Cette photo fait partie d’un reportage sur un mariage mené par Cecilia Ricchi.

La photo a été prise à Tachkent, la capitale de l’Ouzbékistan.

Le voile de la mariée est tiré devant elle avant le début d’une partie cérémonielle du mariage ouzbek où elle et son mari prononceront leurs vœux devant l’Imam.

Crédit : Cecilia Ricchi (Italie)

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Le 24 octobre dernier, les citoyens d’Ouzbékistan ont réélu Chavkat Mirzioïev en tant que président du pays avec 80,1 % des voix. Si la situation semble s’être légèrement améliorée sur le plan économique, les Ouzbeks rencontrés par Novastan décrivent une société encore très verrouillée. Reportage.

La cause était entendue. Le 24 octobre dernier, les Ouzbeks ont réélu avec 80,1 % des voix Chavkat Mirzioïev comme président. De quoi lui donner cinq années de plus à la tête d’un pays qu’il dirige depuis décembre 2016.

Pour en savoir davantage sur les perspectives des Ouzbeks, Novastan est parti à la rencontre de ces citoyens de tous les jours, appelés aux urnes. Une perspective bien différente de celle du gouvernement en place, qui la peint en général dans des couleurs vives et claires.

Voter ? « Ça ne change rien »

Première étape : Khodjikent, dans le nord-est de la capitale Tachkent. Pour y arriver, le visiteur doit prendre un train de banlieue où les sièges sont des bancs en bois, afin de rejoindre la province montagneuse autour du réservoir de Tcharvak. Autour de la gare de Khodjikent, point focal pour les nombreux touristes qui, l’hiver venu, s’empressent de rejoindre la station de ski d’Amirsoy, les infrastructures sont toujours correctes, sinon en très bon état. Mais il suffit de se rapprocher de la ville, où les visiteurs de weekend se font rares, pour voir les choses différemment.

Arrivé devant le bureau de vote dans une école la ville de Khodjikent avec Rassoul, chauffeur de taxi, ce dernier affirme fièrement ne pas être allé voter. « Honnêtement, on est dans une situation de merde dans ce pays. C’est pour ça que je ne suis pas allé voter. Que ce soit Karimov ou Mirzioïev, ça ne changera rien », décrit Rassoul, mentionnant au passage l’ancien président ouzbek Islam Karimov (1989-2016). Le soleil brille, le portail de l’école du quartier sont grands ouverts. Deux hommes, l'un en uniforme de police, l’autre en civil, tiennent la . . .

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Les blogueurs russes Dimitri Chistoproudov et Nikolaï Rykov ont publié de magnifiques photographies de paysages tadjiks et kirghiz prises lors d’un voyage sur la route du Pamir, dans le cadre du projet « 12 mois ».

Novastan reprend et traduit un article initialement publié par le site d’information kirghiz Kloop.kg.

En 2014, les blogueurs et photographes russes Dimitri Chistoproudov et Nikolaï Rykov ont parcouru la Russie ainsi que plusieurs républiques de l’ex-URSS en quête de paysages somptueux. Comme ils le décrivent dans leur blog en février 2015, « impossible de garder en mémoire tous ces évènements, détails et paysages, qui, au fil du temps, nous échappaient comme des bulles de savon ».

Ce sont les centaines de photos prises au cours du voyage qui leur ont permis de conserver tous ces souvenirs. « Si nos reportages, croquis et réflexions sont en premier lieu réalisés et publiés pour nos lecteurs, ils le sont aussi pour nous-mêmes. Pour ne pas oublier », décrit Dimitri Chistoproudov. Mais aussi « pour pouvoir les regarder en buvant un thé bien chaud à la maison, un soir d’hiver, et être transportés à des milliers de kilomètres, dans les endroits incroyables que nous avons eu la chance de visiter », ajoute-t-il.

« La plus belle route de montagne »

Dans un récit à la première personne, Dimitri Chistoproudov décrit « la plus belle route de montagne qu’il m’ait été donné de parcourir ». En l’occurrence, la fin de la route qui traverse le massif du Pamir, entre Tadjikistan et Kirghizstan.

Après notre nuit à Mourghab dans une chambre « luxueuse » à l’atmosphère imprégnée de bouse séchée qui sert ici de combustible, nous nous hâtons vers le Kirghizstan. Une grande partie de la route longe la frontière avec la Chine. Les poteaux et les barbelés manquent à certains endroits. C’est qu’il n’y a pas beaucoup de bois pour se chauffer dans le coin.

