En Ouzbékistan, locaux et touristes se tournent de plus en plus vers les ressources naturelles qui jalonnent ce beau pays. A la recherche d’un meilleur équilibre entre l’effervescence de la ville et le calme des montagnes, la randonnée se dessine naturellement comme une activité accessible à tous.

La vie agitée de Tachkent laisse peu de place au bien-être personnel. La randonnée en nature, praticable à proximité de la ville, représente un sport idéal pour renforcer l’organisme et rétablir l’équilibre psychique.

De nombreuses montagnes, vallées et gorges se situent près de Tachkent. Pour les citadins, les paysages et la végétation représentent la promesse d’un bon bol d’air frais, dans un cadre naturel exceptionnel, et ce, à n’importe quel moment de l’année. Dans cet article, le média ouzbek Hook a rassemblé les informations essentielles pour une première randonnée en montagne.

Qui peut faire de la randonnée ?

La randonnée est un sport accessible à tous. Au moment de l’excursion, le randonneur doit être en bonne forme physique et émotionnelle et choisir un itinéraire approprié à ses capacités. Les personnes âgées ou les enfants sont également tout à fait capables d’aborder un chemin plat ou à faible dénivelé.

Attention cependant : la randonnée peut être contre-indiquée aux personnes souffrant de maladies cardio-vasculaires sévères, d’ostéoporose, de problèmes respiratoires, ou ayant récemment eu un infarctus. Mais tout dépend de la difficulté du chemin ! Une promenade facile et au grand air n’a jamais fait de mal à personne.

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La randonnée constitue une séance d’endurance à faible intensité. L’accélération de la circulation du sang et la saturation de l’organisme en oxygène améliorent le fonctionnement du système cardio-vasculaire et réduisent la douleur liée à l’arthrose. Les recherches montrent que les promenades régulières à l’extérieur renforcent le cœur et diminuent le niveau de pression artérielle et, de fait, le risque d’accident cardiaque.

Les bienfaits de la randonnée pour le corps et l’esprit

Une longue randonnée, en particulier avec une alternance de descentes et de montées, sollicite les muscles des jambes mais aussi des épaules lorsque le randonneur porte un sac à dos.

La randonnée aide également à contrôler son poids car en terrain inégal, l’organisme brûle plus de calories que lors d’une balade en ville. Une ascension en montagne représente une consommation particulièrement intense d’énergie et brûler plusieurs centaines de calories par heure se répercutera sur la silhouette.

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Les bienfaits de longues randonnées sur les fonctions cognitives et la santé mentale ne sont également plus à prouver. Comme le note la marcheuse expérimentée Veronika Mouravskaïa, « la randonnée allie activité physique et détente. C’est le meilleur antidote contre le stress. » Marcher stimule la production d’endorphines, améliorant ainsi l’humeur et le bien-être général. La contemplation de paysages grandioses et le contact avec la nature, soulagent efficacement l’anxiété et le stress.

« Pour moi, les randonnées sont une question de bien-être mental, l’occasion de faire une pause de la ville et des gens. Savourer la beauté de la nature environnante m’aide à faire le plein d’émotions positives pour au moins la semaine à venir », confie Sofia Stroïkina, randonneuse débutante.

Les montagnes du Tchimgan

A 80 kilomètres à l’Est de Tachkent, sur le territoire du parc national d’Ougam-Tchatkal, se trouve le complexe Tchimgan, surnommé la Suisse ouzbèke. Là, un complexe montagnard est accessible en toutes saisons, que ce soit pour fuir la chaleur estivale ou profiter des sports d’hiver. Des infrastructures diverses et un grand choix d’activités s’y sont développées. Les amateurs peuvent simplement profiter de la vue dans un café ou se rendre sur des chemins de montagne pour les plus aventureux.

Le Grand Tchimgan, qui culmine à 3 309 mètres, domine le parc. Un peu plus loin, le Petit Tchimgan, à 2 099 mètres, présente des versants couverts de forêts denses et de rivières poissonneuses. Le chemin vers les sommets est jalonné de cascades et de magnifiques gorges, et la vue depuis les hauteurs est à couper le souffle. Il est possible d’opter pour une sortie facile à la journée comme pour un trek de plusieurs jours, car les nombreux sentiers des monts Tchimgan sont adaptés à tous.

Le Lachkerek

Un village de montagne et des gorges pittoresques du même nom se trouvent au Sud de l’oblast de Tachkent, près de la frontière avec le Tadjikistan. Les sentiers traversent des collines parsemées d’épaisses forêts de genévriers, qui se transforment en prairies fleuries.

De nombreuses activités sont possibles : pique-niquer avec vue sur la ville d’Angren, admirer des cascades de différentes hauteurs, se baigner en été et prendre de belles photos, ou encore observer l’eau gelée en hiver.

Les lacs de Jade, Ouroungatch

Selon la guide Eliora Ergacheva, cette destination est la plus prisée des habitants de Tachkent et idéale pour une randonnée à la journée.

Les lacs se situent à 160 kilomètres de la capitale, dans la vallée de la rivière Pskem. Il y en a deux : un petit lac inférieur et un grand lac supérieur. Entre eux, il faut compter environ une heure de trajet. Dans le premier, l’eau est incroyablement claire. Sa couleur turquoise contraste avec le vert sombre des collines. Le second lac, quant à lui, se distingue par sa surface calme, dans laquelle se reflètent les pics rocheux.

Ici, il fait bon méditer et réfléchir. A la période douce de l’année, la baignade est possible. Mais en hiver, le lac d’Ouroungatch inférieur disparaît presque dans des sources souterraines, tandis que le lac supérieur gèle, ouvrant ainsi la possibilité pour des promenades à même sa surface.

Le canyon Tavaksaï et la vallée des cascades

Au Nord-Est de l’oblast de Tachkent, à environ 70 kilomètres de la capitale, se trouve un lieu unique. Sept cascades côtoient un canyon grandiose, dont la beauté et la majesté sont comparables à celles du Grand Canyon américain.

Le chemin qui y mène serpente entre des collines couvertes d’un épais manteau vert et de plantes saisonnières. A la saison froide, les cascades et ruisseaux se couvrent d’une croûte de glace. Le lieu devient féérique, et comme sorti tout droit d’un roman fantastique.

La réserve naturelle du Soukok

La réserve forestière de Soukok est connue pour sa profusion de conifères centenaires et son air de montagne extrêmement pur. Après une heure et demie de route à partir de Tachkent, un chemin aménagé pour les randonneurs avec bancs, tables, aires de pique-nique et de repos est accessible.

La forêt, située au pied des montagnes, est le point de départ des promenades vers Chakhkourgan et Aktach, culminant respectivement à 2025 et à 2 510 mètres d’altitude. De leurs sommets, une vue saisissante s’offre sur les montagnes voisines, la ville de Parkent et une partie de Tachkent. L’itinéraire est abordable pour des novices, y compris pour des enfants et des personnes âgées.

Comment se lancer pour sa première randonnée ?

Il est possible de planifier le voyage soi-même à l’aide de navigateurs (Google Maps, Maps Me, Yandex Maps) et de cartes d’itinéraires de randonnées sur Internet, comme celle-ci ou encore celle-là. Il est également possible de se rendre au point de départ en transports en commun ou en taxi. En plus des applications officielles comme Yandex Taxi, de nombreux chauffeurs sont en activité à Tachkent. Leurs véhicules sont souvent en service à proximité de l’hôtel « Uzbekistan ». Attention cependant : de nombreux sites naturels sont interdits aux voitures.

Une option simple et sûre est de partir avec une entreprise professionnelle ou une organisation touristique. Chacun est libre de planifier sa sortie comme il le souhaite, mais dans tous les cas, il est conseillé de ne pas se rendre en montagne seul ou en compagnie de personnes mal préparées.

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D’une part, car la montagne ne pardonne pas la négligence. D’autre part, car comme le souligne Elior Ergachev : « si vous partez avec un guide expérimenté, vous profiterez de la nature au lieu d’avoir le nez sur le téléphone pour consulter la carte ». Par ailleurs, les voyages organisés permettent bien souvent d’économiser de l’argent grâce à l’inclusion des transports dans leur tarif.

Aujourd’hui, à Tachkent, de nombreuses entreprises sont prêtes à prendre en charge l’organisation d’une randonnée. En voici quelques-unes.

Poehali.uz

Le club Poehali.uz est un projet de l’agence de tourisme « Uzbekistan for you », active sur le marché depuis 12 ans. Selon la guide Tatiana Potanina, elle fut la première à développer activement le tourisme interne en Ouzbékistan. Créé à ses débuts comme un club d’amateurs de loisirs actifs, Poehali.uz a grandi jusqu’à devenir une entreprise proposant des circuits complets à travers l’Ouzbékistan. Aujourd’hui, c’est l’une des plus grandes sociétés de tourisme qui propose aussi bien des randonnées faciles que des voyages à l’étranger.

Le prix moyen d’une randonnée dans un lieu prisé est compris entre 190 000 et 280 000 soums (13 à 19 euros). Sont inclus les transports, le guide, la taxe environnementale, l’eau et le thé chaud.

