Kyrk Kyz Kala est une forteresse faisant partie d’un ensemble de fortifications très proches du site d’Ayaz Kala et qui s’intégrait autrefois dans un large complexe suburbain. La forteresse a probablement été construite vers le IVe siècle avant notre ère, après que l’empire perse achéménide eut perdu le contrôle de la région. Elle a peut-être été abandonnée par la suite, mais a été réutilisée pendant la période kouchan (30-375) et à nouveau à partir du VIIe ou VIIIe siècle.
Kyrk kyz signifie « Quarante filles » mais nul ne sait plus qui étaient ces dernières.

Crédit : Hubert-Felix Delattre (France)

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Cet été, les fans de musique électronique se sont dirigés vers le Karakalpakstan pour assister à un grand festival : Stihia. Mais Mouïnak, Noukous et les autres villes karakalpakes ne sont pas seulement célèbres pour leurs trois jours de techno à ciel ouvert.

Ces dernières années, le Karakalpakstan s’est fait connaître par l’organisation d’un festival de musique électronique. Mais la République a bien d’autres curiosités à proposer. Le média ouzbek Hook se propose de faire le tour des principales attractions touristiques de la région.

Fondé en 1966 par Igor Savitsky, le musée qui porte son nom a donné un toit à l’une des collections d’avant-garde russe les plus connues d’Asie centrale. La collection compte plus de 90 000 objets, y compris des trouvailles archéologiques très anciennes du Khorezm, des arts décoratifs et appliqués du Karakalpakstan et de magnifiques œuvres d’artistes locaux.

En plus des œuvres connues, le musée expose régulièrement les peintres locaux pour se familiariser avec l’art contemporain de la région.

Le musée Igor Savitsky

Dans son livre Rêves du passé, Erkine Joldasov se souvient d’un épisode de la vie d’Igor Savitsky :

« En 1983, l’atmosphère du musée lui était insupportable. La direction le dégoutait aussi, il était encore plus furieux contre ses collaborateurs. Il était à bout de souffle à cause de sa maladie des poumons et l’insupportable fardeau des affaires de musée. Si au début, il régnait librement sur ses affaires, il en était désormais l’esclave. Il disait souvent qu’il était fatigué de la direction, que jamais il ne deviendrait comme eux et se plaignait : « Pourquoi me suis-je lié à ce musée ? Je serais si heureux si j’avais laissé tomber ! » Mais il travaillait jour et nuit, obsédé, poursuivant ce qu’auparavant il préférait entre tout. Cela arrive aux personnes animées par le sens du devoir… »

Le musée est ouvert du mardi au dimanche jusqu’à 17h.

Les anciennes fortifications du Karakalpakstan

La richesse du Karakalpakstan repose également sur ses anciennes fortifications, qui ont chacune une histoire unique. Les sites les plus impressionnants sont la nécropole Mizdakkhan et la forteresse Guiaour-Kala, situées à une heure de route de Noukous.

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Les nécropoles s’élèvent au milieu d’une large étendue désertique, sous un soleil plombant. De génération en génération se transmettent les mythes et légendes de Mizdakkhan. Une de ces légendes raconte l’histoire de Nazlimkhan Soulou, la fille d’un puissant khan, qui aurait conquis le cœur de nombreux jeunes hommes grâce à sa beauté. Son père aurait alors promis de la marier à celui qui réussirait à construire quelque chose de nouveau et d’impressionnant. Un de ces jeunes hommes, pour démontrer son amour, aurait érigé un majestueux mausolée.

Cependant, pour mettre à l’épreuve l’amour du jeune bâtisseur, le khan lui ordonne de sauter du dôme du mausolée pour prouver sa fidélité. Le garçon, sans hésitation, s’exécute et fait une chute mortelle. En apprenant cela, Nazlimkhan Soulou, n’ayant pas la force de supporter son chagrin, suit son amoureux en sautant elle aussi du dôme.

L’horloge de l’apocalypse

Un autre lieu qui mérite d’être visité à Mizdakkhan est l’horloge de l’apocalypse. Selon les légendes anciennes zoroastriennes, le mur est érigé à partir des restes de la tombe du premier homme, Gayamarda (Adam). Une brique tombe chaque année du mur de l’horloge. Et la fin du monde viendra lorsque tombera la dernière.

Les pèlerins et les habitants locaux croient fermement qu’il est possible de retarder la fin du monde. Pour cela, il faut ramasser sept briques déjà tombées pour en faire une tour et prier pour son salut. Cette pratique ancienne est devenue un symbole d’espoir et de combat spirituel contre l’inévitable, donnant foi en la possibilité d’agir sur son destin.

