Agitation sur les réseaux sociaux : la demande d’une créatrice de mode russe visant à breveter les vêtements traditionnels kirghiz a provoqué la colère des influenceurs kirghiz. Ce différend en dit long sur les rapports entretenus entre la Russie et les habitants des anciennes républiques soviétiques.

Au cœur de la controverse se trouve la marque de mode moscovite YAKA, fondée en 2023 par la créatrice de mode Anna Obydenova, et qui commercialise divers vêtements, tapis et accessoires aux motifs traditionnels kirghiz. Le style « ethno-chic moderne », comme Anna Obydenova décrit ses créations sur Instagram, « souligne l’individualité de celui qui les porte ».

Depuis début février dernier, la marque fait toutefois face à une vague d’indignation, suite à des critiques portées par des utilisateurs d’Instagram envers Anna Obydenova, qu’ils accusent d’avoir copié des motifs traditionnels kirghiz et de se les être appropriés en les soumettant à un Copyrights.

La créatrice de mode justifie sa démarche, en expliquant que ses vêtements sont fabriqués au Kirghizstan par des couturières locales. L’utilisatrice kirghize de TikTok @rrrrrramilya rétorque alors : « Donc, si c’est fabriqué au Kirghizstan, ça ne pose pas de problème ? Non ! Le fait de produire dans un pays ne donne pas le droit d’en posséder la culture. Fabriquer quelque chose au Kirghizstan ne signifie pas que l’on obtient les droits exclusifs sur les symboles traditionnels ! »

Des réactions perçues comme méprisantes

Le texte publié sur le site web de YAKA déclarant que le label a été créé « en l’honneur du 100ème anniversaire de la fondation de la République kirghize » a également suscité l’émoi. Il fait en effet allusion à l’intégration du Kirghizstan dans l’Union soviétique par les bolcheviks, et non à l’indépendance effective du pays, il y a 34 ans.

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Au lieu de chercher l’apaisement face à ces accusations, Anna Obydenova jette de l’huile sur le feu en s’emportant dans un post Instagram désormais supprimé : « Vous savez, mes chers amis, je vais m’adresser à vous dans la langue que vous avez empruntée à mon peuple et avec laquelle vous m’écrivez des obscénités en message privé : allez apprendre le russe. Ça me fait mal aux yeux de vous lire. »

Une amitié entre les peuples introuvable ?

Le chauvinisme de la créatrice de mode et son mépris face au peuple dont les traditions lui permettent de tirer des revenus n’est en aucun cas un cas isolé. Le mépris de la population russe envers les nationalités de l’étranger proche, comme la Russie désigne elle-même sa sphère d’influence, a des racines historiques profondes.

Dès le milieu du XIXème siècle, le chercheur et aventurier russe Nikolaï Prjevalski, qui a joué un rôle déterminant dans l’exploration russe et européenne de l’Asie centrale, fulminait contre la population locale, qu’il qualifiait de « bonne à rien » et de « racaille humaine ». Cette opinion s’accompagnait de la conviction que les Européens devaient conquérir et « libérer » ces territoires.

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La prise du pouvoir par les Soviétiques dans les années 1920 et 1930 a entraîné des changements profonds dans la vie quotidienne des populations d’Asie centrale. La collectivisation a bouleversé la vie économique, sociale, culturelle, religieuse et linguistique de la région, rompant avec les traditions ancestrales. Malgré le mantra officiel soviétique prônant l’amitié entre les peuples, les citoyens d’origine centrasiatique ont généralement été considérés comme des sauvages et des incultes par la majorité des Russes.

Des discriminations qui se poursuivent aujourd’hui

Ce racisme plus ou moins latent envers les groupes ethniques des anciennes républiques soviétiques persiste encore aujourd’hui. Récemment encore, le député russe Nikolaï Valouïev, membre du parti au pouvoir, Russie unie, a accusé la diaspora azerbaïdjanaise en Russie de crimes et blanchiment d’argent, après la fermeture par le gouvernement azerbaïdjanais de la Maison russe à Bakou, suspectée d’espionnage.

L’attentat terroriste perpétré en 2024 lors d’un concert au Crocus City Hall, au cours duquel quatre Tadjiks recrutés par l’Etat islamique au Khorasan ont tué 145 personnes, a également conduit à un durcissement de ce phénomène. À la suite de cet évènement, de nombreux travailleurs immigrés d’Asie centrale ont été victimes de harcèlement et de brimades de la part des autorités russes.

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Parmi les humiliations et violences subies : de longues heures d’attente imposées à la frontière kazakhe, des contrôles incessant des papiers des individus d’origine centrasiatique et des descentes sur leurs lieux de travail. Certains ont également été victime de torture et ont dû choisir entre l’expulsion et le recrutement dans l’armée russe.

