherine Verger
Journaliste indépendante

Relu par Anne Marvau

Merci d'avoir lu cet article jusqu'au bout ! Si vous avez un peu de temps, nous aimerions avoir votre avis pour nous améliorer. Pour ce faire, vous pouvez répondre anonymement à ce questionnaire ou nous envoyer un email à redaction@novastan.org. Merci beaucoup !

The post Rennes – Almaty à vélo, la folle aventure d’un Breton appeared first on Novastan France.

Chaîne de légende située dans le nord et l’est du Tadjikistan, le Pamir a fait l’objet de nombreux récits d’aventures et de voyages. Parmi eux, ceux de la famille d’Alexeï Fedtchenko, aventurier et naturaliste russe du XIXème siècle. De leurs expéditions, ils ont laissé de grandes histoires et un héritage scientifique considérable.

Novastan reprend et traduit ici un article publié le 19 juillet 2020 par le média tadjik Asia-Plus.

La plupart des Tadjiks et connaisseurs de la région du Pamir, chaîne de montagne située dans le nord et l’est du Tadjikistan, associent le mot « Fedtchenko » au glacier du même nom, un des lieux les plus visités du pays. Peu de personnes savent en revanche que l’homme en l’honneur duquel a été nommé ce glacier n’y a jamais mis les pieds. Malgré cela, l’explorateur Alexeï Fedtchenko (1844-1873) a consacré toute sa courte vie à l’étude de l’Asie centrale.

Novastan est le seul média européen (en français, en allemand et en anglais) spécialisé sur l'Asie centrale. Entièrement associatif, il fonctionne grâce à votre participation. Nous sommes indépendants et pour le rester, nous avons besoin de vous ! Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant, en réalisant un don défiscalisé à 66 %, ou en devenant membre actif par ici.

Lors de ses multiples voyages, il a développé un nombre considérable de connaissances sur la flore, la faune, la géographie et l’ethnographie de la région. Il tacha avec détermination d’explorer le Pamir, mystérieux et énigmatique pour les Européens, et qui était alors absolument inconnu sur le plan scientifique. Le 19 décembre 1869, Alexeï Fedtchenko écrit dans une lettre à Constantin Von Kaufman, premier gouverneur général du Turkestan russe : « J’ai lu dans les journaux que l’anglais Hayward entend pénétrer le Belor-Tagh et le Pamir. Pour tout dire, cela m’a beaucoup attristé, puisque cela signifie que la découverte la plus curieuse qu’il reste à faire en Asie centrale ne sera pas faite par des Russes… ». Des mots à la hauteur de son engagement.

Avec ses explorations, Alexeï Fedtchenko a découvert notamment le chaînon Trans-Altaï, qui marque la bordure du Pamir au Nord, et parvint jusqu’aux contreforts Ouest formés par le Mont Zeravchan. Cependant, malgré ces découvertes, il ne parvient jamais à atteindre le « Toit du monde », le nom donné au Pamir en raison de la présence de trois sommets de plus de 7000 mètres. Alexeï Fedtchenko est décédé en 1873 à l’âge de 29 ans, lors d’un séjour de préparation dans les Alpes en vue d’une expédition future au Pamir.

C’est cinq ans plus tard que l’explorateur Vassily Oshanin découvre dans le Pamir un des plus grands glaciers de montagne au monde, qu’il nomme en l’honneur de son ami Alexeï Fedtchenko.

Perpétuation familiale

A la suite de la mort d’Alexeï Fedtchenko, sa femme, Olga Alexandrovna, et son fils, Boris Alexeïevitch Fedtchenko poursuivent ses recherches dans le but d’achever son rêve. Olga Fedtchenko avait réussi à transmettre à son fils Boris l’amour pour le voyage au Pamir. Ils étudient non seulement la faune et la flore, mais recueillent également des connaissances uniques quant à la vie et au quotidien des habitants de cette région montagneuse. 

Ils organisent dès 1901, avec le soutien de de la Société impériale russe de Géographie, une première expédition. Son but était d’explorer la végétation du Pamir d’est en ouest, et plus loin en Inde à travers l’Hindou Kouch. Mais les pouvoirs coloniaux indiens leur refusent l’accès au Gilgit, en raison de prétendus dangers se trouvant en ces lieux.