La forteresse des infidèles de Guiaour-Kala

Guiaour-Kala est une citadelle énigmatique, située près de Mizdakkhan. Les Arabes l’ont surnommée « la forteresse des infidèles » à cause de son origine zoroastrienne. Il est dit que c’est bien ici, sur ces terres saintes, qu’est né le zoroastrisme et que l’Avesta, son livre sacré, a été écrit.

En y montant, il est recommandé de bien regarder sous ses pieds. À chaque pas peuvent se trouver des éclats de vases, de bouteilles et d’assiettes ensevelis depuis des milliers d’années.

Chylpyk

Non loin de Noukous se trouve Chylpyk, une étrange tour, dite « de silence ». A son sommet, les zoroastriens abandonnaient les corps des défunts au soleil, aux vents et aux oiseaux de proie.

Selon les coutumes sacrées, ce rituel purifiait l’âme des morts, évitant la profanation des terres et préservant leur pureté.

Que visiter à Mouïnak ?

Mouïnak était autrefois un port florissant situé sur la rive de la mer d’Aral. L’une de ses attractions principales est aujourd’hui son musée des études régionales, où sont rassemblés des objets racontant l’histoire et la culture de cette région. Les visiteurs peuvent voir les photographies et artefacts liés à la vie des habitants locaux et leur lutte pour la survie après la catastrophe écologique.

Il est aussi possible de visiter l’usine de conserve, l’une des plus grandes de la région à l’époque de l’URSS. Aujourd’hui, ce lieu attire des touristes qui souhaitent en savoir plus sur l’ancien mode de vie de la ville.

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Enfin, Mouïnak abrite le festival Stihia (« poésie » en russe). Celui-ci attire des milliers d’amateurs de musique électronique. Cette année, Stihia a proposé un programme exceptionnel, comportant notamment des prestations musicales. De plus, il est possible de se rendre depuis le festival au bord de la mer d’Aral, pour voir ce qui fut le plus grand lac de la région. Il est possible d’aller à Mouïnak depuis Noukous en bus ou en voiture.

Feridé Makhsetova
Guide au Karakalpakstan

Yana Modelova
Rédactrice pour Hook

Traduit du russe par Alan Abdullaev

Edité par Paulinon Vanackère

Relu par Léna Marin

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La richesse de l’héritage archéologique du Turkménistan témoigne du passage de nombreuses dynasties sur le territoire de l’actuelle République indépendante. Parmi les sites notables se trouvent Kounia-Ourguentch, une des capitales du Moyen-Orient au Moyen Âge, et Dehistan, florissant « pays des villages ».

Comme de nombreuses villes anciennes dont les origines se perdent dans les ténèbres d’un passé lointain, la chronologie de Kounia-Ourguentch ne peut être reconstituée que sur la base de découvertes archéologiques. Au début du VIIIème siècle, les Arabes sont arrivés et avec eux une nouvelle religion, l’Islam.

Si l’histoire de l’ancienne Gourgandj, nom persan de Kounia-Ourguentch, est pratiquement inconnue, la période musulmane a été en grande partie reconstituée grâce aux témoignages inestimables des contemporains, recueillis d’abord dans des sources arabes, puis dans des sources persanes et khiviennes.

L’histoire politique de l’essor de la ville persane de Gourgandj est couverte par de nombreux ouvrages historiques. Elle est devenue le centre des dominions unis en écartant la ville de Kyat, la capitale de la partie sud du Khorezm, dès le début du XIème siècle.

Une capitale du Moyen-Orient

Au cours du dernier millénaire, la ville a connu plusieurs cycles de prospérité, de déclin et de destruction. La première période est celle de la dynastie des Khwarezmchahs, au cours de laquelle le Khorezm est devenu le plus grand empire du Moyen-Orient, avec sa capitale à Gourgandj en 1097-1231.

L’invasion mongole a entraîné le déclin de cet Etat avec la destruction de sa capitale. Le dernier chah de la dynastie des Khwarezmchahs, Jalal ad-Din, est mort après avoir mené pendant dix ans la lutte contre les Mongols. La dynastie s’est éteinte avec lui.

La deuxième période est associée à l’incorporation du Khorezm dans la Horde d’or, soit le territoire de Djötchi, le fils aîné de Gengis Khan et de sa dynastie. Au début du XIVème siècle, soit un siècle après la défaite de la ville, la culture fleurit à nouveau sous l’égide de l’émir Kutlug-Timur. Peu après, la dynastie locale indépendante des Soufides a régné sur la ville, poursuivant une grande partie des travaux de construction qui avaient été interrompus en 1388.