Une arrogance qui a ses limites

La Russie se tire cependant une balle dans le pied avec cette approche. Un tarissement de l’arrivée de main-d’œuvre bon marché en provenance d’Asie centrale pourrait plonger des industries clés qui en dépendent dans une crise profonde.

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C’est le cas pour les secteurs de la construction ou de l’agriculture. Aujourd’hui déjà, de nombreux centrasiatiques préfèrent tenter leur chance en Turquie, en Corée du Sud ou dans les pays du Golfe plutôt qu’en Russie. L’afflux constant de main d’œuvre étrangère avait jusqu’à présent progressivement compensé la baisse du taux de natalité observée depuis des années, dont les effets sont accentués par les pertes humaines conséquentes enregistrées en Ukraine.

Une relation asymétrique qui perdure

Si les chefs d’État d’Asie centrale s’indignent avec raison face à la répression de Moscou, ils ne disposent pas du capital politique et économique nécessaire pour tenir tête au Kremlin. Sur le plan économique, les pays de la région dépendent fortement des transferts de fonds des travailleurs employés en Russie.

Ils sont en conséquence réticents à dénoncer ouvertement les pratiques brutales d’une partie de la population russe envers leurs compatriotes. La coopération en matière de migration de main d’œuvre avec des pays tiers est encore trop peu institutionnalisée pour pouvoir compenser la perte potentielle des transferts de fonds en provenance de Russie. Dans l’immédiat, rien ne laisse envisager une fin à la relation asymétrique entretenue entre la Russie et les États d’Asie centrale.

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La question est alors simplement de savoir combien de temps la Russie pourra encore se permettre cette arrogance. Outre la répression sévère du Kremlin à la suite de l’attentat contre le Crocus City Hall, le déclenchement de la guerre en Ukraine a également entraîné une perte de confiance envers la Russie, qui sape l’image du pays auprès des populations de l’espace post-soviétique.

Au cours des dernières années, les pays d’Asie centrale ont en parallèle considérablement renforcé leur coopération avec des pays tiers, comme la Turquie ou la Chine, ce qui fait courir à la Russie le risque d’être évincée de sa propre sphère d’influence.

Le ministère de la Culture s’en mêle

Dans le cas d’Anna Obydenova, même le ministère de la Culture du Kirghizstan est intervenu. Dans un communiqué officiel, il s’est dit préoccupé par « une tendance alarmante liée à l’utilisation commerciale de motifs et de symboles nationaux, qui constituent une partie essentielle du patrimoine historique et culturel de la République kirghize » et a exigé que « l’utilisation de motifs nationaux à des fins commerciales […] soit conforme aux principes éthiques, à la législation nationale et aux normes internationales. »

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Cependant, la pression extérieure n’a suffi qu’à pousser la créatrice à réviser les droits d’auteur sur son site web. Il est désormais indiqué que YAKA « respecte les éléments traditionnels du patrimoine culturel des Kirghiz et d’autres peuples [et] […] ne revendique aucun droit sur ceux-ci. » Elle ne souhaite toutefois pas renoncer à la vente de vêtements arborant des motifs kirghiz en général.

Benedikt Stöckl
Rédacteur pour Novastan Deutsch

Traduit de l’allemand par Gervaise Mathé

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Séance photo en tenue de mariage devant le Régistan, à Samarcande. La couleur rouge du velours symbolise la fertilité. L’accessoire que la future mariée tient à la main sert traditionnellement à cacher le bas de son visage.

Crédit : Mathilde Ramkissoon (France, @sovietblocs)

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En marge de la semaine de la Haute couture à Paris, l'Oriental Fashion Show a mis en avant des stylistes d'Asie centrale, notamment d'Ouzbékistan et du Turkménistan.

Alors que la semaine de la Haute couture se tenait à Paris du 27 au 30 janvier dernier, l’Oriental Fashion Show proposait ses défilés de mode dès le 26 janvier dans les salons de l’hôtel Shangri-La Paris. Cette édition rassemblait pas moins de 26 stylistes issus de 13 pays, et dessinait un panorama de la mode depuis l’Extrême-Orient, représenté par le Japon, jusqu’à l’Extrême-Occident, les Etats-Unis.

L’Oriental Fashion Show offrait le parfait antidote à une actualité internationale morose et anxiogène. Fondé par Hind Joudar il y a 20 ans, cet évènement se veut un pont entre Orient et Occident, entre tradition et modernité, un lieu qui « célèbre la diversité (…) et favorise un dialogue interculturel riche par le prisme de la mode ». Cette générosité du propos se reflétait aussi bien dans les lieux que dans les personnes en charge de l’évènement.

En effet, l’ancien hôtel particulier du Prince Roland Bonaparte, construit en 1896, écrin à la fois somptueux et intime, princier et bourgeois, offrait un cadre idéal aux collections présentées.