C’est au milieu du mois de mai 1901 que l’expédition arrive au Pamir Oriental, en direction de Khorog. Au travers de nombreux comptes rendus et notes, Boris Alexeïevitch a fait part de ses impressions et écrit notamment à propos de la bienveillance des habitants de la région. Il rencontre le 24 juillet 1901 à Khorog Pir Saïd Youssouf Ali Shah, guide spirituel du Chougnan, région de l’est du Tadjikistan actuel. L’homme, qui lui fait forte impression, deviendra un compagnon important de ses futures expéditions.

Lire aussi sur Novastan : Le Tadjikistan, berceau des Ismaéliens

Dans ses écrits, Boris Fedtchenko soulignera de nombreuses fois l’abondance et la singularité de la nature rencontrée au Pamir. Il racontera son étonnement du nombre de plantes rares rencontrées entre les villages de Darmarakht et Andarob, au sud de Khorog. Il remarquera aussi la présence en grande quantité de Ferula, une plante herbacée de la région.

Après avoir exploré la région d’Ichkachim, Fedtchenko retourne à Khorog, où il a entamé le chemin du retour. Il est accompagné par Asis-Khan, volostnoï du Chougnan. Le volostnoï était, à l’époque, un officier chargé de gouverner un volost, un groupement administratif de 2 000 à 2 500 maisons. Asis-Khan accompagne donc Boris Alexeïevitch jusqu’au campement de Hajj-Nazar, situé à 150 kilomètres à l’est de Khorog, point qui marque la fin du premier voyage de Boris Alexeïevitch et de sa mère au Pamir occidental.

Retour au Pamir

Une nouvelle expédition de la Société russe de géographie est organisée trois ans plus tard, toujours sous la direction de Boris Fedtchenko. Le départ est donné du poste militaire Pamirsky, construit par les Russes en 1893, et situé aujourd’hui à l’emplacement de la ville de Mourgab. Au-delà des traditionnels enjeux botaniques, l’objectif était la découverte de glaciers, rivières et cols dans le but d’actualiser la carte du Pamir oriental.

Dans son article Second Voyage au Pamir, publié dans la revue de botanique française Bulletin de l’Herbier Boissier, le savant souligne à nouveau le rôle essentiel joué par les locaux dans le succès de ses explorations. « Le Poste Pamirsky, depuis mon expédition de 1901, a été transféré dans une nouvelle position, à 7 versts (1km, ndlr) plus bas dans la vallée du Mourgab […]. Grâce au choix de deux bons connaisseurs du Chougnan, invités à prendre part à cette expédition – le noble Asis-khan et Aman-bek, ci-devant : « volostnoï » du Wakhan – nous pouvons nous flatter de l’espoir de visiter des localités complètement inconnues et de recueillir tous les renseignements nécessaires sur ces régions lointaines »

[googlemaps https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1PlOpWKvuF-iKPKqBTWFssTzs3QIaUTYm&w=540&h=380]

La carte ci-dessus permet de situer les principaux lieux mentionnés et ainsi mieux visualiser le voyage de 1904 de Boris Fedtchenko.

Boris Fedtchenko fait référence à Asis-Khan et Aman-Bek, figures de leurs régions respectives, et expulsés de ce qui était à l’époque l’Emirat de Boukhara vers le Pamir oriental. L’explorateur remarque en effet la relation extrêmement tendue qui existait entre les fonctionnaires de l’Emirat et les habitants et représentants locaux. Malgré la menace qui pesait sur la vie d’Aman-Bek, ce dernier donne sa parole d’accompagner l’expédition tout le long du trajet, jusqu’au Rouchan et la vallée du Bartang.

Le groupe franchit le col de Koi-Tezek le 19 juillet 1904 et parvient au bassin de Djauchangoz le soir même. Boris Fedtchenko a été profondément marqué par une rencontre avec un groupe de Tadjiks venus à leur rencontre. Ces derniers avaient décidé d’effectuer le trajet depuis les régions de Wakhan et de Shakhdara, afin de rencontrer les membres de l’expédition dont on parlait tant. C’est également à ce moment-là qu’Asis-Khan se sépare momentanément du groupe afin de retourner auprès de sa famille.

Lire aussi sur Novastan: Bienvenue sur Mars : le district de Mourghab au Tadjikistan

Tout au long du voyage, Boris Fedtchenko a pris le temps d’effectuer une cartographie précise des zones traversées et consigna de nombreuses espèces de plantes, ainsi que leurs noms dans les langues des régions du Wakhan et de Shakhdara. Il remarque une grande différence entre ces deux langues. En paralèlle, il a également établi la généalogie des dirigeants du Shakhdara et retracé l’histoire du Wakhan, grâce aux informations de ses compagnons de voyage Aman-Bek et Asis-Khan.