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Après cela, la ville a perdu son ancienne importance et n’a cessé de se dégrader. Au XVIIème siècle, la pénurie d’eau a contraint les habitants à quitter cette ville et à se déplacer sur un autre lieu appelé La Nouvelle-Ourguentch, sur le territoire de l’Ouzbékistan moderne. Depuis lors, les ruines de l’ancienne Gourgandj sont connues sous le nom de Vieille Ourguentch, ou Kounia-Ourguentch. En 1831, après le creusement d’un canal, les Turkmènes du Khorezm se sont réinstallés au nord des ruines de la ville médiévale.

Minarets et mausolées précieux

Un minaret du XIème siècle et quatre mausolées sont les principales attractions de Kounia-Ourguentch. La tombe du chah du Khorezm Il-Arslan, datée de la deuxième moitié du XIIe siècle, est considérée comme la plus ancienne.

Ce petit monument ne possède pas de portail prononcé comme les autres mausolées musulmans, mais son entrée principale est particulièrement mise en valeur. Elle est divisée en trois niches profondes et arquées, décorée de carreaux de terre cuite sculptés d’un motif floral encadré de rubans épigraphiques. La tente à 12 côtés qui surmonte ce mausolée est décorée de briques vernissées, couleur bleu ciel, composées d’un simple ornement géométrique.

Le mausolée du chah du Khorezm Ala ad-Din Tekish présente presque les mêmes éléments, mais à une échelle plus monumentale. Il présente un prisme carré à la base et un haut tambour ondulé divisé en 24 niches. La frise épigraphique circulaire, composée de plaques rectangulaires recouvertes d’écriture arabe, entièrement recouvertes d’une glaçure bleue, est particulièrement précieuse. Certaines de ces plaques ont été perdues depuis longtemps, et plusieurs copies se trouvent dans la collection du département oriental du musée d’État de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg.

La khanqah

Un autre bâtiment inhabituel, la khanqah (lieu de vie de mystiques musulmans, ndlr) du célèbre cheikh soufi Najm al-Dîn Kubrâ, est situé dans les limites de l’actuelle Kounia-Ourguentch. Le portail bien proportionné de la façade principale était autrefois recouvert de carreaux de faïence avec des épigraphies et des ornements floraux typiques des céramiques architecturales khorezmiennes.

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Mais l’attraction principale se trouve à l’intérieur du bâtiment : là, le cénotaphe monumental – la pierre tombale au-dessus de la tombe du cheikh – a subsisté, bien que très endommagé. Ce portail et ce cénotaphe étaient entièrement revêtus de carreaux de faïence aux ornements complexes dans la palette bleue et blanche traditionnelle du Khorezm. Ce sanctuaire date du XIVème siècle. Depuis lors, il est l’épicentre du complexe religieux de la ville et un objet de pèlerinage.

Le mausolée Turabek-Khanym

Le mausolée Turabek-Khanym de Kounia-Ourguentch est sans aucun doute la structure la plus admirable du complexe. Un petit vestibule à coupole est situé derrière le portail haut et profond, et sur l’axe principal se trouve une salle hexaédrique d’une centaine de mètres carrés, dont les murs sont richement décorés de mosaïque.

Une coupe sphéroïdale inversée surplombe la salle, sur laquelle est appliqué un panneau de mosaïque du plus bel effet, un girih aux couleurs intenses, c’est-à-dire un motif géométrique d’étoiles et de polyèdres rempli d’ornements floraux et végétaux. Les bords extérieurs du mausolée sont décorés de quatre niches profondes et élancées, entre lesquelles se trouvent des ouvertures de grandes fenêtres cintrées.

Le chapiteau à glaçure bleue de forme conique, dont seul un petit morceau a été conservé, surplombait l’édifice sur un haut tambour. Toutes les façades, y compris le tambour et le portail, étaient couvertes de tuiles vernissées dans des cadres de briques claires.

Il n’existe pas de données exactes concernant la date de construction de ce monument remarquable, mais il est fortement associé au nom de Turabek-Khanym, épouse de l’émir Kutlug-Timur, décédé en 1335. La question de savoir si le monument a été construit sous leur règne ou même plus tard, dans les années 1360-70, lorsque le Khorezm était gouverné par les Soufides, reste ouverte.

Une grande variété de techniques

Les monuments de Kounia-Ourguentch, inscrits sur la liste du patrimoine mondial depuis 2005, montrent une variété frappante de techniques et de décorations de l’architecture islamique en Asie centrale. Des constructions faites de boue et de briques brûlées y sont représentées, tout comme de simples structures à dôme. S’y trouvent aussi des bâtiments avec parfois une longue histoire de développement, de réparations et de modifications.

Il existe également des types anciens de mosquées à cour, qui avaient la forme d’une salle hypostyle, mais qui sont depuis longtemps enfouies sous terre. Les monuments les plus variés montrent également l’évolution du traitement de la surface intérieure des voûtes, des voiles cellulaires aux muqarnas, décorations en forme de nid d’abeilles.