Les invités, venus nombreux - novices hésitants, amis enthousiastes, reines de beauté en quête de reconnaissance, dignitaires un peu blasés, fashionistas au look ostentatoire - étaient accueillis avec un chaleureux sourire et placés avec efficacité, patience et diplomatie. Les défilés de mode ont ceci de particulier : le public fait partie du spectacle, en est conscient et ne craint pas d’en profiter.

La mode glamour de l'Afrique du Nord

Difficile pourtant de rivaliser avec les somptueuses créations du styliste égyptien Hany El Behairy. Volumineuses, très structurées, voire architecturées, ses robes de grand soir ruissellent de strass ou de perles, dessinant des motifs spectaculaires en guise d’imprimés. Capes et traînes, posées à la taille ou aux épaules, enveloppent la silhouette dans un cocon scintillant, conférant aux femmes une allure d’icône.

Oriental Fashion Show 2025. Hany . . .

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L’Oriental Fashion Show s’est tenu à Paris, dans les salons aux boiseries dorées de l'hôtel Shangri-La, et a fait défiler une dizaine de créateurs venus du Maghreb, du Moyen-Orient et de l’Asie centrale.

L’évènement, heureusement placé entre la Fashion Week Homme et la semaine des défilés Haute Couture de Paris, s’est malheureusement trouvé éclipsé par le méga show organisé par Anna Wintour, rédactrice en chef de Vogue, sur la place Vendôme à Paris.

L'Oriental Fashion Show, qui s'est tenu le 23 juin dernier à l'hôtel Shangri-La à Paris, a su cependant réunir les meilleurs amis et amateurs de la mode dite orientale, qui ont pu assister à deux heures de défilé d’une mode très éclectique, représentative des origines, des influences, des univers créatifs très variés de stylistes originaires essentiellement du Maghreb, du Moyen Orient et de l’Asie centrale.

A la suite des défilés, Novastan est allé à la rencontre de Hind Joudar, fondatrice de l’évènement, et de Göwher Gouvernet, styliste turkmène, pour un entretien croisé autour de leur vision de l’Orient et l’Occident à travers la mode.

Une mode très occidentale

Le défilé s’ouvrait avec la collection de robes de soirée de Fantazya Fashion de la styliste koweitienne Jamila Alsuwai : une dizaine de modèles faisant la part belle aux bustiers brodés, au taffetas froncé ou drapé, à la mousseline vaporeuse dessinant une féminité à la sensualité sage et classique, très occidentale.

La collection présentée par Addy van den Krommenacker, venu des Pays-Bas, est elle aussi composée uniquement de robes de grand soir. Une seule couleur, le bleu, donne une grande cohésion à la collection par ailleurs très variée en termes de volume : la jupe est vaporeuse, fourreau, ample ou à traîne, en soie brochée jouant des transparences, animée de franges ou gonflée par un plissé soleil. Mais là aussi, le bustier domine.

Wissal Labbane, avec son label tunisien Bakht’art, se tient à la lisière entre l’Orient et l’Occident : inspirées du caftan, ses robes en . . .

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Echange de bons procédés : alors qu’en Europe, depuis des années, les marques de vêtement s’inspirent, ou pillent, les motifs traditionnels ouzbeks, en Ouzbékistan, les tenues traditionnelles affichent d’improbables motifs de marques européennes de luxe.

Crédit : Isabelle Vincent (France)

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Kamila Rustambekova est une photographe documentariste et cinéaste basée à Tachkent, en Ouzbékistan, née en 1998. Son travail est axé sur les complexités de la société ouzbèke moderne, explorant les conditions de travail et de vie des habitants ainsi que les limites de la liberté d’expression et les tabous sociétaux auxquels sont confrontés les jeunes. Ici, Dimitry présente des bijoux pour homme dans le cadre des montagnes de Tchimgan.

Crédit : Kamila Rustambekova (@kamilarustambekova , kamilarustambekova1@gmail.com)

Le travail de Kamila a été présenté dans des publications telles que i-D, Calvert, Buro Kazakhstan, Novastan, Bird in Flight et Klassiki. Kamila fait partie de Women Photograph.

Expositions :
2023 Baesianz presents KIN, Guts Gallery_ (Londres, Grande Bretagne)

2023 New East Festival : A celebration of contemporary photography, IDEAL Barcelona (Barcelone, Espagne)

Pour en savoir plus sur Kamila Rustambekova et son travail, cliquez ici.

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Dans les pays d’Asie centrale, peu de gens ont vraisemblablement entendu parler de l’appropriation culturelle. Les gouvernements se réjouissent du fait que les motifs ethniques et les tissus nationaux se vendent dans le monde de la grande distribution et inspirent des stylistes internationaux, mais ils oublient, selon les experts, que cela ne bénéficie ni à leurs pays, ni à leurs cultures.