Le premier Européen sur le col de Yamg

Après trois jours de traversée jusqu’au col du Vrang, l’expédition fait une halte dans la résidence d’Aman-Bek dans la région du Wakhan.

« Nous fîmes joyeusement campement sur l’agréable terrasse de la maison du volostnoï du Wakhan : nous nous mîmes à trier nos collections et nos notes, alors que pendant ce temps on préparait le dîner. Il y avait cette sorte de joie chez Aman-bek lui-même, qui avait retrouvé son chez-soi, chose qu’il croyait ne plus jamais pouvoir faire », décrit Boris Fedtchenko.

En poursuivant par la vallée du Shakhdara, le groupe passe par le col de Yamg. Boris Alexeïevitch note avec fierté dans ses publications qu’il était le premier Européen à se présenter sur ce lieu. Après une périlleuse descente au milieu des crevasses et glaciers, l’expédition s’arrête dans le kishlak de Sindev, terre de leur compagnon de voyage Asis-Khan. Symbole de la chaleur de l’accueil, une peau de lynx a notamment été offerte à Boris Fedtchenko.

Lire aussi sur Novastan : Plongée dans l’Asie centrale des années 1910

Le trajet se poursuit et le 9 août, l’expédition parvient à Khorog d’où ils suivirent la rivière Piandj pour rejoindre la région du Rouchan à la confluence des cours d’eaux du Piandj et du Bartang. Les récits racontent que de grands efforts ont été nécessaires pour traverser la rivière. Celle-ci effectuée, le groupe prend la direction de Kalai-Vamar, l’actuelle ville de Rouchan, résidence au Pamir occidental des gouverneurs de l’Emirat de Boukhara.

Boris Fedtchenko était inquiet, à juste titre, du sort réservé à son compagnon Aman-Bek lors de leur arrivée à Kalai-Vamar. Ce dernier en avait été chassé six mois plus tôt et une rumeur faisait état d’hommes envoyés par l’Emirat pour l’arrêter. Malgré cela, tout se passe sans accroc et les gouverneurs Ich-Mouradbek et Mirza-Mouhammad rencontrent le savant et ses hommes assez chaleureusement.

De Khorog à Tachkent

Boris Fedtchenko a été impressionné par le Bartang et ses paysages pittoresques faits d’étendues de rivières fertiles et d’immenses jardins, ainsi que par la nature hardie de ses habitants. Escalades le long des falaises, et passages sur des avancées escarpées au moyen d’une corde faisaient partie du quotidien de ces hommes et de ces femmes.

Après une période d’étude au Bartang, le groupe remonte en direction du col du Shtam, où beaucoup ont été de nouveaux impressionnés par les paysages s’offrant à eux. Se dressait majestueusement au loin, blanchis par la neige, les chaînons de la vallée du Gunt et ses nombreux glaciers. Une fois redescendu dans la vallée, le groupe se met en direction de Khorog, où devait se tenir la dernière réunion de l’expédition. On y discute notamment de l’invitation de Saïd Youssouf Ali Shah, Aman-Bek et Asis-Khan par le gouverneur général du Turkestan à Tachkent, ville qui marquerait la fin de leur voyage.

Envie d'Asie centrale dans votre boîte mail ? Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter hebdomadaire en cliquant ici.

« Avec nous se mirent en chemin pour Tachkent Saïd Youssouf Ali Shah, Aman-Bek, Asis-Khan et leurs serviteurs. Des centaines de Tadjiks se réunirent pour faire le début du chemin avec eux », raconte Boris Alexeïevitch. « Ces hommes dignes n’allaient pas seulement demander la restauration de leurs droits, mais aussi l’apaisement de la situation insoutenable de leur patrie. Nous avons eu la chance d’aller là-bas, là où personne n’a jamais été, principalement grâce à leur assistance, et de connaître grâce à eux des aspects de la vie du peuple du Pamir occidental, qui sont cachés pour l’Européen ».

Un héritage scientifique et historique

Pour tout chercheur s’intéressant à l’histoire des régions occidentales du Tadjikistan à la fin du XIXème et au début du XXème siècle, les notes de Boris Fedtchenko s’avèrent être d’une valeur inestimable. Grâce à sa participation à plusieurs expéditions dans la région, il a été le témoin de nombreux événements historiques qu’il relate dans ses écrits. Son apport sur le plan scientifique a été conséquent, grâce à des observations décrites avec une exactitude et une précision exceptionnelles. Ces témoignages et observations sont sans commune mesure pour l’époque avec les autres récits de voyageurs, soldats et fonctionnaires.