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Enfin, les meilleurs monuments de cette ville sont hautement décoratifs. Ils offrent de brillants exemples d’arabesques classiques en terre cuite monochrome et en émail aux couleurs vives. Le jeu effréné des couleurs qui anime la sèche géométrie de l’ornementation ne concurrence pas mais anticipe la polychromie totale des monuments beaucoup plus tardifs de Samarcande, Chakhrisabz, Hérat, Ispahan, Khiva et de nombreuses autres villes d’Asie.

Les traditions architecturales d’Ourguentch se sont répandues sur un vaste territoire du monde musulman et peuvent être retracées dans les structures, les formes et le décor de nombreux bâtiments de la Transoxiane, de la steppe kazakhe et des villes de la Horde d’or de la région de la Volga, ainsi qu’en Transcaucasie, en Turquie, en Iran et en Inde. Bien entendu, les liens architecturaux les plus étroits sont avec les districts du Khorezm, autour de Kounia-Ourguentch. Il s’agit tout d’abord de la ville de Dehistan, avec ses ruines monumentales, dans le sud-ouest du Turkménistan.

Dehistan

La vaste étendue du plateau de Misrian, aujourd’hui une zone désertique entre la mer Caspienne et les éperons occidentaux du Kopet-Dag, était une oasis luxuriante et peuplée, avec de nombreuses villes fortifiées parmi les champs de blé au XIIIème siècle. Leurs traces sur le terrain sont encore visibles par satellite aujourd’hui.

Cette région était appelée Hyrcanie par les Grecs et les Parthes, et Dehistan par les Perses, ce qui signifie littéralement le pays des villages. Ses habitants ont créé un vaste système d’irrigation dans un passé lointain. Tant qu’il fonctionnait, l’agriculture y était florissante. Le principal cours d’eau était le fleuve Atrek, aujourd’hui très peu profond. Son cours sert de frontière naturelle entre le Turkménistan et l’Iran.

Une singularité historique

Le plus grand centre du Dehistan était la ville du même nom, souvent appelée Mashhad-i Misriyan, ou simplement Misrian. Sa partie centrale est fermée par un double mur de forteresse avec des tours semi-circulaires et un fossé, et occupe une superficie d’environ 200 hectares. Un vaste ribat (une petite forteresse, ndlr) la jouxtait, zone suburbaine constituée de quartiers d’artisans où se trouvent de nombreux vestiges d’ateliers de poterie et les fondations de plusieurs mosquées et caravansérails.

Le ribat sud comportait des structures d’aménagement de jardins et un marché, tandis que le ribat ouest présente les traces de bâtiments résidentiels denses. Le haut niveau de développement de la culture urbaine au Dehistan est attesté par son aménagement paysager : on peut y observer les vestiges de systèmes d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées, des bains et des pavés en briques.

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De son architecture ne subsistent que quelques ruines impressionnantes, qui ont une valeur artistique considérable en tant qu’exemples de la culture islamique. Il s’agit notamment du portail de la mosquée de Mohammed II, récemment reconstruit, et des deux minarets qui le jouxtent, ainsi que de plusieurs mausolées médiévaux dans l’ancien cimetière situé à sept kilomètres du village. Se dressant sur une haute plateforme, la mosquée commémorative de Machad-Ata, avec son magnifique mihrab (niche architecturale, ndlr) de très belle facture datant du IXème siècle, se distingue parmi eux.

Les monuments du Dehistan ne sont pas encore inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Ils le mériteraient par leur valeur architecturale, leur singularité historique et leur état de conservation. Ils possèdent cependant un élément très important qui est l’authenticité de chaque bâtiment avec une intervention parcimonieuse des restaurateurs qui souhaitent préserver l’esprit d’époque et ne pas transformer ces structures médiévales en décorations artificielles imitant l’antiquité.

La première partie de l’article est disponible ici.

Rouslan Mouradov
Journaliste pour Central Asian Analytical Network

Traduit du russe par Delphine Millard

Edité par Paulinon Vanackère

Relu par Elise Medina

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La richesse de l’héritage archéologique du Turkménistan témoigne du passage de nombreuses dynasties sur le territoire de l’actuelle République indépendante. L’un des sites les plus impressionnants, Merv, a été un centre important du monde musulman pendant plusieurs siècles. Nisa, cité parthe, a quant à elle joué un rôle stratégique pour les successeurs d’Alexandre le Grand.

Deux mers, la mer d’Aral, aujourd’hui presque éteinte, et la mer Caspienne, délimitent l’espace géographique de la plaine du Touran. Ce grand environnement où vivaient tantôt des nomades, tantôt des sédentaires, où diverses communautés locales se sont mélangées ethniquement et génétiquement, est aussi un lieu de migrations constantes au cours des derniers millénaires.