Mahalla.travel.uz

Le club de tourisme Mahalla Travel a été fondé à l’été 2023. Comme le mentionne leur site Internet, « tout a commencé avec une idée simple : le monde est immense, et je veux tout voir ! » L’équipe du projet est composée de guides professionnels, qui composent des parcours uniques et s’efforcent de rendre chaque voyage inoubliable. Ce club propose des prestations de groupe ou en privé, avec la famille ou des amis.

Le prix moyen d’une randonnée dans un lieu prisé est compris entre 200 000 et 400 000 soums (13,50 à 27 euros). Sont inclus les transports, le guide et l’entrée dans une zone protégée.

Tourisme accessible

L’agence Tourisme accessible a été fondée avec comme objectif d’aider les gens à découvrir le monde de l’aventure. « J’ai été inspiré par ma propre expérience de voyage, mais aussi par le désir de créer une communauté qui met à l’honneur la nature et les loisirs actifs », raconte le dirigeant Marat Nemirov. L’agence offre un large choix d’excursions à la journée dans les montagnes et en zones protégées, des sorties scolaires, ainsi que des séjours dans des villes d’Ouzbékistan, avec des parcours adaptés à tous.

Le prix moyen d’une randonnée dans un lieu prisé est de 100 000 à 250 000 soums (7 à 17 euros). Sont inclus, selon le package choisi, les transports, le guide et l’alimentation.

Wild and Free

Le club de randonnée ouvert Wild and Free organise des sorties dans des lieux pittoresques de la région de Tachkent tout au long de l’année. Son dirigeant, Akmal Saïdov, décrit ainsi les valeurs du club : « le projet repose sur une mission importante : faire découvrir au plus grand nombre la beauté de la nature dans notre république. Nous ne sommes pas guidés par le profit. Nous choisissons des lieux qui touchent l’âme, où la nature est particulièrement belle à certains moments. » Les participants entretiennent des relations bienveillantes et se retrouvent souvent sur leur temps libre.

Le prix moyen d’une randonnée dans un lieu prisé est de 200 000 soums (13,50 euros). Sont inclus, selon le package choisi, les transports et l’entrée dans une zone protégée.

Qu’emporter pour une randonnée à la journée ?

Avant toute chose, une paire de chaussures confortable est nécessaire. Spécialement conçue pour le trekking de préférence, ou bien des baskets avec de bonnes semelles résistantes. Dans tous les cas, il sera préférable d’utiliser une paire déjà cassée, afin d’éviter les ampoules !

En terme de vêtements, superposer les couches est le secret pour une randonnée confortable. Un t-shirt à manches longues en coton constituera une excellente première couche, à compléter en fonction de la météo. En cas de doute, mieux vaut emporter plus de vêtements et en particulier, un imperméable.

Les vêtements doivent tenir chaud et protéger le plus possible du soleil, tout en assurant une bonne liberté de mouvement. Par temps froid, des sous-vêtements thermiques et des chaussettes en laine naturelle seront à privilégier, sans oublier un couvre-chef et des lunettes de soleil.

Le sac doit être robuste et confortable, d’une contenance approximative de 20 à 30 litres. A noter qu’il existe des sacs orthopédiques spécifiquement conçus pour la randonnée.

Quelques règles de bonne conduite sur les chemins

Par respect pour la nature et les autres randonneurs, mais aussi par sécurité, il est interdit de laisser des déchets sur son passage ou d’allumer des feux dans les endroits non-autorisés. Se tenir loin des précipices, surtout en hiver, quand les pierres sont recouvertes de glace, est aussi une bonne conduite à tenir.

La consommation d’alcool au cours de la randonnée devrait être proscrite. Enfin, il est important de privilégier le calme et de rester civilisé, car de forts cris et chansons peuvent provoquer une avalanche ou un effondrement. Rester groupés, ne pas entrer seul dans une grotte, ne pas cueillir de fleurs ou d’herbes en grandes quantités, sont autant de bons conseils à respecter pour passer un bon moment tout en profitant de la nature environnante.

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Dans l’idéal, la nature ne devrait pas porter de traces de passage humain. Elle doit être traitée avec respect et attention, pour dévoiler tous ses secrets.

« Le meilleur moment d’une randonnée ? C’est l’arrivée au sommet. Ce moment est indescriptible, il doit être vécu », affirme Assek Djoumakeïev, un randonneur de Tachkent.

Tatyana Savina
Journaliste pour Hook

Traduit du russe par Elise Medina

Edité par Sixtine Varenne

Relu par Charlotte Bonin

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À Paris, l’association franco-kazakhe « Qaz’Elles » a organisé une plantation de tulipes, fleur originaire du Kazakhstan. Ce moment de convivialité symbolise les relations bilatérales florissantes entre les deux pays et l’ambition de popularisation de la culture kazakhe sur le territoire français. 

Pas moins de 300 bulbes de tulipes venus tout droit de Chymkent, grande ville du sud du Kazakhstan, ont été plantés sur la verdoyante place Wagram à Paris, ce 24 septembre. L’initiative, soutenue par la mairie du 17e arrondissement et l’ambassade du Kazakhstan, est attribuée à l’association Qaz’Elles, le cercle de femmes kazakhes en France. Au printemps 2026, la floraison des tulipes, fleurs emblématiques du Kazakhstan, « sera l’image d’une amitié franco kazakhe épanouissante », rapporte le média 24.kz. 

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Pourquoi planter des tulipes ? 

Bien qu’elles soient souvent associées aux Pays-Bas dans l’imaginaire collectif, les tulipes sont en réalité originaires des plaines du Kazakhstan. Elles ont été importées d’Asie centrale jusqu’en Turquie où elles reçoivent leur nom de “tulipe”, leur forme s’apparentant à celle d’un turban. Amenées par la suite en Europe par les marchands de l’empire ottoman, ces bulbes rejoignent enfin la Hollande, pour devenir les célèbres fleurs des champs hollandais qu’on connaît aujourd’hui. 

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Symbole national kazakh méconnu, les tulipes étaient pourtant l’un des motifs préférés des artisans kazakhs au Xe et XIe siècle. Ornant les anciennes poteries, les bijoux et les tapisseries, le journal Astana Times explique même que les dessins floraux sur les briques du mausolée Khoja Ahmed Yasawi dans l’ancienne cité de Turkestan sont des tulipes. Cette interprétation nationaliste reste toutefois discutée. 

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Fleurissant dans le district de Zhambyl depuis plus de 10 millions d’années, les tulipes sauvages font la fierté du Kazakhstan. Cette mise à l’honneur ne suffit toutefois pas à les préserver, puisque sur les 35 variétés présentes sur le territoire, 18 sont menacées par les activités humaines – notamment la cueillette. Alors que l’attrait touristique des prairies de tulipes en fleurs augmente chaque année d’avril à fin mai, cette pratique devient de plus en plus destructrice. 

“La tulipe est vulnérable à sa propre beauté. Si vous cueillez une fleur, vous rendez orpheline toute la prairie”, explique la scientifique botaniste Anna Ivaschenko auprès d’Astana Times. Les tulipes se reproduisent par propagation de graines et mettent près de 10 à 17 ans avant de fleurir une première fois. Les réserves naturelles kazakhes mettent donc particulièrement l’accent sur la protection de cette fleur emblématique du pays.

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“Racines au Kazakhstan, fleurs en France”

Outre la symbolique écologique du geste, la plantation de tulipes à Paris s’insère dans le cadre du programme “Village kazakh”, visant à populariser la culture kazakhe sur le territoire français. Cette politique de valorisation avait déjà commencé en 2018, avec la création du centre culturel kazakh « Korkut » à Paris. Elle s’est poursuivie en 2023, avec une première plantation de tulipes.

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“L’Organisation des femmes kazakhes en France met en œuvre de nombreux projets de rapprochement des cultures, de connaissance de la culture kazakhe par le public français. Pour nous, planter des tulipes est un symbole d’amitié durable et un geste très important”, explique Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement de Paris. Une opinion partagée par l’association organisatrice, qui voit dans cet événement un rappel de la “beauté des cultures partagées”.

Salomé Aldeguer-Roure

Rédactrice pour Novastan

Corrigé par Anaïs Boulard

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Le Kazakhstan accueille sept nouveaux chevaux de Przewalski dans la réserve d’Altyn Dala, dans le cadre d’un vaste effort international de réintroduction. L'objectif est de restaurer cette espèce menacée dans son habitat naturel et contribuer à la préservation des steppes kazakhes. 

Le 3 juin 2025, sept chevaux de Przewalski ont été acheminés au Kazakhstan dans le cadre d’un projet international de réintroduction de l'espèce. Ce programme, lancé en 2024, réunit le Comité des forêts et de la faune sauvage du Kazakhstan, le zoo de Prague, l’Association pour la conservation de la biodiversité du Kazakhstan (ACBK), la Société zoologique de Francfort, le zoo de Nuremberg, le

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Portrait d’un chameau frappé par le vent dans le désert de la mer d’Aral, près d’Aral, dans le sud-ouest du Kazakhstan. Le chameau de Bactriane est natif des steppes d’Asie Centrale. Son épaisse fourrure en laine et son anatomie particulière lui permettent de survivre dans des conditions climatiques continentales extrêmes.