La famille Fedtchenko laissera donc une marque importante dans l’histoire du Pamir et plus globalement dans la recherche et l’exploration scientifique. On trouve aujourd’hui leur nom associé à de nombreuses espèces de plantes et espèces animales. Un astéroïde a également été désigné en leur honneur, mais rien n’apporte bien sûr plus à la symbolique de leur amour pour le Pamir que le célèbre glacier portant leur nom.

Naïm Amonbekov
Journaliste pour Asia-Plus

Traduit du russe par François Robic

Edité par Adrien Delorge

Relu par Guilhem Sarraute

Merci d'avoir lu cet article jusqu'au bout ! Si vous avez un peu de temps, nous aimerions avoir votre avis pour nous améliorer. Pour ce faire, vous pouvez répondre anonymement à ce questionnaire ou nous envoyer un email à redaction@novastan.org. Merci beaucoup !

The post Sur les pas des Fedtchenko, une famille d’explorateurs amoureuse du Pamir appeared first on Novastan France.

Une camionnette traverse à plein régime les steppes et les anciens fonds marins de la mer d’Aral. Certains villages situés au bord de mer restent isolés. La seule solution pour rejoindre les premières villes est de négocier le trajet avec un voisin qui possède une voiture et d’accepter d’être ballotté plusieurs heures à l’arrière d’un véhicule antique.

Crédit : Antoine Béguier (France)

Retrouvez toutes les photos de la série ici.

Retrouvez nos photos du jour ici.

The post Désenclaver les villages du Kazakhstan appeared first on Novastan France.

Dans la région de Khatlon, à environ 250 kilomètres au sud de Douchanbé, se trouve un endroit unique, célèbre pour son paysage de falaises rougeâtres. La muraille naturelle formée par les Tchildoukhtaron (« quarante filles » en tadjik) est d'une beauté inhabituelle.

Novastan reprend et traduit un article publié le 26 octobre 2019 par le média russe spécialisé sur l’Asie centrale Fergana News.

Première constatation : il n'est pas aisé de se rendre à Tchildoukhtaron. Depuis la capitale Douchanbé, on peut accéder en taxi à différents districts de la province de Khatlon, mais les chauffeurs de taxi refusent d'aller jusqu'au site convoité.

« Nos voitures ne peuvent pas aller là-bas. Vous pouvez vous rendre au centre du district, ensuite commence une route accidentée, sinueuse et surtout non goudronnée. Pour la parcourir, il faut une jeep ou un véhicule tout-terrain », explique Saïvali au correspondant de Fergana News, au volant d'une Opel.

Impossible de faire autrement, plusieurs étapes sont nécessaires. Nous rejoignons d’abord la ville de Kuliab, puis le centre du district de Mouminabad. Dans le bâtiment de l'administration locale, le premier directeur adjoint du district, Askarcho Amirzoda, accueille le journaliste de Fergana.

Il s'avère qu'il arrive trop tard pour continuer : à 15 heures, le taxi du village de Tchildoukhtaron est déjà reparti, c'était le dernier de la journée. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. Mais Askarcho . . .

The post Tchildoukhtaron : insoumises et presque inaccessibles, les filles pétrifiées du sud du Tadjikistan appeared first on Novastan France.

Les citoyens chinois n’ont plus besoin de visa pour se rendre sept jours en Ouzbékistan, une première en Asie centrale. D'ordinaire, les régimes d'entrées et de sorties restent très restrictifs vis-à-vis de la Chine, alors qu’ils se sont largement ouverts pour les pays occidentaux.

Une scène inédite. A l'aéroport international de Tachkent, des représentants du Comité d'État ouzbek pour le développement du tourisme ont rencontré le 2 janvier dernier les premiers citoyens chinois arrivés avec un régime sans visa . . .

The post L’Ouzbékistan ne demande plus de visa aux citoyens chinois appeared first on Novastan France.

Une invitation au voyage au pied . . .

The post Clin d’oeil appeared first on Novastan France.

La journaliste ouzbèke Daria Penzova s’est livrée à une présentation de Bichkek, capitale du Kirghizstan, par comparaison avec la capitale de son propre pays, Tachkent. Un panorama riche en informations utiles pour le voyageur.