Des nations modernes en ont émergé, comme les tribus turkmènes qui y erraient au moyen-âge. Ces mêmes tribus turkmènes peuvent être considérées comme les descendantes des civilisations de l’ancien Khorezm, de l’Hyrcanie, de la Margiane, de la Parthie… Ces régions historiques ont fait partie à différentes époques de plusieurs empires du monde antique et médiéval, ont gagné et perdu leur indépendance, mais elles n’étaient en fait que de petites oasis entourées de vastes déserts.

Quelles traces ont-elles laissé à l’intérieur des frontières de l’État contemporain du Turkménistan ? Elles sont certes nombreuses, mais peu connues hors d’un cercle étroit de spécialistes. Seuls trois parcs archéologiques situés sur le territoire de ce pays sont devenus célèbres et ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial au cours de ces dernières années.

Merv

Le fleuve Mourghab, qui descend des basses pentes occidentales de l’Hindou Kouch en Afghanistan et se perd dans les sables du désert du Karakoum, était beaucoup plus abondant dans les temps anciens. Dès le IIIème millénaire avant J.-C., il a donné vie à différentes oasis dans son delta, toujours mouvant au cours du temps.

Selon les époques et les langues en usage, les noms portés par ces oasis ont évolué, mais tous avaient la même racine : Mowru en vieux persan, Margiane en grec ancien, Merv en arabe et Mary, nom actuel de la ville turkmène la plus proche. Un centre probable de ce petit royaume, appelé Gonour-depe dans la toponymie moderne, a également été découvert.

Gonour-depe est le plus grand des plus de 300 sites de l’âge du bronze identifiés dans l’ancien delta du Mourghab. Selon les données archéologiques, il aurait vu le jour en 2 300-2 250 avant J.-C. et aurait été occupé pendant environ 600 à 800 ans.

Victor Sarianidi

La partie centrale des structures monumentales du complexe de Gonour-depe occupait à elle seule environ 25 hectares au moment où les hommes l’ont quitté, au milieu du IIème millénaire avant J.-C. Dix autres hectares sont occupés par la nécropole urbaine. Les objets funéraires et les bijoux des personnes enterrées ici étonnent par leur élégance. Il s’agit d’objets hautement artistiques faits de pierre, de métal, d’ivoire. Et, bien sûr, d’argile qui servait de pâte aux habiles potiers et sculpteurs, lesquels créaient les plus beaux récipients en céramique, ainsi que des figurines des divinités du panthéon païen.

Ces innombrables objets qui ont accompagné la vie des habitants de Gonour-depe sont aujourd’hui exposés dans trois musées turkmènes. Certains d’entre eux ont été envoyés dans trois villes allemandes pour participer à la grande exposition itinérante consacrée à l’art de Margiane. Entre 1974 et 2013, Gonour-depe, Togolok et quelques autres sites de cette oasis ont été fouillés par le professeur Victor Sarianidi, faisant voir les ruines d’un ancien royaume oriental jusqu’alors totalement inconnu.

La vallée de ce fleuve, où la vie urbaine était en plein essor il y a 4 000 ans, est aujourd’hui désertique. Les vestiges découverts par les archéologues sont lentement engloutis par les sables, ou nivelés par les agriculteurs locaux. C’est ainsi que disparaissent l’histoire et ses témoignages inestimables, souvent avant qu’ils n’aient eu le temps d’être explorés par des scientifiques.

Une conservation difficile

Dans le contexte d’une tradition écrite extrêmement rare, des époques entières se sont évanouies dans l’oubli sans laisser aucun souvenir. L’ancienne Merv a été déclarée réserve historique et culturelle d’État en 1988 et inscrite sur la liste du patrimoine mondial en 1999, grâce aux autorités chargées de la préservation des monuments historiques.

Il s’agit d’un exemple de résistance face à l’indifférence des autorités locales et aux velléités entrepreneuriales. Avec le soutien d’organisations internationales et de centres de recherche étrangers, des spécialistes turkmènes mettent en œuvre des projets d’étude et de conservation de certaines structures anciennes et travaillent systématiquement à l’établissement de leur statut public. Ce travail quotidien et nécessaire est complètement différent des campagnes officielles de la fin des années soviétiques, comme la célébration du 2 500ème anniversaire de Merv qui avait été reporté puis annulé.

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Cette ancienneté dite de 2 500 ans est une vulgarisation de l’histoire, reflétant l’idéologie nationaliste des années 1980 et 1990, mais dépourvue de preuves scientifiques exactes.