Ces dernières années, des stylistes et créateurs de mode de marques internationales se sont inspirés, dans leurs nouvelles collections, des motifs ethniques et des modèles traditionnels des pays d’Asie centrale. Mais ils n’indiquent pas tous et pas toujours l’origine ethnique, intemporelle, de ces motifs.

De manière générale, les motifs nationaux, les tissus et les vêtements traditionnels sont particulièrement appréciés dans les pays occidentaux. Au cours de la dernière décennie, les marques internationales ont très souvent utilisé des tissus nationaux pour l’élaboration de leurs nouvelles collections, tels que l’adras ou l’ikat, ou d’autres motifs traditionnels.

Des tapis turkmènes comme modèles pour Burberry

En 2014, la marque britannique Burberry a repris des éléments de tapis turkmènes pour créer un design de sac à main.

La célèbre maison de couture italienne Valentino a utilisé des motifs ouzbeks de suzani pour sa collection printemps-été 2015.

Vivienne Westwood a intégré un kalpak, un chapeau ethnique, dans sa collection automne hiver 2016/2017. Il était orné différemment mais sa forme était très proche de celle des kalpaks kirghiz et kazakh.

Dans cette collection de Vivienne Westwood se trouve un saoukele, une coiffe kirghize, transformé. Autrefois, les mariés le portaient sur la tête, et la mère de la mariée le confectionnait elle-même pour sa fille. Une belle coiffe richement ornementée était vœu de prospérité, de richesse et signifiait une vie de famille heureuse pour la jeune fille.

Des ornements traditionnels repris par Hermès et Gucci

En 2018, la créatrice de mode et femme d’affaires américaine Donna Karan a repris dans sa collection des ornements traditionnels kirghiz. Ces motifs étaient fréquemment employés dans les chyrdaks, des tapis de feutre kirghiz. La créatrice les a représentés sur des manteaux et des robes d’été.

En janvier 2017, la maison de couture française Hermès a sorti des foulards avec des ornements kirghiz. Elle a appelé cet article Appaloosa des Steppes, en l’honneur du cheval appaloosa représenté sur le foulard. Cette race de cheval serait originaire d’Amérique du Nord. En 2015, le présentateur de télévision britannique Conor Woodman a réalisé un documentaire sur le cheval tacheté, où il affirme que l’appaloosa est apparenté au cheval kirghiz tchaar.

Dans sa collection printemps 2021, la maison de couture Gucci n’a pas pu passer à côté des motifs des steppes. Le styliste qui travaillait sur les revers de vestes masculines paraît avoir grandi parmi les Kazakhs, imprégné pour toujours du motif traditionnel kochkar mouyiz, qui fait référence aux boucles des cornes de bélier.

La technique du kourak reprise

La technique du kourak est également très populaire à l’étranger. Le kourak est une mosaïque de tissus en patchwork. Elle est le plus souvent faite à partir de chutes de tissu, de morceaux de vieux vêtements ou d’autres échantillons, cousus ensemble de façon à créer un nouvel article. Ils ont servi pour des patchworks, des costumes nationaux élégants et des tapis. Un modèle similaire existe dans les créations du styliste américain Daniel Coronado.

Le prototype de jupe à ceinture kirghize, beldemtchi, a aussi été populaire parmi les marques européennes. Les femmes la portaient traditionnellement après la naissance de leur premier enfant. Elles étaient faites principalement en velours ou en autres tissus denses. Les couches de tissus convergeaient à l’avant ou divergeaient de 15 centimètres. Les bords sont souvent doublés d’un revêtement en fourrure. Certaines collections proposent des exemples transformés de cette jupe.

Des motifs nationaux ouzbeks se retrouvent dans la collection de la marque ETRO printemps-été 2022. Le tissu rayé bekassam, en soie et en coton, s’utilise traditionnellement pour les robes de chambre d’homme.

Dans une collection de la marque ETRO, se reconnaissent sans peine des motifs de la steppe. Par exemple, les longues boucles d’oreilles qui descendent au-dessous des épaules rappellent les boucles d’oreilles traditionnelles kazakhes.

Ralph Lauren et l’ikat

La collection d’été de la marque Ralph Lauren nommée Spring Ikat 22 a été la plus relayée par les médias et les réseaux sociaux d’Asie centrale. Elle comprenait des robes en soie, des blazers, des tuniques, des cardigans et des jupes en lin, dont les prix variaient entre 1 500 et 6 000 dollars.

Elle a suscité admiration et fierté en Ouzbékistan et au Tadjikistan. La marque a présenté sa collection sur sa page Instagram, accompagnée de la légende : « inspiré par le design et la tradition légendaires de l’ikat, la collection embrasse la libre expression de soi. L’idéal d’art et d’expressivité de la collection parle un langage stylistique qui soutient la liberté et l’anti-conformisme. » Et dans sa collection pour le printemps 2023, la marque internationale BA&SH House Fashion a utilisé des motifs nationaux tadjiks.