Crédit: Tristan Bjalon (France, @tristanbja)

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Deux touristes se prennent en selfie dans la vallée de Kyzylkup dans l’oblys du Mangystau au Kazakhstan. Cette suggestive formation rocheuse est populairement connu sous le nom de Tiramisu. Et ce n’est pas une coïncidence car les couches d’argile de différentes couleurs rappellent fortement le célèbre dessert italien.

Crédit: Balzhan & Axel Monse (Allemagne, @infoshymkent)

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Le Kazakhstan veut restaurer ses populations de tigres. Dans le cadre de ce projet, trois ou quatre d’entre eux seront amenés de Russie.

Erlan Nysanbaïev, ministre de l’Ecologie et des Ressources naturelles du Kazakhstan, a indiqué que des tigres ont été amenés dans le pays depuis les Pays-Bas l’année dernière et sont gardés dans des enclos de la réserve d’Ile-Balkhach.

« Je tiens à dire que leur état est très bon. De plus, nous avons fourni des informations aux médias et sur les réseaux sociaux selon lesquelles nous avions déjà eu des preuves d’accouplement. Nous espérons avoir des petits d’ici la fin de cette année. En février, une réunion a eu lieu avec des collègues russes dans le cadre d’un mémorandum de coopération. Un groupe de spécialistes des tigres est venu de Russie : nous leur avons montré l’infrastructure en cours de préparation pour les tigres que nous envisageons d’obtenir de la Russie », a déclaré Erlan Nysanbaïev, cité par Kazinform.

Cette année, le ministère prévoit d’introduire trois ou quatre tigres supplémentaires. « De cette façon, nous commencerons une mise en œuvre à grande échelle du projet d’introduction du tigre de Touran (en russe, le tigre de la Caspienne est appelé le tigre de Touran, ou bien le tigre Touranien, ndlr). Nous discutons encore des délais. En tout cas, la compréhension mutuelle est bonne », a ajouté le ministre.

Un projet ambitieux pour restaurer une population entière

En 2010, lors d’un forum international à Saint-Pétersbourg, le Kazakhstan a annoncé son intention de réintroduire des tigres dans la nature, détaille la Kazakhstanskaïa Pravda.

Grâce à la coopération à long terme entre le Fonds mondial pour la nature (WWF) et le Kazakhstan, deux tigres ont été livrés à la réserve naturelle d’Etat d’Ile-Balkhach par le centre spécialisé néerlandais pour la détention de prédateurs du zoo Landgoed Hoenderdaell, à Anna Paulowna. Cet événement significatif a constitué une étape importante pour la restauration de l’écosystème et le retour de la biodiversité. Le programme est mis en œuvre par le Comité des forêts et de la faune du ministère de l’Ecologie et des Ressources naturelles de la République du Kazakhstan avec le soutien du WWF et du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

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En 2025, conformément à un accord avec la Russie, il est prévu que trois à quatre tigres vivant à l’état sauvage soient amenés au Kazakhstan. Ceux-ci vivront en captivité, mais leurs descendants doivent redevenir des tigres sauvages, réapparaissant au Kazakhstan après une absence de plus de 70 ans.

Tigre de la Caspienne, tigre de l’Amour, tigre de Touran : quelle différence ?

Le tigre de la Caspienne (panthera tigris virgata) était une sous-espèce de tigre, désormais éteinte. Les noms « tigre de l’Amour » et « tigre de Touran » sont actuellement considérés par les scientifiques et l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) comme des populations géographiques plutôt que comme des sous-espèces animales distinctes.

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Ainsi, après leur réintroduction, les tigres de la population de l’Amour, transportés au Kazakhstan et ayant formé une population stable, deviendront automatiquement des tigres de la population de Touran selon des caractéristiques territoriales.

Samad Alizade
Rédacteur pour Novastan

Relu par Charlotte Bonin

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Quelque part entre Bichkek et Och. En dépit du froid glacial, quelqu’un a décidé d’étendre son linge devant les montagnes enneigées et désertes.

Crédit: Martin Scheer (@martin.j.sc, Allemagne)

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À certaines périodes de l’année, vous pouvez randonner depuis Shymbulak jusqu’au pied du glacier Bogdanovich au Kazakhstan, où vous attendent d’incroyables formations de glace.

Sous la lumière du soleil, les formes et les teintes changent, offrant un spectacle fascinant qui émerveille les visiteurs.

Crédit : Tommaso Aguzzi (@tomaguzzi, Italie)

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Des heures de route à travers le désert du Karakoum mènent au canyon de Yangykala. Il y a des millions d’années, cette captivante merveille naturelle était le fond marin de l’ancien océan Téthys. Ses crêtes rouge vif et ses nuances infinies de grès donnent l’impression de pénétrer dans un autre monde. (Province de Balkan, nord-ouest du Turkménistan)

Crédit: Tommaso Aguzzi (Italie, @tomaguzzi)

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Les monts Fan s’insèrent dans la partie nord du massif montagneux du Pamir-Alaï. Ils regroupent une centaine de sommets dont certains dépassent les 5000 m d’altitude. Ils sont renommés pour la beauté de leurs lac. Vers le district d’Aïny.

Crédit: La rédaction

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Le Zhumbaktas (en kazakh : Pierre mystérieuse) est un rocher de grès de forme étrange qui se dresse au milieu du lac Bourabaï, dans le nord du Kazakhstan. D’un côté, on peut voir l’illustration d’une belle femme sur le rocher de Zhumbaktas. Si vous marchez plus loin le long de la rive, vous pouvez reconnaître de l’autre côté du rocher le visage d’une femme plus âgée.

Crédit : Balzhan & Axel Monse (Allemagne)

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Avec Refuge au crépuscule, Grégoire Domenach signe un roman dont l’essentiel de l’action se passe au Kirghizstan et au Kazakhstan. Faisant la part belle à la nature et à la culture empreinte de nomadisme de ces pays, c’est aussi un livre où la fuite, la mort et les récits s’entremêlent dans les trajectoires des personnages.

Publié le 7 mars dernier chez Christian Bourgois, Refuge au crépuscule offre aux amateurs de récits de voyage l’occasion d’accompagner les protagonistes dans la singulière région qu’est l’Asie centrale. Loin des kaléidoscopes de destinations exotiques, le livre rend hommage aux populations et à leurs cultures, à la nature, aux grands espaces, à l’immensité des steppes et des montagnes.

L’auteur, qui a accepté de s’entretenir avec Novastan, connaît bien l’Asie centrale. Pour lui, ce roman se veut « vraiment un hommage au Kirghizstan et au Kazakhstan. Je dois beaucoup à ces pays, à ces peuples, dans la construction de qui je suis. Ils m’ont appris beaucoup de choses. »

Cette volonté transpire dans le récit, où la quête, l’initiation rejoignent la thématique du voyage. L’Asie centrale y est montrée à hauteur d’homme : c’est le côté humain, vivant, directement expérimenté qui est donné à voir, avec ce qu’il a de tragique. Dans Refuge au crépuscule, les deuils et les tragédies qui touchent plus ou moins chaque personne rencontrée sont sublimées par le mouvement, le voyage ou l’exil. La nature se fait le théâtre de récits dans lesquels les interrogations des personnages trouvent du sens, à défaut de réponses exactes.

L’Asie centrale vue à hauteur d’homme

Grégoire Domenach a « beaucoup d’amour, de respect et d’estime pour le Kirghizstan et le Kazakhstan, et ce qu’ils [lui] ont apporté. Ils ont beaucoup de mérite dans leur façon de gérer certains problèmes. » Le récit envoie à ce titre des images marquantes pour qui n’a pas voyagé en Asie centrale : le respect de l’auteur pour les vies, les trajectoires qu’il présente est sensible.

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La dureté et les difficultés racontées et rencontrés ne suscitent cependant, à la lecture, pas d’apitoiement. Elles montrent simplement une partie de la réalité de la vie en Asie centrale, et surtout ce qu’elle a à offrir aux personnages. Hors du récit, cette réalité est ressentie comme une invitation à s’intéresser davantage à la vie au Kirghizstan et au Kazakhstan, et à ce qu’elle a à offrir plutôt qu’à ce dont elle priverait.

Les conséquences de la chute de l’URSS

Les conditions socioéconomiques cristallisent par bribes ces impressions, dans un monde où beaucoup de gens ont connu l’URSS et subissent les conséquences de sa chute. C’est par exemple le cas lorsque sont évoqués « ceux qui ont perdu leur équilibre mental dans la guerre » (d’Afghanistan, entre 1979 et 1989, ndlr) ou « les petits vieux qui vendent leur bibliothèque pour pas crever de faim. »

Lire aussi sur Novastan : Le sanatorium, une tradition qui demeure en Asie centrale

Grégoire Domenach raconte de façon humaine des événements que l’Occident connaît plutôt de façon distante par des récits, documentaires, ouvrages ou articles. Avec une certaine délicatesse, des éléments presque anodins sont donnés au lecteur, pour qu’il puisse mieux sentir l’atmosphère. Une amulette pour protéger un malade, l’importance du jeu d’échecs, capable de suspendre l’attention, ou les sanatoriums, véritables lieux de renaissance, sont de ces éléments tangibles.