Novastan traduit ici un article initialement publié par le média ouzbek Hook.report.

On dit souvent que les pays d'Asie centrale se ressemblent beaucoup. Soi-disant, ils ont les mêmes problèmes, des mentalités similaires, des traditions et un passé communs. Mais est-ce vrai ?

Inutile de vous "gonfler" d'analyses du quotidien dans les trois principaux pays de l'Asie centrale. Il existe pour cela les sociologues, politologues et autres experts. Ce qui est proposé ici, c’est une comparaison entre les villes les plus importantes des républiques centrasiatiques, pour en tirer les points communs et les différences.

Fait-il bon vivre là où nous ne sommes pas ? Daria Penzova, journaliste pour Hook.report, compare Bichkek, la capitale du Kirghizstan, avec Tachkent, son homologue en Ouzbékistan.

Quelques informations de base

En arrivant à Bichkek, on a l'impression d'avoir emprunté une machine à remonter le temps qui ramène ses voyageurs quelques décennies plus tôt, en Union soviétique, et les plonge dans son atmosphère.

Il y a tout de même quelque chose qui indique que vous ne vous trouvez pas dans l'URSS des années 1960 : partout se sont installés des bureaux de change avec des bandes de néons qui font défiler les taux. D'ailleurs, il est possible de changer des devises à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Certains bureaux de change affichent le cours du som, la monnaie kirghize, mais compte tenu de sa stabilité, il n'est pas important de le suivre. Désormais, il n'est même plus nécessaire de changer son argent. À Bichkek, il est possible de payer par carte VISA et Master Card dans presque tous les commerces, ainsi que de retirer le montant nécessaire dans n'importe quel distributeur automatique.

Lire aussi sur Novastan : Sept raisons d’aimer Bichkek

Bichkek ne peut pas se targuer d’une grande diversité architecturale, au point qu'il est tout à fait possible de confondre ses rues et bâtisses avec le quartier de Chilanzar à Tachkent.

Je suis arrivée à Bichkek en . . .

The post Tachkent vs Bichkek : quelles différences entre les deux capitales ? appeared first on Novastan France.

Pionnier russe de la photographie couleur, Sergueï Prokoudine-Gorski a immortalisé les immenses espaces de l’empire grâce au soutien du dernier tsar, Nicolas II. Il a photographié l’Asie centrale pré-révolutionnaire, notamment le Kirghizstan.

Novastan reprend et traduit ici un article initialement publié par le média kirghiz indépendant Kloop.

En 1905, le photographe Sergueï Prokoudine-Gorski part pour son premier voyage à travers la Russie, au cours duquel il réalise près de 400 clichés du Caucase, de la Crimée et de la Petite Russie, le nom historique d’une partie de l . . .

The post Plongée dans l’Asie centrale des années 1910 appeared first on Novastan France.

Un grand-mère amène sa petite fille aux . . .

The post Un long voyage appeared first on Novastan France.

Avec son livre « Kazakhstan, chroniques vagabondes », Aude Ceccarelli offre une vision du Kazakhstan au quotidien. Entre apprentissage culturel et descriptions un brin amusées du pays, l’ouvrage donne au plus grand pays d’Asie centrale une image surprenante.

Novastan est allé à la rencontre d'Aude Ceccarelli à Paris pour en savoir plus.

Contribuer à faire connaître le Kazakhstan : c’était l’un des objectifs d’Aude Ceccarelli en écrivant « Kazakhstan, chroniques vagabondes »*. Paru en avril dernier aux éditions Olizane, le livre présente le pays en 26 histoires courtes, de A à Z. Avec de nombreuses anecdotes personnelles tout en restant bien documenté, l’ouvrage permet au lecteur d’apprendre à connaître un pays encore largement méconnu.

Française expatriée à Almaty, la capitale économique du Kazakhstan, Aude Ceccarelli a travaillé de 2012 à 2015 dans la filiale d’un groupe français. Au fil de la lecture, elle s’ouvre sur ses ressentis, loin d’être tous positifs, sur le pays. Les façades bétonnées du Kazakhstan et le climat rude d’Almaty l’affectent pendant plusieurs mois. Elle finit par aller voir un peu plus loin et par rencontrer des Kazakhs.

Avec son travail, Aude Ceccarelli a l’occasion de voyager à travers le pays et donne ses . . .

The post « Kazakhstan, chroniques vagabondes » : un regard extérieur et intéressant appeared first on Novastan France.