Souvent, lorsqu’elles créent des lignes de vêtements intégrant des modèles nationaux, les marques internationales ne mentionnent pas la culture ni l’origine du tissu et des motifs ethniques.

Des stylistes renommés ont transformé une yourte, qui constitue un habitat pour de nombreuses générations de nomades, en magasin de vêtements et d’accessoires au milieu des montagnes suisses. A la fin de l’année 2022, une maison de couture a ouvert un magasin éphémère en forme de yourte, reprenant la tradition des habitats nomades, dans les montagnes suisses de la station balnéaire de Saint-Moritz.

Au Kazakhstan, des lois inégales sur les arts nationaux

Le Kazakhstan connaît un système de sauvegarde et de développement du patrimoine culturel immatériel. Son principal objectif, en termes simples, est d’enrichir et populariser le patrimoine culturel immatériel du peuple du Kazakhstan.

Comme l’expliquent des membres du ministère de la Culture et des Sports du Kazakhstan, « les ornements et les motifs nationaux sont considérés comme des biens qui ont une valeur matérielle, mais leurs procédés de fabrication appartiennent au patrimoine culturel immatériel ».

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Autrement dit, les autorités du Kazakhstan sont tout à fait favorables à ce que les motifs, ornements et autres éléments du patrimoine culturel immatériel du Kazakhstan soient librement diffusés dans le monde entier.

Mais à l’intérieur du pays, les règles sont plus strictes. La personne ou la société qui souhaite utiliser, en tant que marque, une désignation qui fait partie du patrimoine culturel et historique, doit obtenir l’accord des pouvoirs publics. Et elle ne sera pas nécessairement autorisée à s’approprier cette désignation.

Impossible d’obtenir quoi que ce soit auprès des tribunaux

Reconnaissant les bienfaits de la promotion des modèles nationaux traditionnels dans la mode mondiale, les experts de l’Asie centrale notent toutefois des aspects négatifs.

« Le fait que nos tissus et modèles apparaissent de plus en plus souvent dans la mode internationale est une bonne chose. Le mérite en revient à nos stylistes et, bien entendu, aux étrangers qui viennent dans notre pays et achètent nos vêtements. En revanche, le fait que dans les pays européens, les marques internationales n’indiquent pas, dans leurs collections, l’origine de nos modèles, c’est un tort. Cela ne contribue pas à la promotion de notre culture ni à sa notoriété », estime une historienne de la culture de Tachkent, qui souhaite rester anonyme.

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Cependant, Natalia Soultanova, présidente de l’Union des créateurs du Kirghizstan, affirme qu’engager des actions contre des marques internationales est pratiquement impossible.

« Même devant les tribunaux, il est irréaliste de penser qu’on obtiendra quoi que ce soit. Ils rejettent ces revendications, car dans presque tous les modèles, l’image reprise est stylisée ou modifiée, ce qui rend très difficile de prouver quoi que ce soit », raconte la présidente.

« Les motifs appartiennent à tous »

Le ministère de la Culture du Kirghizstan affirme également qu’il n’est pas possible d’imposer aux marques internationales d’indiquer la culture kirghize comme provenance.

« Les motifs nationaux relèvent de l’art populaire, et toutes les connaissances et le savoir-faire se sont transmis de génération en génération. Les motifs appartiennent à tous, nous ne pouvons donc pas interdire aux marques de les utiliser dans leurs créations », explique Atirkoul Seyizova, spécialiste du département de préservation et de développement du patrimoine culturel.

Certains savoir-faire reconnus par l’UNESCO

En 2018, l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a inscrit le tchakan, un type de broderie nationale du Tadjikistan, dans sa liste du patrimoine culturel immatériel.

Le Tadjikistan n’a pas encore enregistré d’autres ornements en tant que marque, selon le directeur de l’Institut de recherche sur la culture et l’information du ministère de la Culture du Tadjikistan, Abdoulfattah Amini. Par conséquent, il ne peut pas présenter de revendications sur ces ornements, qui peuvent être librement utilisés par des tiers.

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« A l’heure actuelle, les autorités ne disposent pas de document valide attestant que ces modèles sont la propriété des Tadjiks. Le seul élément qui atteste du fait que ces modèles font partie du patrimoine tadjik, c’est la liste immatérielle du patrimoine culturel de l’UNESCO, qui peut servir de base et qui est disponible en tadjik et en anglais », a déclaré l’expert.

Selon lui, la convention de l’UNESCO de 2003 prévoit pour chaque Etat le droit de déclarer que l’ensemble des découvertes faites sur son territoire font partie de sa culture.