Le deuil et la mort, le mouvement et la vie

Le deuil et la mort habitent d’une façon ou d’une autre les vies et les décisions des personnages. Ceux-ci, qu’ils taisent leur deuil ou le partagent, savent susciter l’empathie, empreinte parfois d’une sorte de pudeur.

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Cet aspect du rapport à la mort touche aussi l’Asie centrale. Pour les nomades, « le vivant, c’est l’homme qui va. L’être qui passe, voué à l’éphémère et au mouvement, l’être soumis au temps, aux saisons, au destin, aux forces de la nature », explique un des protagonistes. Loin de se contenter de décrire la diversité culturelle historique de la région, et notamment la dichotomie entre nomades et sédentaires, l’auteur présente ainsi une sorte de dialogue entre le deuil et le voyage.

La nature au cœur

Dans Refuge au crépuscule, la nature est le principal théâtre de ce dialogue contrasté. Pratiquement omniprésente, elle est montrée sous ce qu’elle a de plus saisissant par rapport à l’Europe occidentale. Elle offre aux personnages la possibilité de s’interroger, de contempler les questions imprécisément formulées qui les habitent. Pour Grégoire Domenach, il est « certaines interrogations qui ne sont pas forcément franches, des réponses pas forcément précises, calibrées, concrètes, « cartésiennes ». Cette idée colle à l’histoire et à la géographie de la région. »

L’auteur, originaire de Chamonix, se dit très influencé par les paysages. « Ceux d’Asie centrale sont pleins de mystères, très différents des nôtres, dans les reliefs, la lumière… Je voulais que les deux personnages principaux soient aussi déboussolés dans ce paysage. J’aime bien ce flou à la fois artistique et géographique. »

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Grégoire Domenach avait cette volonté à l’esprit en écrivant Refuge au crépuscule. « Il semblait évident de faire un roman de contrastes, avec le mouvement et l’immobilité, l’ombre et la lumière, les saisons marquées, la typologie du paysage. C’était très volontaire, une des grandes ambitions du livre. Dans les beaux livres de voyage, on ne retient pas ce qui s’est passé ou les endroits, mais plutôt la puissance évocatrice du contraste. Ce qui nous reste d’un roman, ce sont souvent les effluves qui restent de ce contraste et qu’on retrouve dans l’art en général, la musique, la peinture, la photographie. La puissance de contraste est permanente, et happe le regard. La littérature aussi : les descriptions [des paysages] doivent refléter ce rapport de force. »

Au-delà du paysage, la nature est aussi présente par les animaux, en particulier les léopards des neiges. Une partie des protagonistes a pour activité principale la protection de ces animaux vulnérables au Kirghizstan.

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L’« amour profond » de Grégoire Domenach pour la nature et les animaux en ont fait un des premiers thèmes qui l’ont vraiment inspiré au Kirghizstan. Il avait, à l’époque, écrit pour Novastan sur le sujet. Ses rencontres avec les ONG, notamment « Snow Leopard Trust, qui fait un travail fantastique en Asie centrale » ont été à ce titre déterminantes.

Les récits dans le récit

Les différents éléments précédemment cités s’entremêlent avec d’autres. Le récit commence directement avec celui du destin des Anglais Charles Stoddart et Arthur Conolly à Boukhara dans les années 1840. Peter Hopkirk ouvrait son ouvrage documentaire Le Grand Jeu sur le même récit, et la version contée de Grégoire Domenach lui ajoute un charme indéniable.

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Les récits sont au cœur de Refuge au crépuscule : une grande partie de ce que font les personnages consiste à raconter des histoires, qui cherchent à expliquer le monde et ce qu’il s’y passe. Là aussi, le geste est volontaire : Grégoire Domenach dit être « persuadé que le monde a besoin de fiction », ce qu’il fait aussi dire à un de ses personnages : « Croyez-moi, à une époque où tout s’effondre, les histoires permettent de maintenir des équilibres. »

« Le conte est resté une tradition très forte, très vive des manastchis (conteurs des grandes épopées kirghizes, ndlr) », raconte Grégoire Domenach. Lorsqu’il était au Kirghizstan, il a assisté à une scène mémorable, où « dans une yourte de l’Issyk-Koul, un jeune garçon habité par l’épopée de Manas était capable de déclamer des vers de façon impressionnante. »

L’importance de la fiction

Les récits, pour l’auteur, sont « salutaires pour une société, ils lui donnent une colonne vertébrale pour résister aux événements. Un homme, une civilisation aura toujours besoin de fiction. On a besoin de cette fiction, de Manas. En France, on a cette proximité avec les Kirghiz, avec un côté romanesque. C’est beau de vivre l’histoire de cette manière. »

Lire aussi sur Novastan : Qui sont les manastchis, et comment les autorités kirghizes tentent-elles de les contrôler ?

Grégoire Domenach parle du Kirghizstan comme il l’écrit dans son roman. « Ce pays a traversé des périodes historiques intenses : l’URSS, la période un peu chaotique après l’indépendance. Malgré ça, il arrive à beaucoup s’appuyer sur les ressources qu’il a à disposition : l’élevage, le rapport à la nature, aux choses, aux autres, qui fait toute sa noblesse. »

Jean Monéger-Leclerc
Rédacteur pour Novastan

Relu par Léna Marin

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Alors que le printemps s’installe dans le sud du Kazakhstan, les tulipes commencent à fleurir. Les fleurs sauvages et délicates marquent la vaste steppe verte, ajoutant des éclats de couleurs dans cette plaine infinie.

Crédit: Balzhan & Axel Monse (Allemagne)

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REVUE DE SCIENCE CENTRASIATIQUE - Au programme de cette sélection scientifique, le déchiffrement partiel de l’écriture kouchane 70 ans après sa découverte en Asie centrale, le Turkménistan parmi les plus gros émetteurs de méthane au monde, l’étude de populations de rongeurs par satellite au Kirghizstan et l’absorption des métaux lourds et du césium 137 par les escargots.

De nombreux travaux de recherche menés par des instituts et universités locales ou ailleurs dans le monde éclairent sur l’Asie centrale. Chaque mois Novastan vous propose ici une sélection de quelques études récentes sur la région. Toutes nos revues de science.

L’écriture kouchane enfin déchiffrée

C’est une énigme qui a résisté aux archéologues dès les années 1950. A partir de cette époque, des dizaines d’inscriptions sont retrouvées lors de fouilles archéologiques sur une zone couvrant le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et jusqu’au sud de l’Afghanistan. Écrites dans une langue inconnue, ces inscriptions allant de deux caractères jusqu’à plusieurs lignes de texte ont pu être attribuées à la culture kouchane dont l’Empire dominait la région il y a environ 2 000 ans. En effet, une pierre gravée en trois langues, dont celle inconnue, mentionnait en bactrien

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REVUE DE SCIENCE CENTRASIATIQUE - Au programme de cette sélection scientifique, les premières empreintes de dinosaures découvertes au Kirghizstan, la surmortalité liée au Covid-19 à Bichkek en 2020, l’expansion de la remiz à tête noire, espèce d’oiseau endémique du Kazakhstan et du Turkménistan, et l’hydrologie du lac Issyk-Koul dans le contexte du changement climatique.

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Quand des dinosaures arpentaient le sol du Kirghizstan

Les empreintes de dinosaures sont des traces fossiles relativement abondantes sur les différents continents de la planète. Cependant, malgré la présence de nombreuses roches datant notamment du Crétacé en Asie centrale, peu de ces vestiges y ont été documentés. Une équipe internationale, impliquant notamment des chercheurs du Département de géologie appliquée de l’Université américaine d’Asie centrale et rattachés à la Société de géologie du Tian Shan, vient ainsi de rapporter la découverte pour la . . .

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DECRYPTAGE. Victime d'une forte pollution, la capitale Bichkek suffoque tous les hivers sous le smog, tandis que des tonnes de déchets sont chaque année jetés dans le lac Issyk-Koul, véritable joyau du pays.

Pour lutter contre la pollution qui dessert l’image du pays et la santé de ses habitants, Bichkek semble prendre depuis cet été des initiatives drastiques. Décryptage de ces initiatives tous azimuts.

"Les employés du ministère des Situations d'urgence ne peuvent pas nettoyer le lac pendant deux mois. La propreté dépend de nous. Pourquoi sommes-nous si indifférents ? Nous jetons nos ordures nous-mêmes, puis nous exigeons la propreté de la part des autorités. Je vous demande de garder le lac propre", lançait en mai dernier le président kirghiz Sadyr Japarov, à propos de sa région natale Issyk-Koul. Les profondeurs du plus grand lac du pays sont en effet jonchées de d . . .

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Les sources chaudes et les lacs de contes de fées font partie des richesses de la nature tadjike. Asia-Plus parle des surprenants lacs de la région autonome du Haut-Badakhchan et de leurs phénomènes.