Il existe des preuves indirectes indiquant que Merv est apparue vers le VIIème siècle avant J.-C. à l’emplacement de l’actuel site d’Erk-Kala qui domine toute la région. Mais la ville n’était alors que l’un des nombreux lieux habités, loin d’être le plus grand et le plus important. Elle était cependant destinée à devenir avec le temps un centre politique important, puis une puissante citadelle sous les Achéménides. Après la campagne d’Alexandre le Grand, elle fut même appelée Alexandrie de Margiane.

Les conquêtes de Gengis Khan

Erk-Kala, le noyau bâti le plus ancien de Merv, est de forme ovale. Il a été rejoint plus tard, sur son côté ouest, par une ville carrée hellénistique, Antioche de Margiane (aujourd’hui Gyaur-Kala). La ville a continué à se développer sous les Parthes et les Sassanides. Progressivement, sur ce site, une couche archéologique culturelle de 12 mètres s’est accumulée.

Après la conquête arabe, la forteresse Soultan-Kala, la Merv des périodes abbasside et tahiride, capitale seldjoukide du XIème siècle, se développe plus à l’ouest, à proximité de la ville initiale.

Le désastre frappe à l’été 1222, lorsque Merv est soumise par les Mongols menés par Gengis Khan. Au début du XVème siècle, un fils de Tamerlan, Chahrokh, tente de faire revivre la ville qui est désormais presque inhabitée. Pour cela, il fait construire la forteresse Abdoullah Khan-Kala à deux kilomètres au sud de Soultan-Kala.

Ainsi, au cours du siècle, la trace des bâtiments de Merv a dérivé en suivant le retrait des eaux, laissant presque partout des ruines recouvertes par des strates postérieures, ce qui facilite aujourd’hui grandement le travail des archéologues. Mais avant que cette ville nomade et mobile dans l’espace ne s’arrête à jamais pour devenir une réserve muséale, elle a connu une histoire mouvementée faite d’ascensions et de chutes de royaumes et de dynasties, d’innombrables guerres et destructions, mais aussi de création, de renaissance de la vie après les bouleversements sociaux les plus aigus.

L’époque seldjoukide

La périphérie occidentale de Gyaur-Kala est devenue le centre de Merv à l’époque seldjoukide. Elle a été fondée par le légendaire Abu Muslim al-Khurasani, chef du mouvement abbasside au Khorassan, d’où son nom. Il a conduit les partisans abbassides à Merv en 748 pour proclamer une nouvelle dynastie et a rapidement vaincu les Omeyyades. S’installant à Merv, il déplace le siège du gouvernement de l’ancienne ville et en construit un nouveau à l’endroit où se développera plus tard Soultan-Kala.

Le palais d’Abu Muslim, connu sous le nom de Dar al-Imara et construit vers 750, était un bâtiment « prétentieux » selon le géographe arabe Istakhri. Celui-ci a pu l’observer un siècle et demi après sa construction : il comprenait un auditorium à coupole, quatre iwans et une cour. Cette fusion des formes architecturales sassanides a défini pendant des siècles le caractère de l’architecture islamique dans cette partie du monde, non seulement civile, mais aussi religieuse.

Les premières grandes structures qui accueillent aujourd’hui les visiteurs de la réserve sont les deux ruines des châteaux d’argile de la grande et la petite Kyz-Kala, qui forment la Forteresse de la vierge. Il existe diverses spéculations sur l’âge de ces habitations de géants. Le chercheur britannique Hugh N. Kennedy a récemment étayé l’hypothèse selon laquelle elles pourraient bien être des structures tahirides. La présence d’un mihrab (une niche architecturale qui indique la direction de La Mecque, ndlr) dans l’un des locaux de la grande Kyz-Kala indique par ailleurs manifestement que le bâtiment a été construit à l’époque des Arabes.

Les châteaux d’argile ondulés sont typiques de l’architecture d’Asie centrale : ils sont nombreux non seulement à Merv et dans ses environs, mais aussi dans le Khorezm. Présents à Boukhara et à Termez, ils sont totalement absents en Iran. Il est clair qu’il s’agit d’un type architectural purement local qui remonte au passé préislamique et qui a été reproduit au moins jusqu’au XIIème siècle. Un exemple frappant en est Rabati Malik, la résidence steppique des Qarakhanides dans l’oasis de Boukhara.

Une des plus grandes villes du monde musulman

Les Xème et XIème siècles ont été une ère d’essor culturel sans précédent, lorsque les meilleurs esprits du monde musulman, poètes, peintres et architectes ont afflué à Merv. Il suffit de mentionner Omar Khayyam et Fakhreddine Assad Gorgani, l’auteur de l’épopée romantique Vis et Ramin, qui y ont vécu pendant de nombreuses années.