Aucun encadrement législatif en Ouzbékistan

L’utilisation de motifs nationaux dans le monde de la mode internationale peut constituer le fondement d’une plus grande reconnaissance du patrimoine culturel d’un pays, mais elle peut aussi altérer le sens et la valeur d’origine de ces motifs. L’historien tadjik de la culture Djonibek Asroriyone s’inquiète de ce que les marques mondiales utilisent les motifs nationaux à des fins exclusivement publicitaires et commerciales, sans tenir compte de la signification culturelle de ces motifs.

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L’Ouzbékistan ne connaît pas non plus de politique de défense de ses modèles nationaux contre l’appropriation. Le ministère de la Culture précise que ce n’est pas encore le cas. Selon les experts, l’utilisation des repères culturels nationaux, notamment les motifs et les textiles, n’est pas règlementée.

« Cela pourrait apporter des revenus supplémentaires, financiers ou autres, dans les caisses de l’Etat. Mais ici, tout le monde pense que l’utilisation de nos motifs par des marques internationales est déjà en soi une fierté et un honneur », estime l’historienne de la culture de Tachkent.

Un soutien possible à l’industrie textile nationale

Zoukhra Dosmetova, doctorante en architecture à l’Institut national de l’artisanat et du design, affirme également que les motifs et tissus qui constituent le patrimoine national de l’Ouzbékistan pourraient apporter des bénéfices au pays. Elle recommande au gouvernement de s’appuyer sur les droits de propriété intellectuelle, mais également de soutenir financièrement les marques nationales qui fabriquent des collections contemporaines avec une identité nationale.

La styliste kirghize Tatiana Vorotnikova fait valoir que les marques internationales comme Mango ou Zara vendent des articles confortables et pratiques pour les modes de vie actuels. Pour être aussi populaires, les habits traditionnels doivent également s’adapter en termes d’élégance et de confort.

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Pour la fondatrice et directrice de la maison de mode KESHTE au Kirghizstan, Nazgoul Kaarova, il faut introduire à l’échelle nationale un système de contrôle et de qualité, et élaborer un plan marketing afin de concevoir des collections contemporaines de vêtements avec des couleurs nationales.

« C’est seulement ainsi que les articles pourront être esthétiques, de bonne qualité et portables. L’habit national contemporain pourra gagner du terrain et devenir un vêtement intemporel », estime-t-elle.

Relancer la production de satin au Tadjikistan

Les spécialistes s’inquiètent de l’utilisation des modèles traditionnels des pays d’Asie centrale à des fins de commercialisation et de promotion des marques.

Le célèbre styliste tadjik Khourched Sattorov, qui a consacré plus de 20 ans de sa vie à ce métier, note que le Tadjikistan ne gère pas efficacement sa production d’habits en satin, ce qui complique la protection des modèles nationaux. A l’inverse, l’Ouzbékistan concentre toute sa force de production sur la fabrication de millions de mètres de tissus en satin, qui sont exposés sur la scène mondiale.

Pour relancer et restaurer le développement des motifs nationaux tadjiks, il propose de relancer, en collaboration avec les entreprises de production et la chambre de commerce du pays, les usines de soie de l’époque soviétique, et de rétablir une production à grande échelle de ce tissu national.

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« Invitez des stylistes et proposez-leur une belle somme d’argent pour qu’ils relancent les motifs nationaux et commencent la production et la commercialisation de ce type de tissus. C’est la seule façon pour que nous puissions affirmer que ces modèles nous appartiennent, et pour que nous puissions défendre notre culture », pense le styliste tadjik.

Du chemin à faire pour défendre les droits d’auteur

Le directeur de l’Institut de recherche sur la culture et l’information du ministère de la Culture du Tadjikistan a proposé aux autorités de se tourner vers le droit international, de coopérer avec les entreprises qui utilisent des modèles tadjiks et de publier de la documentation qui explique l’histoire et la symbolique de chaque motif, afin de défendre les droits des auteurs.

Ces emprunts peuvent être qualifiés d’appropriation culturelle. Ce sont des emprunts ou l’utilisation d’éléments d’une culture par les membres d’une autre culture. Mais, à la différence de l’assimilation culturelle, c’est un phénomène négatif, car les emprunts se font de manière colonialiste : des éléments de la culture sont copiés par les membres d’une culture dominante et utilisés en-dehors de leur contexte culturel d’origine.

Aliya Japakova, Aïguerim Konourbaïeva, Farzonaï Oumarali, Elina Beknazarova, Louisa Atabaïeva
Journalistes pour Cabar.Asia

Traduit du russe par Juliette Amiranoff

Edité par Paulinon Vanackère

Relu par Emma Jerome

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Rencontre avec Navbakhor Boudot, une entrepreneuse franco-ouzbèke tournée vers l’éthique, souhaitant œuvrer pour le développement de la production de textile responsable, plus particulièrement la soie, en Ouzbékistan.