Le Pamir possède une large diversité de plans d’eau magnifiques qui se distinguent par leurs couleurs, leur composition et leur formation. Il y a peu de grands lacs dans le Pamir, mais certains, plus importants que les autres, méritent une attention particulière.

Ils ne sont pas connus pour leur taille mais pour leur caractère unique, leur beauté et le nombre de légendes et de phénomènes qui ont attiré l’attention des voyageurs, des chercheurs et des ethnographes. Des légendes racontent que l’un d’eux est habité par une énorme créature, poisson, serpent gigantesque ou créature cornue à tête de bœuf. Elle nage le long de la berge, écumant les eaux.

Cependant, pour la population locale et pour la faune, ces endroits représentent avant tout une maison et des moyens de survie, dans des conditions climatiques extrêmement sévères.

Kara-Koul

Près de la frontière avec la Chine, dans la partie du nord-est du Pamir, sèche, désertique et pratiquement inhabitée, où les précipitations sont les plus rares, à près de 3 995 mètres au-dessus du niveau de la mer, se trouve le plus grand plan d’eau du Tadjikistan, le lac fermé Kara-Koul (le lac noir, en kirghiz).

La surface pure et cristalline de l’eau prend des teintes vertes et bleutées. Elle ne devient noire que lors de vent violent, qui apporte à sa surface des particules fines de sable et d’alumine. La berge est couverte de sels et l’eau du lac est elle-même salée, très dense. Par beau temps, il est possible d’observer la profondeur de l’eau jusqu’à 9 mètres.

La surface du lac occupe 380 kilomètres carrés. Sa longueur maximale est de 33 kilomètres et sa largeur de 24 kilomètres. La profondeur maximale est de 236 mètres. A l’ouest, des montagnes rocheuses prennent pied au bord du lac. L’âge des roches les plus jeunes le long des berges atteint entre 230 et 190 millions d’années.

Des caractéristiques difficiles à expliquer

Selon les dernières explications des scientifiques, le lac Kara-Koul s’est formé suite à la chute d’un météore important il y a environ 25 millions d’années. Cette conclusion a été faite sur la base de récents clichés pris depuis l’espace, mais toute la communauté scientifique ne partage pas cet avis. Certains considèrent que le lac s’est formé à la suite de mouvements des plaques tectoniques.

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Les berges du lac sont couvertes de glace toute l’année : celle-ci en atteint même le fond par endroits. L’épaisseur de la glace en hiver atteint un mètre, et en raison de sa fonte, les caractéristiques et la taille du lac changent constamment. Les scientifiques divergent sur les raisons de l’apparition de cette glace. Il est tout à fait possible que ce soient des restes de la glace qui recouvrait la crevasse lors de la dernière ère glaciaire. Les rivières Mouzkol, Karadjigla, Akdjigla et Kararat se jettent dans le lac. Des poissons vivent aux abords de leurs embouchures.

La flore des berges est principalement constituée d’herbes désertiques et d’épines. Il se trouve plus rarement des laîches, de l’absinthe, du sarrasin du Pamir et du salsola. La faune compte des oies et des mouettes qui vivent sur les îles. Selon la saison, l’endroit peut compter d’autres représentants de la faune : des veuves noires, mais aussi des guêpes tueuses, qui s’en nourrissent.

« Un être aquatique d’une longueur remarquable »

La rumeur court qu’un être aquatique d’une longueur remarquable aurait été observé plusieurs fois par des douaniers avec des jumelles. Nageant le long de la rive, le monstre aurait battu l’écume de l’eau et, après y avoir plongé, aurait émis un son étrange et bas, entendu à des centaines de mètres.

Près de la rive est se trouve un kichlak (village, ndlr) de 500 à 600 habitants, qui vivent de l’élevage. L’été, le bétail paît, et à l’automne une partie du troupeau est abattue à cause des faibles réserves de nourriture pour l’hiver. Ainsi, certains bergers qui font paître leurs bêtes à proximité du lac racontent également avoir vu une créature habitant ces eaux. Elle nagerait le long de la berge et y observerait les gens avec curiosité.

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Il est vrai que sa description varie. Ainsi, certains ont vu un énorme poisson là où d’autres affirment qu’il s’agit d’un serpent géant ou d’un être doté de cornes dont la tête ressemble à celle d’un bœuf. Toutes leurs descriptions convergent sur une chose : lorsque la créature apparaît, il se fait entendre d’étranges bruits qui rappellent un rugissement profond.

Les traces d’un passé lointain

A un kilomètre de ce kichlak se trouve un complexe architectural ancien, construit au milieu du premier millénaire de notre ère. Le complexe est constitué d’un observatoire et d’un sanctuaire dédié aux animaux.

Et à quelques kilomètres plus au nord du lac, dans la vallée de la rivière Markansou, tout à fait inhabitée et recouverte de gros gravas, les expéditions de l’archéologue Vadim Ranov ont mis à jour un désormais célèbre village de l’époque du mésolithique, Ochkhona.

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De telles installations n’avaient encore jamais été trouvées à une telle altitude. La datation la situe au VIIème millénaire avant notre ère. Des fouilles ont montré que ces hommes vivaient principalement de la chasse saisonnière et de la cueillette. A l’époque, le climat de la région n’était pas si rude.

Mais les changements qui ont suivi peuvent être les conséquences de processus géophysiques globaux ou du soulèvement d’une plaque tectonique. Cependant, il est évident qu’à une époque, le plateau du Pamir était recouvert d’une grande étendue d’eau et de vallées florissantes dotées d’une faune et d’une flore riches.

Oussoï

En février 1911, une catastrophe éclate à Kara-Koul et dans ses environs. Le pied de la crête de Mouzkol, à l’endroit le plus étroit de la vallée de la rivière Mourghab, s’effondre en un instant, entraînant avec lui le cœur de la montagne. Un glissement de terrain colossal recouvre totalement le kichlak Oussoï qui se trouvait à cet endroit, y anéantissant toute vie.

De l’autre côté de la crête, dans la vallée de la rivière Koudara, de nombreuses kibitkas (habitations, ndlr) sont détruites. Environ 40 personnes meurent. A l’ouest du kichlak de Passor, un large glacier se décroche de la crête et se déverse dans la rivière.

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La force de la catastrophe près d’Oussoï est si importante que des petites pierres sont expédiées jusqu’à 10-15 kilomètres autour, tandis que des rocs imposants allant jusqu’à plusieurs tonnes volent jusqu’à 3-4 kilomètres.

La taille du mur résultant de l’éboulement était de 700 mètres en hauteur et de presque 3 kilomètres en largeur. Seuls trois habitants sont sauvés ; ils se trouvaient dans les environs d’Oussoï. Ils ont pu observer pendant quelques jours avec les habitants des kichlaks voisins un imposant voile de poussière et entendre le grondement des chutes de pierre se poursuivre sur les lieux de la catastrophe.

Sarez

L’eau a continué de s’accumuler et son niveau a augmenté significativement, d’environ 36 centimètres par jour. A la fin de l’année, l’eau avait déjà atteint le kichlak de Sarez et ses habitants ont dû abandonner leurs maisons pour s’installer dans les vallées de Gounta et de Koudarou.

S’est ensuite formée une retenue d’eau fermée, le lac Sarez. A l’été 1913, l’expédition du commandant de la division du Pamir, le lieutenant-colonel G. Chpilko, visite le lac. Ses mesures montrent alors que la longueur du lac est de 28 kilomètres et qu’il a 280 mètres de profondeur.

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En quelques mois, deux autres kichlaks sont submergés. En 1914, Kaboul Kourbonbekov, un habitant local que le lieutenant-colonel a laissé sur place pour observer le lac, remarque qu’une source d’eau coule du lac. S’écoulant 150 mètres en dessous du niveau du lac, cette eau se transforme rapidement en courant bouillonnant, qui entraîne avec lui de grandes quantités de pierres. Il s’agit d’une réelle menace pour le barrage, qui, s’il cédait, déverserait des quantités d’eau phénoménales. Mais la nature s’est montrée bienveillante et aucune destruction n’a eu lieu.

Jusqu’en 1946, le niveau du Sarez a continué de s’élever par intermittences, jusqu’à se stabiliser en 1960 avec une profondeur de 500 mètres. La longueur du lac, selon les années, variait entre 65 et 75 kilomètres.

Un éboulement longtemps inexplicable

En 1948, les pronostics montrent que le barrage sera entièrement recouvert en 20 ans. Ces pronostics ne se sont pas vérifiés, et au début des années 1970, l’Institut Soïouzvodproïekt s’est mis à travailler sur les plans d’un tunnel de déviation pour créer une station hydroélectrique. La baisse d’eau dans le lac aurait été de 100 mètres, ce qui excluait la possibilité d’une destruction du barrage, offrait de l’électricité pour le développement des infrastructures du Pamir et une réserve d’eau douce à l’Asie centrale.

Le monde scientifique n’a pas su expliquer cette catastrophe pendant près d’un demi-siècle. Personne ne savait expliquer un éboulement d’une telle puissance. Certains considéraient que cela était dû à la fragilité du flanc de la montagne, dont les énormes masses, en frappant le sol, avaient provoqué une activité sismique. D’autres assuraient que l’effondrement avait eu lieu à cause des conséquences d’une puissante réplique sismique.