Le lac Karakoul (qui n’a rien à voir avec le mouton karakoul, dont la fourrure sert à confectionner des manteaux de luxe) est un lac de haute montagne situé dans le nord du Pamir, dans la région du chaînon Trans-Alaï, à 3 900 mètres d’altitude. C’est le plus grand réservoir naturel du Tadjikistan. En tadjik, karakoul signifie lac noir.

Fait inexpliqué, une couche de glace tapisse les rives ainsi que le fond du lac. Les scientifiques n’ont, à ce jour, pas pu déterminer d’où provenait toute cette glace. Le bassin de Karakoul est l’endroit le plus désertique du Pamir et est connu pour sa faible pluviométrie. Il y tombe seulement 20 millimètres d’eau par an.

De la rive du lac, par beau temps, on peut voir le pic Ismaïl Samani, anciennement appelé pic du Communisme, le sommet le plus élevé du Tadjikistan et de l’ex-URSS (7 495 mètres).

Le lac Karakoul n’est pas noir, comme son nom pourrait le laisser penser, mais passe de l’ultramarine au bleu ciel ou au vert en fonction de la météo et du moment de la journée.

Sur la rive orientale du lac, près de la route, se trouve le village de Karakoul, peuplé principalement par des Kirghiz.

Après avoir dépassé le lac, nous faisons notre dernière halte sur le territoire tadjik. Nous dînons copieusement, buvons du thé et nous préparons à la traversée de la frontière avec le Kirghizstan.

Nous traversons la frontière sans encombre, ce qui n’avait pas été le cas lors de notre arrivée au Tadjikistan. Il fait déjà nuit lorsque nous quittons les montagnes pour descendre dans la vallée, et après de longues recherches, nous trouvons enfin un hébergement confortable à Sary-Tach, le premier village kirghiz rencontré. Nous nous installons dans la pénombre et c’est seulement le lendemain matin, glacial, que le paysage s’offre à nous.

Après avoir repris des forces et nous être habillés chaudement, nous partons à la recherche de diesel. Il s’avère qu’il n’y en a pas à Sary-Tach. Tous nos bidons sont vides et l’inquiétude monte doucement. Il y a 50 kilomètres de route tortueuse et un col très raide avant la station-service la plus proche.

Juste avant le col, la Chevrolet Captiva indique qu’avec les réserves restantes, nous pouvons parcourir encore…0 kilomètres. Mais nous réussissons malgré tout à atteindre le col, puis nous redescendons moteur éteint.

La neige tombée la nuit précédente qui s’évapore au soleil donne l’impression que les montagnes fument.

De Sary-Tach à Och, la deuxième ville du Kirghizstan, l’asphalte posé par les Chinois est parfait. Après la piste en terre battue du Tadjikistan, nous n’avons pas l’impression de rouler, mais de voler. Maintenant, ce ne sont plus les voitures qui détonne dans le paysage, mais les cavaliers.

Un moment donné, nous arrêtons de nous en faire pour le carburant et nous arrêtons dans tous les endroits que nous trouvons beaux. Ce serait vraiment dommage de ne pas profiter de ces paysages.

Des paysages sublimes et une route de rêve. Non, ce n’est pas l’Europe ou les Etats-Unis mais le Kirghizstan.

Puis le miracle se produit : nous atteignons la station essence ! Nous faisons don à la Captiva du plein d’un diesel kirghiz plutôt douteux.

Nous laissons loin derrière nous les montagnes enneigées, progressivement remplacées par des alpages, puis nous atteignons la ville d’Och.

Photographies : Dmitri Chistoprudov et Nikolaï Rykov

Traduit du russe par Alexia Choffat

Edité par Etienne Combier

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Jarkent, ville paisible à 30 kilomètres de la Chine, affiche un passé mêlant cultures kazakhe et chinoise. Avec des prix élevés et des salaires faibles, la vie reste cependant difficile au quotidien.

Novastan reprend et traduit ici un article initialement publié par le site d'informations kazakh Tengrinews.