Il y a exactement 1 000 ans, Merv est devenue la plus grande ville d’Asie centrale et l’une des plus grandes du monde musulman : avec ses faubourgs, elle couvrait une superficie de 1 800 hectares et comptait 150 000 habitants. La plupart des villes comptaient à l’époque entre 2 000 et 5 000 habitants. Presque tous les kilomètres, il s’y trouve des traces d’un passé lointain.

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Autour de la métropole, depuis l’époque parthe, il existe un réseau dense de villes et de riches domaines isolés. Parfois, les vestiges de la ville elle-même ne se distinguent que difficilement du conglomérat de villages tentaculaires. Au Xème siècle, les citadins représentaient 40 % de la population totale de l’oasis, selon les estimations.

Un mausolée immense

Sous le sultan Malik Chah Ier, à la fin du XIème siècle, le mur brut du ribat, la partie centrale carrée de la forteresse Soultan-Kala, a été construit, ou largement reconstruit. Environ 200 tours semi-circulaires ont été placées le long des murs. Le mausolée du sultan Ahmad Sanjar a été construit au plus tard en 1152, presque à l’endroit où se trouvait le palais d’Abu Muslim. Il faisait partie d’un ensemble de grandes structures royales qui s’élevaient au centre de Soultan-Kala.

Il s’y trouvait un palais seldjoukide et une mosquée, dont le mausolée d’Ahmad Sanjar jouxtait directement l’une des façades. Le manque de données factuelles ne permet pas de reconstituer l’image de l’ensemble et de déterminer la place du mausolée. Cependant, de nombreux témoignages de contemporains indiquent son rôle dominant.

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« Un dôme de couleur bleue s’élève au-dessus de lui, qui est visible à une distance d’une journée de voyage », écrit Yaqout al-Rumi au XIIIe siècle. « Le plus grand édifice du monde », renchérit Rashid al-Din au XIVème siècle. « L’un des plus grands édifices des royaumes de l’univers, si solide qu’aucun dommage ne peut le toucher », conclut al-Isfizari au XVème siècle.

Une architecture en avance sur son temps

Même dans son état actuel, le mausolée du sultan Ahmad Sanjar est impressionnant : c’est un énorme cube couronné d’un dôme de 17,28 mètres de diamètre. La coupole extérieure, couverte de tuiles, n’a pas survécu, mais a été reconstruite sans parement en 2004. La hauteur de l’espace sous la coupole de la salle est de 36 mètres.

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La conception des arcs de décharge et de la double coque du dôme précède d’un siècle et demi l’idée des constructeurs du mausolée d’Oldjaïtou à Soltaniyeh, dans le nord-ouest de l’Iran, et de trois siècles celle de Filippo Brunelleschi, le créateur du dôme de la célèbre cathédrale florentine de Santa Maria del Fiore. Selon les chercheurs, le mausolée d’Ahmad Sanjar est l’incarnation la plus mature et la plus monumentale du thème de la tombe centrale, qui a évolué dans la construction du Khorassan au cours des X-XIIèmes siècles.

Une virtuosité architecturale

La petite mosquée commémorative de Muhammad ibn-Zaïd, construite dans les faubourgs en 1112-1113, témoigne du haut niveau architectural de Merv. Un autre monument du premier quart du XIIème siècle lui est stylistiquement similaire, il est appelé Khoudaïnazar Ovliya. Il appartient également à la catégorie des mausolées centrés sans portail, dont la décoration est basée sur les qualités texturées de la brique brûlée.

Le monument a fait l’objet d’une restauration en 2022, grâce à un financement du Fonds des ambassadeurs américains pour la préservation culturelle.

La mosquée Talhatan-baba a été construite vers 1095 dans un petit village à 30 kilomètres à l’ouest de Merv. C’est une expression classique des réalisations architecturales et artistiques de l’époque seldjoukide. Le bâtiment est entièrement fait de briques brûlées. Sur toutes les façades et à l’intérieur se trouve une maçonnerie ornementale virtuose de briques appariées avec des arcs et d’autres insertions figuratives. Cette homogénéité de la décoration intérieure et extérieure donne l’impression d’une intégrité exceptionnelle du bâtiment.

Les forteresses parthes de Nisa

Nisa est située dans la banlieue ouest d’Achgabat. Cet ensemble s’est distingué il y a quelque 22 siècles comme sanctuaire royal pour les descendants d’Arsace Ier de Parthie, les fondateurs du puissant empire parthe. Il se compose de deux impressionnantes forteresses, appelées Könenousaï (Vieille Nisa) et Täzenusaï (Nouvelle Nisa) en turkmène.

Toute la zone qui les sépare était autrefois occupée par une ville médiévale, mais elle a été complètement ensevelie au XXème siècle par le lotissement moderne du village de Baguir. Les deux forteresses s’élèvent sur des massifs escarpés près d’une petite rivière, presque au pied de l’un des contreforts de la chaîne de montagnes Kopet-Dag.