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La réponse a été apportée par les données du sismographe de l’observatoire Poulkovo, qui a enregistré les échos d’un important tremblement de terre de magnitude 9.

Aucun témoin de la catastrophe n’a survécu, tous ont été enfouis sous les débris. Les premières personnes à avoir atteint le lieu de la catastrophe ne s’y sont rendus qu’un mois plus tard. Et les premières recherches n’ont été menées que près d’un an après, par le géologue allemand Arved Schultz.

Un séisme de magnitude 9

Ce sont avec ces observations qu’ont commencé les recherches sur le Sarez et l’avancement d’hypothèses quant à la catastrophe. Ces dernières décennies, les amateurs ont même commencé à avancer leur propre version, selon laquelle ce phénomène a eu lieu suite à la chute d’une météorite ou d’un OVNI. Bien que les rumeurs relatives aux OVNI ne soient pas rares dans le Pamir, l’inaccessibilité de ces lieux et le temps qui a passé ne permettent pas de vérifier ces hypothèses.

Les scientifiques qui s’intéressent au Sarez s’inquiètent plus particulièrement du débordement, car certains facteurs naturels significatifs peuvent mener à une catastrophe importante et inévitable. Aujourd’hui, le lac Sarez se trouve à 3 239 mètres au-dessus du niveau de la mer, il occupe 86,5 kilomètres carrés et sa profondeur maximale est de 500 mètres, sa largeur de trois à quatres kilomètres. Il contient 17 kilomètres cubes d’eau douce, et se distingue par sa pureté et sa transparence exceptionnelles.

Le lac est d’une beauté féerique, sa surface reflète les bords de la vallée et les sommets enneigés de la crête de Mouzkol. Ses berges sont des pentes escarpées, le long desquelles des éboulis tombent directement dans l’eau. Il est impossible de se déplacer le long du lac en restant au sec. Un vent d’ouest limite constamment tout déplacement sur l’eau.

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La fréquence des séismes d’une magnitude 8 ou 9, dans cette zone, est assez élevée. Une fois tous les 250 ans, ou, selon d’autres données, une fois tous les 2 000 ans. Quant aux séismes de magnitude 7, ils y ont lieu en moyenne tous les 100 ans.

Une inondation colossale possible

Depuis le début des recherches, la plupart des spécialistes ont tendance à penser que le barrage est durable et qu’en l’absence de facteur extérieur, il durera encore plus de 1 000 ans. Mais à certains moments, certains scientifiques ont alerté sur le fait que la stabilité du barrage pouvait avoir été surestimée. De plus, il est à noter que le débordement d’Oussoï n’est pas le premier à s’être formé dans cette vallée. Neuf autres, créés lors de l’ère quaternaire, ont maintenant disparu.

De tels débordements n’ont été observés nulle part ailleurs sur la Terre à notre époque. Mais un autre élément est important : le fait que ces débordements soient localisés dans un espace restreint montre que les processus tectoniques sont incessants et que la crête de Mouzkol bouge sans cesse sur plusieurs milliers d’années.

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Si un cataclysme similaire venait à se produire, le barrage serait détruit, ce qui mènerait à une inondation colossale qui détruirait tout point peuplé et toute infrastructure dans le bassin de l’Amou-Daria sur une longueur de plus de 2 000 kilomètres. En 1994, à la suite d’une crue record, le niveau du lac a pris trois mètres de hauteur, mais la nature est restée miséricordieuse pour cette fois-là.

Yachilkoul

A 40 kilomètres au sud de Sarez, dans la vallée de la rivière Alitchour, à 3 734 mètres au-dessus du niveau de la mer, se trouve Yachilkoul, le lac vert. Il s’étend sur 18,6 kilomètres en longueur, tandis que sa largeur varie entre un et quatre kilomètres, avec une profondeur maximale de 52 mètres.

Son eau est douce et transparente, et sa température ne dépasse jamais les 14 degrés. Les berges du lac sont par endroits marécageuses et couvertes de laîches. Au milieu des roches au bord de l’eau poussent des algues. Il s’y trouve de nombreuses petites baies et lagunes semi-fermées dont le fond est fait de sable.

Le lac est apparu sur les cartes pour la première fois en 1760. Mais il est évident qu’il existait déjà auparavant. Selon les scientifiques, il s’est formé lors de la préhistoire suite à un glissement de terrain sur la rive gauche de la rivière.

Le débordement s’est étendu le long de la vallée sur un peu plus de quatre kilomètres. La probabilité que le barrage cède est faible car le lac est assez envasé. Coulant sur le côté sud du barrage, l’eau forme une multitude de petites cascades, et c’est ainsi que prend forme la rivière Gount.

Boulounkoul

Près du lac se trouve le site d’Akdjar, au milieu de collines de sable et de morceaux de granit. A une époque, ces masses ont été déplacées par le glacier d’Alitchour, lorsqu’il a fondu dans le cours haut et moyen de la rivière actuelle. L’eau et le vent ont transformé les rochers en sculptures de pierre, leur donnant des formes animales.

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Les espaces entre les collines sont comblés par de nombreux étangs. Ils sont alimentés par la fonte des glaces et par les précipitations, et certains s’assèchent l’été. La plupart d’entre eux ont une eau salée. Les lacs Touzkoul et Sasykoul se distinguent plus particulièrement. Leurs noms se traduisent respectivement en lac d’argile et lac salé.

Mais il se trouve à cet endroit également le lac d’eau douce Boulounkoul, au sud de Yachilkoul, relié à lui par un étroit canal. Boulounkoul est riche en plantes aquatiques. Des canards, des oies et des mouettes y ont élu domicile. Des poissons comme les osmans et les marinkas y vivent.

C’est dans ce lac qu’a été organisée la première industrie de pêche dans le Pamir. Non loin se trouve un cimetière kirghiz et le seul kichlak des environs, Boulounkoul. A une époque, il s’y trouvait le seul sovkhoze d’élevage de yaks de toute l’URSS. Il n’en reste qu’une vingtaine d’habitations, où vivent encore des éleveurs. La température hivernale minimale jamais enregistrée en Asie centrale a été observée dans cette région, elle était de -63°C.

Un chemin du XIIème siècle

Au nord du lac Yachilkoul se dressent les pentes de granit de la crête de Bazardarine, laissant à la berge quelques mètres de largeur. En longeant cette berge, il est possible d’atteindre un ancien chemin peu utilisé et recouvert de dalles usées.

Des géologues y ont découvert un bloc de granit de 10 mètres sur quatre avec des inscriptions arabes. La note, déchiffrée par le philologue douchanbéen V. Demtchik, dit : « Cette route a été construite en l’honneur du Tout-Puissant par l’émir Ahmed, fils du sultan Tékine, en l’an 509. Que la paix soit sur lui. ». Dans le calendrier grégorien, cette note date de 1193-1194.

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Un lieu saint, situé près de l’embouchure de la rivière Alitchour, et les mazars qui s’effondrent aux alentours, témoignent aussi du fait que la région du lac Yachilkoul est fréquentée depuis longtemps. Il s’y trouve la source chaude d’Issykboulak. La température de l’eau y est de 71°C.

« Le chameau d’eau »

Le célèbre géographe N. Korjenevski, qui a visité l’endroit en 1923, a mis à l’écrit une légende curieuse, entendue de la bouche des habitants.

Elle est liée à la petite presqu’île Kampirtchik sur la rive nord du lac Yachilkoul : « Il y a environ 300 ans, il se trouvait un kichlak grand et riche à l’emplacement du lac. Un soir, un vagabond épuisé y est apparu et a demandé le gîte et le couvert. Mais de toutes les cours dont il a fait le tour, aucune ne lui a ouvert sa porte. Enfin, il a toqué à la dernière maison, la plus pauvre. Une vieillarde l’a accueilli et l’a nourri, faisant cuire son dernier poulet. Tôt le matin, le vagabond s’est levé et lui a dit : Kampirtchik, quitte immédiatement ces lieux et va dans les montagnes. »

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La vieille dame s’est exécutée. Alors qu’elle atteignait seulement les pentes, la terre s’est mise à trembler brusquement et de l’eau est apparue, avalant le kichlak et toute sa population. Une autre légende répandue raconte que le lac abrite un énorme animal, appelé Tiouïa-sou (le chameau d’eau). Ces témoignages se retrouvent également chez le voyageur chinois Xuanzang, qui y est passé au VIIème siècle de notre ère, et chez les ethnographes M. Andreïev et A. Stanichevski. Mais ces affirmations ne sont toujours pas vérifiées.

Pour enquêter sur ces témoignages, il faudrait faire un scan 3D de l’intégralité du lac. Mais quitte à faire ces scans, autant se pencher plutôt sur les zones dangereuses pour anticiper des catastrophes naturelles. Il faudrait que les eaux pures des lacs du Pamir ravissent encore les visiteurs pour de nombreuses années, et que, en ce siècle des nouvelles technologies, les jeunes générations aient la possibilité d’organiser leur protection contre la pollution.