C’est une petite ville du sud-est du Kazakhstan, à 30 kilomètres de la frontière chinoise. Jarkent, 32 000 habitants, arbore une architecture mixte entre soviétisme et chinoise. L’un des symboles de la ville est sa mosquée centenaire.

« [En 2017], nous avons eu beaucoup d'étrangers, certainement en raison de l'Exposition universelle. Ils se sont montrés très intéressés », raconte l'employée du musée de la mosquée de Jarkent à Tengrinews. De fait, cette mosquée est un trésor historique. Construite il y a plus de 120 ans, voire 130 ans si l’on compte la période de construction entamée en 1887, elle éblouit encore tous ceux qui la visitent pour la première fois.

Une mosquée très particulière

Construite dans le style chinois, en bois, elle est tout à fait inhabituelle au Kazakhstan. Son architecte, le maître Hun Pit, était originaire de Shanghai. Au bout d'une demi-heure passée dans la mosquée, les journalistes de Tengrinews disent être envahis par la sensation que cet endroit est tout simplement perdu dans le temps. Et tout à coup, la présence toute proche d'une charrue, « garée » à côté de la mosquée, gardée par deux ânes, ne semble plus du tout étrange.

Lire aussi sur Novastan : Des plus en plus de sinophobie au Kazakhstan

A la vue de ce bâtiment, on croirait presque entendre une musique chinoise traditionnelle jouer. Mais il s'agit bien de la célèbre mosquée du XIXème siècle, dont le commanditaire local avait spécifiquement exigé la direction du maître Hun Pit.

« Ce bâtiment est construit sans clous. Il comporte 122 colonnes faites de pins du Tian Shan (la chaîne de montagnes la plus proche, ndlr). La construction de la mosquée a duré cinq ans, de 1887 à 1892 », explique l'employé du musée architectural et artistique de la mosqu . . .

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Les Kirghiz du Pamir oriental, au Tadjikistan, sont l’une des plus importantes communautés kirghizes en-dehors du Kirghizstan. À l'heure actuelle, ils seraient environ 12 000 résidant dans le district de Mourghab à l'est du pays. Reportage.

Selon la légende, on appelle Sarykol un ancien territoire kirghiz, pays de hauts plateaux semi-désertiques, s’étendant largement au-delà des frontières nationales du Tadjikistan. Il embrassait alors le sud du Kirghizstan, la Chine de l’ouest, le nord-est afghan, et . . .

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Le district de Mourghab est une terre peu accueillante pour les populations kirghizes et pamiris qui y vivent, à plus de 3 600 mètres d'altitude. Reportage dans cette région isolée du Pamir, entre voyage sur Mars et ambiance de western.

Une fois les formalités expédiées, en plein vent, à 4 000 mètres d’altitude, la voie est libre. La fragile barrière s’ouvre sur les confins du Tadjikistan : c’est le Pamir qui s’amorce sous nos yeux. Passés les kilomètres de vallées gelées, salué le vieux monument de béton souhaitant la bienvenue au Haut-Badakhchan, s'ouvrent alors les portes d'un autre monde.

Puis, en descendant vers les rives du lac Karakoul, une vision fantastique saisit le regard : une gigantesque chaîne de montagnes s’impose de plain-pied à l’horizon, dominant êtres, choses, éléments, dans un décor aux teintes rouges, jaunes et ocres, festonnées d’ombres sombres. Bienvenue sur la planète Mars.

Le barbelé

Depuis . . .

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Une vue sur Min Kouch, au Kirghizstan. La ville, dont le nom signifie "mille oiseaux . . .

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Le 16 décembre 1991, le Kazakhstan déclare son indépendance de l'URSS sous l'égide de son président du Soviet Suprême, Noursoultan Nazarbaïev. Vingt-six ans après, le leader, devenu président de la République, a changé le visage de son pays et sa capitale.

À Astana, la fête de l'indépendance n'attire pas vraiment les curieux. Certes, les transports étaient gratuits le 16 décembre dernier. Quelques petits concerts et grands feux d'artifices étaient organisés en ce week-end férié mais le public n'a pas été au rendez-vous.

Lire aussi sur Novastan : Le Kazakhstan va réduire les pouvoirs de son président

Et pourtant, la météo affichait un grand soleil. Il ne fait "que -20 degrés

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Le photographe français s’est rendu plusieurs mois au Kirghizstan pour y réaliser un projet photographique. Il dépeint un pays pris entre mélancolie et espoir.