Née dans un village du Khorezm, au bord de l’Amou-Daria, Navbakhor Boudot a réalisé des études de français à l’Université des langues du monde de Tachkent, à rebours des traditions et avec la mobilisation de sa famille. En 2007, après avoir obtenu son diplôme malgré une forte précarité, Navbakhor s’expatrie en France comme fille au pair.

Elle vit alors une période délicate d’intégration, éloignée de sa famille et de sa culture.Quelques années plus tard, Navbakhor crée un atelier de couture puis sa propre marque, Bahor. L'essence de son entreprise vient de son rêve d'origine, à savoir réunir et réinsérer les personnes plus en marge de la société. Le projet se veut porteur des notions d’inclusion, de partage et de valorisation.

Créer une marque de textile spécialisée dans la soie est aussi l’occasion de tisser des liens forts entre la France et l . . .

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Une page se tourne pour la diplomatie franco-tadjike : Yasmine Gouédard, ambassadrice au Tadjikistan depuis quatre ans, a quitté ses fonctions en septembre dernier. Durant ces quelques années, elle a initié un changement de cap : construire la diplomatie franco-tadjike sur une nouvelle ligne, moins focalisée sur les enjeux militaires. L’occasion pour Novastan de revenir avec elle sur les temps forts de son travail. 

Renforcer les liens économiques, développer les échanges culturels, promouvoir la francophonie mais aussi maintenir les partenariats sécuritaires... Lorsqu’elle devient ambassadrice au Tadjikistan en 2016, Yasmine Gouédard a devant elle des projets ambitieux à mener à terme. L’heure n’est en effet plus à des relations bilatérales dominées par enjeux de défense, comme durant les années de déploiement actif en Afghanistan voisin.

Avec la fin des opérations en Afghanistan, le Quai d’Orsay comptait désormais diversifier la relation entre la France et le Tadjikistan. Deux domaines sont mis en avant : la culture et l’économie. En conséquence, divers projets d’échanges culturels ont été lancés entre les deux pays, tels que l'exposition tadjike prévue à Paris ou encore la promotion de films français à Douchanbé... Côté économie, les entrepreneurs français sont incités à investir au Tadjikistan, notamment en ce qui concerne l’industrie lourde ou encore le tourisme de haute montagne. Maintenant que le flambeau a été passé à son successeur Michel Tarran, Yasmine Gouédard fait le point sur cette période charnière des relations franco-tadjikes.

Novastan : Quels ont été les temps forts de la coopération franco-tadjike sur les enjeux sécuritaires ? Jusqu’où la France peut-elle légitimement s’impliquer ?

Yasmine Gouédard : La France a noué des relations diplomatiques avec le Tadjikistan dès l’indépendance du pays (en 1991, ndlr) et y a ouvert une ambassade en 2001. Pendant près de 14 ans, notre relation avec le Tadjikistan a reposé sur notre engagement militaire en Afghanistan et sur les facilités de transit offertes, dès 2001, à nos forces armées par les autorités tadjikes. Suite à notre retrait d’Afghanistan en 2014 et à la fermeture de notre base militaire sur l’aéroport de Douchanbé, la relation avec le Tadjikistan s’est quelque peu distendue. La fermeture des antennes économique, militaire, consulaire et culturelle a, par ailleurs, contribué à réduire notre visibilité dans le pays.

À mon arrivée en septembre 2016 à Douchanbé, et conformément aux orientations reçues des autorités du ministère des Affaires étrangères, je me suis fixée comme objectif de repenser et reconstruire la relation bilatérale sur des bases nouvelles, plus politiques, en mettant l’accent sur les dynamiques économiques et culturelles. Bien évidemment, les enjeux sécuritaires n’ont pas disparu et la France continue d’y attacher une attention particulière au travers de l’Union européenne et de sa nouvelle stratégie en Asie centrale. C’est ainsi que nous finançons, aux côtés d’autres acteurs, le programme BOMCA sur la frontière tadjiko-afghane, ainsi que des formations de . . .

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L’équipe de l’association des Kazakhstanais en France a permis la projection d’un film sur la vie d’Alla Ilitchoun, premier modèle aux traits asiatiques à monter sur les podiums européens dans les années 1950.

Un nouveau documentaire sur Alla Ilitchoun a été réalisé et projeté le 18 février dernier lors de séances privées . . .

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Portée par quelques jeunes entrepreneuses ambitieuses, qui souhaitent avant tout répondre aux besoins et attraits spécifiques des Kazakhs, le secteur est en ébullition. Novastan fait le tour de cette industrie naissante.