Vildane Youssoupov
Journaliste pour Asia-Plus

Traduit du russe par Paulinon Vanackère

Édité par Anthony Vial

Relu par Emma Jerome

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Le voyageur russe Sergueï Romanenkov a passé 37 jours à explorer les chaînes de montagnes et les sommets encore inconnus du Pamir au Tadjikistan. Il raconte à Asia-Plus les difficultés et les plaisirs de ses explorations.

« Je suis très heureux de venir au Tadjikistan, où les gens sont très accueillants. Nous avons passé plusieurs fois la nuit dans le Pamir et avons été des invités d’honneur chez les habitants. Lorsque vous descendez dans la vallée après une excursion d’une journée et que vous n’avez pas la force de monter une tente et de préparer le dîner, vous pouvez être sûrs que n’importe quelle maison vous accueillera pour une nuit et vous nourrira », raconte Sergueï Romanenkov.

« Nous échangeons nos coordonnées avec nos hôtes, gardons contact et les recevons à Moscou lorsqu’ils viennent pour affaires », explique l’explorateur. Sergueï Romanenkov est entrepreneur, mais la montagne, le sport et les voyages occupent une place importante dans sa vie. Il est professeur de tourisme alpin, léopard des neiges (une récompense honorifique attribuée aux alpinistes émérites, ndlr), cinq fois champion de Russie de tourisme sportif et champion du monde de tourisme sportif.

Sur le site d’alpinisme risk.ru, son équipe a remporté le prix Crystal Peak dans les catégories meilleur trek et meilleure escalade. Sergueï Romanenkov est président du comité des itinéraires du club de randonnée sportive de l’Institut d’aviation de Moscou (MAI), où il a fait ses études. Sa mission consiste à approuver les randonnées de chaque groupe d’excursion pour s’assurer qu’elle soit sûre.

L’athlète est également impliqué dans le tourisme à ski, réalisant des expéditions en haute montagne l’hiver et dans les régions polaires, comme à l’île du Spitzberg, dans l’Arctique, la mer de Kara, le Pamir, etc…

La route du Pamir

Sergueï Romanenkov s’est rendu plusieurs fois au Tadjikistan et a rencontré l’alpiniste et pilote tadjik Chams Kakhorov. Les rapports de trekking et les descriptions d’itinéraires d’Alexander Rjepakovsky, un alpiniste de Douchanbé qui a parcouru le Pamir à l’époque soviétique, ont également grandement aidé l’aventurier russe dans l’organisation de son trek. Dans les montagnes du Pamir, Sergueï Romanenkov a effectué des randonnées à ski en hiver et à pied en été.

Son équipe a traversé le Pamir d’est en ouest pour la première fois en 2011, en partant de Mourghab, traversant le lac Sarez gelé et en descendant jusqu’au glacier Fedtchenko. Sur le chemin, ils ont dû escalader le pic des officiers soviétiques, le point culminant de la région du Pamir oriental, et le pic de l’Indépendance.

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Au cours de la même randonnée, ils ont visité le Pamir kirghiz, la vallée de l’Alaï et le pic Lénine, à la frontière entre le Tadjikistan et le Kirghizstan. Le trek le plus difficile a été celui de l’été 2014 avec l’ascension du pic Korjenevskaïa et la traversée du pic Ismoil Somoni, le plus haut sommet de l’ex-URSS. Le premier endroit où Sergueï Romanenkov est allé au Tadjikistan, en tant qu’étudiant, 18 ans plus tôt, était les montagnes Fann. Le voyage proprement dit s’est fait en cinq jours de train, de Moscou au Tadjikistan, en passant par Astrakhan.

Un voyage éprouvant

« Beaucoup d’entre nous voyaient alors l’Asie centrale pour la première fois et découvraient la belle ville de Douchanbé », se souvient Sergueï Romanenkov. « Après avoir visité les Fann, nous sommes allés à Pendjikent, puis à Samarcande, pour voir les sanctuaires musulmans. C’était génial ! Au début, je ramenais des souvenirs : des tioubeteïkas (couvre-chefs traditionnels, ndlr), des jeux de plateaux en bois et des couteaux asiatiques, mais maintenant j’en ai tellement que je n’en achète plus. »

Le voyageur aime photographier la nature. C’est une des raisons pour lesquelles il apprécie les montagnes vierges. Selon lui, le Pamir est très varié, avec des sommets et des paysages aussi hypnotiques qu’uniques.

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Le trek de 2022 dans le Pamir a été long, tant en distance qu’en durée, mais l’équipe s’était déjà rendue dans des régions similaires et chacun savait qu’il atteindrait sa destination. Les corps a été mis à rude épreuve et, en 37 jours de marche, les participants ont perdu entre 7 et 12 kilogrammes. Ils ont perdu non seulement de la graisse, mais aussi des muscles, car la quantité de nourriture absorbée n’était plus suffisante pour le corps.

Après chaque randonnée de ce type, une période de récupération et de réacclimatation de deux à trois semaines est nécessaire, puis suit le régime d’entraînement habituel : entre les randonnées, il est important de faire du sport et de l’escalade, ainsi que de courir des marathons.

Addict aux sommets

Lorsqu’on lui demande pourquoi il aime aller en montagne, Sergueï Romanenkov répond avec les mots du célèbre alpiniste allemand Reinhold Messner : « Parce qu’elles existent ! » Pour lui, la montagne est une véritable drogue qui lui procure une palette d’émotions positives et lui permet de rencontrer des gens qui lui ressemblent.

« Malgré les difficultés et les privations qu’elle nécessite, la montagne illumine ma vie urbaine », déclare l’alpiniste. « Pendant un mois d’expédition, la nourriture, le lit douillet et d’autres commodités commencent à vous manquer. »

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Sergueï Romanenkov ne pense jamais aux éventuelles blessures et à la possibilité qu’un jour, il ne revienne pas d’une randonnée, mais il est conscient des risques.

Une passion pour l’inconnu

Les randonneurs sont attirés par les taches blanches sur la carte, par les endroits inexplorés. Ces endroits sont rares, mais il existe des sommets, des vallées montagneuses et des crêtes non escaladés. Plus l’endroit est difficile d’accès, plus il est passionnant de trouver un itinéraire sûr et praticable.

Dans les « montagnes commerciales » comme il les appelle, les pics Korjenevskaïa et Ismoil Somoni, régulièrement visités par les touristes, on trouve des camps alpins tout prêts avec des guides, ce qui manque d’intérêt aux yeux de Sergueï Romanenkov.

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« Dans ces endroits, les ascensions sont difficiles et la météo peut varier, mais quelqu’un a déjà accroché des cordes pour vous, emprunté le chemin vers le sommet, installé une tente. Il est difficile de se sentir comme un vrai randonneur », explique l’alpiniste. « Cette année, mon équipe a escaladé quatre nouveaux sommets, que personne n’avait jamais escaladés auparavant. Et c’est très émouvant : vous êtes le premier à voir une telle beauté ! Il y a 100 à 200 ans, lors de l’exploration de l’Arctique et de l’Antarctique, d’îles et de continents éloignés, il était possible de faire de grandes découvertes géologiques. Nous, il ne nous reste que les montagnes. »

Une aventure introspective

« Il est psychologiquement plus facile de gravir un sommet décrit et photographié par quelqu’un d’autre, et on ne sait jamais ce qui nous attend », raconte Sergueï Romanenkov. « Il faut essayer de penser à toutes les situations possibles et à comment y faire face. Et si on ne réussit pas, il faut revenir quelques années plus tard avec un équipement différent et essayer à nouveau. »

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« Je planifie toujours de grands itinéraires qui seront visibles sur le globe. Les 500 kilomètres de la traversée du Pamir sont bien visibles sur la carte », plaisante Sergueï. « En hiver 2015, nous avons traversé le Kamtchatka du nord au sud, parcourant 700 kilomètres à ski. L’année dernière, nous étions sur le plateau de Poutorana, dans le nord du territoire de Krasnoïarsk, où l’hiver est très rude et très beau avec des cascades gelées. La température avoisinait les -40 degrés Celsius et nous avons parcouru 600 kilomètres à pied. Nous avons nommé de nouveaux cols et de nouveaux sommets, ce sont nos petites découvertes. »

Sergueï Romanenkov a visité les Alpes, l’Arctique, le Caucase, le Kamtchatka, le Tian Shan, les Fanns et le Pamir. Il rêve de visiter les Andes, la Transbaïkalie, la Sibérie orientale, l’Himalaya et l’Alaska pour grimper à plus de 8 000 mètres d’altitude.

Le tourisme alpin en héritage

Les parents de Sergueï Romanenkov, également instructeurs de randonnée en haute montagne, emmenèrent leurs enfants en randonnée depuis leur plus jeune âge. Aujourd’hui, Sergueï Romanenkov et sa femme Nastia, rencontrée dans la chaîne du Caucase, font de la randonnée en montagne avec leurs enfants.