Novastan reprend et traduit ici un article publié initialement par Knews. Elliott Verdier partage pour Novastan une photo par semaine, publiée chaque lundi.

En août dernier, de retour en France après quatre mois passés à sillonner le Kirghizstan, Elliott Verdier a partagé sa vision du pays en publiant une série de photographies. Comme le rapporte le pure-player Bird In Flight, le photographe est lauréat 2016 du prix de la

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Oratrice, coach, organisatrice de projet : à 26 ans, ce ne sont pas les cordes qui manquent à l'arc d'Elvira Kalmurzaeva. Ancienne porte-parole du Parlement de la jeunesse kirghize et actuellement directrice exécutive de la branche centrasiatique d'une association de débat, la jeune femme occupée revient sur son parcours en tant que femme, qu'activiste, que citoyenne. 

Ce portrait fait partie de la série « Les enfants de l’indépendance » réalisé avec la photojournaliste Valérie Baeriswyl.

Lorsque l'on s'adresse à Elvira, il est immédiatement possible de ressentir l'énergie positive de la jeunesse. Voilà plus de six ans que la jeune femme et s'investit dans différentes organisations d'éducation et d'empowerment pour la jeunesse. "Je travaille avec 10 personnes dans mon équipe et je les considère toutes comme des modèles. Quand je vois ces jeunes, je suis très optimiste quant au futur du pays". Elle espère recruter d'autres gens à l'avenir dans sa structure, des gens prêts à consacrer leur temps, leur énergie, leur dévouement à faire évoluer la société kirghize. Des gens qui ont étudié et vécu à l'étranger, qui sont revenus et qui ne restent pas indifférents au destin de leur pays d'origine, le Kirghizstan.

Pour l'élection présidentielle, le choix du moins pire

Avant l'élection présidentielle kirghize qui s'est tenue le 15 octobre dernier . . .

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Le 15 octobre dernier, le Kirghizstan a choisi son nouveau président dans un scrutin au suspens historique. Entre pressions sur les électeurs et technologies ultra-modernes, ces élections ont montré les tendances politiques actuelles de la jeune démocratie kirghize.

Novastan s'est rendu à Tomtchi*, dans un petit village loin de l'agitation de la capitale, pour vivre ce week-end historique.

De l'extérieur, c'est comme si rien n'avait changé depuis les années soviétiques dans le petit village de Tomtchi. Les hautes montagnes bleutées surplombent ce petit village du nord du Kirghizstan à quelques dizaines de kilomètres de la frontière kazakhe. Les mêmes chemins défoncés mènent à des maisons qui abritent les mêmes familles, un peu élargies, certes.

Certains détails pourront cependant sauter aux yeux : une nouvelle mosquée achevée en 2003, un terrain de football neuf qui trône au milieu du village, et surtout une bannière sur les murs de l'école indiquant que ce week-end se tiennent les élections présidentielles.

Ce dimanche 15 octobre, la seule démocratie d'Asie centrale doit en effet choisir son futur président qui remplacera Almazbek Atambaïev, arrivé au pouvoir en 2011. Deux candidats semblent se distinguer parmi les 13 qui s'étaient présentés en septembre : Sooronbaï Jeenbekov, un social-démocrate soutenu par le gouvernement et Omourbek Babanov, homme d'affaires qui se présente comme "l'homme de l'opposition".

À Tomtchi, contrairement aux rues de Bichkek, la capitale kirghize, pas de grandes affiches en faveur d'un des favoris. Seul un autocollant pro-Babanov jaune criard est misérablement collé sur un poteau devant une maison, certainement de l'un de ses soutiens. Dans le village, la bataille des voix ne se joue pas sur les murs.

Un week-end spécial

À 19 ans, Nargiza* doit voter pour la première fois. La jeune étudiante en médecine vétérinaire à l'université turco-kirghize de Bichkek revient tous les week-ends chez ses parents. Les quelques centaines de mètres qui séparent l'arrêt de bus de la maison de ses parents sont l'occasion de croiser et discuter avec d'autres villageois.

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Dans les prochaines semaines, Novastan vous emmène à la rencontre de la jeunesse de la capitale kirghize à travers une série de portraits. À l'approche de l'élection présidentielles, quelles sont les interrogations, les espoirs et les rêves des enfants de l . . .