« J'ai vécu à Bakou et j'ai constaté à quel point ses habitants aiment et sont fiers de leur langue, de leur créativité et de leur culture. J'ai réfléchi à la raison pour laquelle nous sommes gênés de parler kazakh et de porter des vêtements kazakhs », explique Asel Tulbaïeva, créatrice de la marque de vêtements kazakhs Oyu, un mot qui signifie « motif » en kazakh. « Je suis rentrée au Kazakhstan en tant que designeuse d'intérieur, j'étais engagée dans la conception de restaurants de cuisine traditionnelle. Une fois, j'ai pensé que, puisque je suis bonne pour créer un intérieur dans un style ethnique et moderne, cela signifie que les vêtements vont bien fonctionner. J'ai donc créé ma première marque de vêtements », décrit Asel Tulbaïeva à Novastan, qui a créé sa marque en 2015. Elle s’est ensuite associée avec son ami Aslan, qui a repris toute la partie opérationnelle. Asel Tulbaïeva et Aslan n'ont pas leur propre atelier, tous les produits sont cousus par des spécialistes individuels à distance.

Oyu est aujourd'hui un magasin au centre d'Almaty, la capitale économique du Kazakhstan. Asel Tulbaïeva crée deux ou trois collections par an et des vêtements en nombre limité afin de préserver le caractère unique des produits. Son histoire est tout à fait représentative de l’évolution du secteur de la mode kazakhe depuis l’indépendance, avec de . . .

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L'ikat, le motif traditionnel d'Asie centrale irrigue le monde de la mode depuis déjà plus de quinze ans.

Novastan reprend et traduit un article initialement publié par le média tadjik Asia-Plus.

En 2005, le couturier Oscar de la Renta a . . .

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Chaque année, de nombreux étudiants rejoignent les rangs de l’école parisienne Formamod. Depuis maintenant deux ans, ces derniers bénéficient des conseils et enseignements d’une créatrice turkmène, Göwher Gouvernet. De la création de son atelier à Achgabat, aux écoles de mode parisiennes, Novastan l’a rencontrée pour en savoir plus sur son parcours.

C’est l’histoire d’une passion, d’une volonté de découvrir, d’apprendre et d’évoluer. Enfant, Göwher Gouvernet découpait déjà draps et tissus. Malgré les remontrances de ses parents, elle continuait créant robes, jupes et chemisiers. La jeune créatrice allant jusqu’à faire ses devoirs pendant les pauses, à l’école, pour pouvoir coudre et broder dès qu’elle rentrait chez elle. Depuis, sa passion est devenue son travail.

S’en est suivie la création d’ateliers, chez elle, à Akdepe, puis à Achgabat, la capitale tukrmène. Son désir d’apprendre l’a ensuite menée à Paris puis à Saint-Pétersbourg. Désormais de retour dans la capitale française, elle enseigne les techniques de « prêt-à-porter » et de « sur-mesure » au sein de l’école Formamod et partage à ses élèves son savoir-faire acquis au Turkménistan, en France et en Russie.

Novastan : Pouvez-vous nous raconter votre parcours ?

Göwher Gouvernet : Je suis attirée par la mode depuis toute petite, je ne sais pas vraiment comment cela a commencé. Quand j’étais très jeune, je devais avoir cinq ou six ans, je coupais les draps de ma mère et . . .

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L’Académie internationale de coupe de Paris devrait ouvrir prochainement une antenne à Tachkent, la capitale ouzbèke. Alors que les autorités ouzbèkes et françaises discutent en préparation de la visite du président ouzbek en France prévue en octobre prochain, plusieurs universités et écoles françaises s’apprêtent à signer des accords pour coopérer plus largement avec l’Ouzbékistan.

Novastan reprend et traduit un article initialement publié par le média ouzbek en ligne, Podrobno.uz.

Le projet est bien avancé. Selon le média en ligne ouzbek Podrobno . . .

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Le commerce et la mode menacent l'une des plus grandes richesses de la culture turkmène . . .

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A Bichkek, la capitale du Kirghizstan, la designeuse Jumagul Sarieva tente de concilier passé et présent en confectionnant des vêtements pour tous . . .

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Zamira Moldocheva est styliste et maquilleuse pour les artistes populaires du Kirghizstan. Portrait . . .

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Iskender Asanaliev, designer de 30 ans, redonne vie aux traditions kirghizes. Dans son studio, il crée des Kalpaks... version moderne . . .

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La reporter spéciale culture de Francekoul.com (Novastan.org) au Kirghizstan est partie à la rencontre d’Olga Stogova, un nom aujourd’hui sur ​​toutes les lèvres parmi le beau sexe à Bichkek . . .

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Pour la première fois au Kirghizstan, la chaîne de télévision locale NTS présente pendant le mois d’août une émission documentaire sur les coulisses de la mode, en quinze épisodes. Cette innovation a été mise en place dans le cadre de la célébration du troisième festival de « La journée des créateurs de beauté », qui réunira les stars de la scène nationale, du cinéma et de la télévision. Une occasion de lancer une économie d'avenir pour le Kirghizstan? 

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