« Nous ne pensons pas que les montagnes soient dangereuses pour les enfants. Lorsqu’ils sont nés, nous étions déjà des sportifs expérimentés », explique l’explorateur. « Nous n’avions pas peur de la météo, ni des difficultés du terrain, ni de quoi que ce soit d’autre. Avec notre fils aîné, Petia, nous avons fait du camping pour la première fois alors qu’il n’avait que deux semaines. C’était l’été, le bébé était en bonne santé et il n’y avait aucune raison d’avoir peur. »

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Leur fils Petia, 12 ans, et leur fille Katia, 9 ans, font des randonnées faciles depuis qu’ils sont petits et essaient de le faire chaque année. Aujourd’hui, la vie de Sergueï Romanenkov se divise entre expéditions sportives de plus d’un mois avec des itinéraires complexes, traversant des lieux uniques et des crêtes, et des itinéraires de trekking avec ses enfants. Dès trois à quatre mois, les enfants étaient transportés en montagnes en porte-bébé.

« Nos amis et nous-mêmes avons une règle : pas de sport extrême en trekking avec des enfants ! L’objectif principal est de passer un bon moment dans la nature, que tout le monde s’amuse et que les enfants jouent avec leurs camarades pendant les pauses. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, il suffit de changer d’itinéraire », explique Sergueï Romanenkov.

Un loisir pas de tout repos

En trekking, les enfants apprennent très tôt à surmonter les difficultés, à aider leurs parents, à organiser leur vie quotidienne, pour scier du bois, monter une tente, cuisiner, ce qui favorise le développement de leur autonomie. Au cours de ces voyages, les touristes sportifs visitent des régions aux sommets plus simples d’accès mais à la nature unique : chutes d’eau, gorges, forêts, lacs, mais aussi quelques villes. Les enfants des alpinistes ont déjà visité l’Italie, l’Arménie, la Turquie et la Géorgie, mais ils ne sont pas encore allés en Asie centrale, car le coût du voyage est plus élevé.

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Le tourisme alpin n’est pas un loisir bon marché, mais les sportifs préfèrent passer leurs vacances de cette manière. Ils économisent de l’argent et se préparent toute l’année, afin de s’éloigner de l’agitation de la ville et faire ce qu’ils aiment.

Sergueï Romanenkov est sponsorisé par le grand magasin Sport Marafon et reçoit une partie de son équipement gratuitement. « Il est possible de gagner de l’argent grâce au tourisme alpin en organisant des voyages, mais ce travail ne convient pas à tout le monde. Il ne convient certainement pas à un père de famille », explique-t-il.

Anna Miftakhova
Journaliste pour Asia-Plus

Traduit du russe par Leonora Fund

Edité par Lucas Morvan

Relu par Véronique Tapponnier

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REVUE DE SCIENCE CENTRASIATIQUE - Au programme de cette sélection scientifique, l’origine de la peste noire identifiée au Kirghizstan grâce à des tombes du XIVème siècle, la domestication du cheval dans les steppes pontiques, le climat désertique qui a progressé vers le Nord en Asie centrale et une analyse génétique pour comprendre les origines et les caractéristiques de la race de chien kazakh tazy.

De nombreux travaux de recherche menés par des instituts et universités locales ou ailleurs dans le monde éclairent sur l’Asie centrale. Chaque mois, Novastan vous propose ici une sélection de quelques études récentes sur la région. Toutes nos revues de science.

L’origine de l’épidémie de peste noire identifiée au Kirghizstan

La peste noire est connue comme l’une des pires épidémies de l’histoire et a ravagé l’Europe au milieu du XIVème siècle. Provoquée par la bactérie Yersinia pestis, dont le réservoir est le rat, elle était la plupart du temps transmise à l’homme par les piqûres de puces. L’épidémie, qui trouve son origine en Asie, a été ramenée en Europe par la route de la Soie, comme l’attestent des sources historiques et archéologiques. Cependant, le lieu exact de son apparition est depuis longtemps sujet à débat, et la région du

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Perdu dans les montagnes, au fin fond d’une vallée ou au bord d’un lac, le sanatorium est une tradition soviétique qui continue de perdurer en Asie centrale. Comme à une thalasso aux tarifs accessibles, la population s’y rend pour se soigner ou se reposer, le tout au contact de la nature et de pratiques médicinales douces.

« Issyk-Ata, une source éternelle de santé. » C’est ce qu’affirme le flyer de présentation de ce sanatorium kirghiz du Tian Shan, dans la vallée de Tchouï, à une soixantaine de kilomètres au sud de la capitale Bichkek. A plus de 1 700 mètres d’altitude, le complexe présente de nombreux services de soins aux personnes, allant de la physiothérapie aux massages, en passant par des soins ésotériques et des ballades en montagnes.

Ici, tout est pensé pour que le client soit détendu et en bonne santé. Comme dans les neuf autres sanatoriums en activité au Kirghizstan selon les données officielles, les visiteurs peuvent se relaxer dans les sources chaudes naturelles que l’établissement propose.

Les sanatoriums, popularisés sous l’URSS, restent très fréquentés dans les anciennes républiques soviétiques. Les élites du pays mais aussi les simples employés s’y rendaient pour soigner leurs maux, selon une conception de la santé bien soviétique. Au Kirghizstan, les sanatoriums les plus connus se trouvent autour du lac Issyk-Koul, mais celui d’Issyk-Ata est l’un des centres les plus emblématiques du pays.

Issyk-Ata, le plus soviétique des sanatoriums

Construit en 1892 pour que les habitants puissent aller se soigner dans l’air de la montagne et dans les sources chaudes, le sanatorium d’Issyk-Ata n’a ensuite jamais cessé de fonctionner. Tirant son nom de la rivière avoisinante, il est l’un des plus anciens sanatoriums du pays. Il était au départ une simple station thermale de la Fédération des fauconniers professionnels de Kirghizie. Altchin Kalbyrkoulovitch, le directeur du sanatorium, explique que ce qui en fait l’un des plus populaires du pays, ce sont « ses 130 sources d’eau minérale, dont la moitié ont une température constante entre 38 et 50 degrés Celsius ».

Aujourd’hui, ce sanatorium est toujours utilisé comme centre de traitement des affections osseuses et musculaires. Certaines femmes croient également à l’éfficacité de ces sources pour régler des problèmes gynécologiques. Pendant la Seconde guerre mondiale, Issyk-Ata a été utilisé comme centre de traitement pour les soldats, et en 1957, ce sanatorium saisonnier a commencé à être ouvert toute l’année.

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Mais l’endroit est surtout populaire pour son style soviétique. En effet, les vestiges architecturaux de cette période sont nombreux et réjouissent les touristes étrangers, explique le directeur. La statue de Lénine sur les hauteurs du complexe, ou encore de vieilles salles d’attentes datant de l’époque de l’URSS sont des attractions convaincantes.

Emblème de la « curortologie »

C’est en effet durant l’époque soviétique que la plupart des sanatoriums ont été construits. Selon le chercheur Tiago da Cunha, le sanatorium est la personnification de la curortologie, ou thermalisme, une discipline qui réunit « l’ensemble des thérapies s’aidant des éléments naturels comme l’air, l’eau, les minéraux en vertu de leurs compositions chimiques respectives. » Au Kirghizstan, elle se développe à partir des années 1960, avec ses spécificités propres.

La curortologie semble être une réponse expérimentale à ces enjeux sanitaires durant l’époque soviétique, avec un retour aux méthodes de médecine dites « traditionnelles », d’après Tiago Da Cunha. L’évocation des sources sacrées jaillissant des entrailles de la terre se retrouve en effet dans les manuscrits des historiens médiévaux et des voyageurs le long de la route de la Soie dès le VIIème siècle. Depuis l’Antiquité, la zone d’où sortent les eaux minérales est un lieu de pélerinage populaire pour la population locale. Dans l’est du Kirghizstan, dans le village d’Ak-Sou, ou bien dans la vallée d’Altyn Arachan, les sources thermales redeviennent très prisées au XXème siècle.

Dans les sanatoriums, de nombreux programmes de traitement reposent sur l’eau thermale hydro-sodique et la boue de tourbe, riche en nutriments. L’eau cristalline aurait des « propriétés curatives magiques, malgré son goût et son odeur sulfurique », explique le directeur d’Issyk-Ata.

Un plaisir populaire

En Union soviétique, les ouvriers avaient obligatoirement deux semaines de congés par an, qu’ils pouvaient passer dans un sanatorium grâce à des bons de réduction ou des entrées gratuites.

Aujourd’hui au Kirghizstan, les sanatoriums sont en général de moins en moins fréquentés, mais restent tout de même populaires pour une partie de la population. A Issyk-Ata, Rouslam, retraité, dit venir tous les deux jours pour utiliser les bains. Comme lui lorsqu’il était actif, la plupart des pensionnaires viennent grâce aux dons qu’ils obtiennent des syndicats de leurs entreprises, et restent plusieurs jours, voire une semaine entière, pour reprendre des forces et se soigner.

D’après Altchin Kalbyrkoulovitch, c’est surtout lors de la saison estivale que les sanatoriums attirent les visiteurs.

Emma Collet
Rédactrice pour Novastan

Relu par Emma Jerome

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