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Une plaine fertile s’étend depuis l’élévation naturelle, sur laquelle elles ont été fondées, et plus loin le désert de Karakoum est visible. La beauté du paysage, observée depuis la crête des hauts murs de la forteresse de l’ancienne Nisa, a été quelque peu amoindrie par les gratte-ciels d’Achgabat. Les forteresses de Nisa sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial en tant que monuments historiques, mais aussi dans la catégorie des paysages culturels.

La première réserve historique et culturelle d’Etat du Turkménistan, établie en 1980, a gagné une certaine reconnaissance internationale dès ses premières années d’activité. Au fil des années, l’administration a fait tout son possible pour préserver l’environnement naturel et historique de la zone du monument, tâche difficile étant donné la proximité des zones résidentielles et des terres agricoles de Baguir.

Les successeurs d’Alexandre le Grand

Au IVème siècle avant J.-C., l’empire achéménide s’effondre sous les coups des armées gréco-macédoniennes. Sous les Séleucides – les successeurs d’Alexandre le Grand – les États indépendants de Bactriane, de Parthie et du Khorezm se forment. Leur développement a connu une histoire dynamique et mouvementée, bien décrite dans les ouvrages des auteurs anciens.

Les progrès les plus appréciables ont été réalisés par la Parthie, qui a existé pendant près de 600 ans et est devenue un rival redoutable de Rome dès le Ier siècle après J.-C. Elle correspond approximativement au territoire de la province moderne d’Ahal au Turkménistan et de la province nord-iranienne du Khorassan.

C’est là que la tribu des Parnes est devenue une importante union de nomades vivant dans le désert du Karakoum, au plus tôt en 247 avant J.-C. Ensuite, menée par son chef Arsace Ier, elle s’empare de la Parthava, soit la Parthie du Nord.

Le gouverneur grec de cette satrapie (région, ndlr) séleucide est assassiné, tandis qu’Arsace Ier se déclare roi de la Parthie indépendante de l’empire séleucide. À peu près à la même époque, la ville de Parfavnisa est fondée comme centre administratif et économique.

La forteresse de Mithridate

La ville correspond au site de la Nouvelle Nisa, entourée d’une enceinte fortifiée. A la périphérie du faubourg s’élevait une forteresse royale, aujourd’hui appelée Vieille Nisa. Grâce aux documents écrits qui y ont été trouvés lors de fouilles, le nom exact de cette forteresse a été établi : Mithradatkirt, forteresse de Mithridate.

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Un coup d’œil à l’intérieur du château révèle les ruines des bâtiments qui s’y trouvaient. Il s’agit tout d’abord du complexe dont le noyau est le bâtiment de la tour. C’est sans aucun doute de l’élément le plus dominant de tout le complexe, qui mesure au moins 15 mètres de haut. Ses façades étaient décorées à la fois de formes purement architecturales, en particulier les pilastres en briques brûlées avec un ordre de style corinthien, et de peintures murales polychromes qui contenaient des scènes de bataille, selon les fragments qui ont survécu jusqu’à aujourd’hui.

Lors des fouilles, de nombreux éléments de décorations architecturales y ont été découverts : des restes de chapiteaux, des dalles décoratives, des merlons et d’autres éléments en terre cuite, qui étaient largement utilisés pour décorer les façades et les intérieurs. Des statues d’argile brisées représentant des personnages en pied, beaucoup plus grands que nature, portant des vêtements parthes ou des armures militaires, ont également été découvertes.

L’influence zoroastrienne

Sur la base d’une analyse approfondie de tous les matériaux archéologiques obtenus, ainsi qu’en comparant les bâtiments de Nisa avec d’autres monuments architecturaux de l’époque parthe en Asie centrale, en Iran, en Afghanistan et en Syrie, la plupart des chercheurs ont tendance à supposer que les principaux bâtiments de l’ancienne Nisa étaient associés aux cultes zoroastriens, qui comprenaient des aspects héroïques.

En d’autres termes, il existait une tradition de vénération des rois déifiés et des héros devenus célèbres lors des batailles. Les cultes dynastiques de l’Orient hellénistique et, en particulier, les idées d’autorité consacrée du souverain ne sont pas tant le résultat d’un emprunt aux Grecs, mais se sont formés à la suite du développement de systèmes idéologiques locaux basés sur l’Avesta (livre sacré du zoroastrisme, ndlr).

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Cependant, contrairement à Mithradatkirt, où les ruines de la période antique ont été à peine recouvertes par des strates ultérieures, Nisa a existé en tant que citadelle urbaine pendant de nombreux siècles après la chute des Parthes. En 651, Nisa fait partie du califat arabe, et son histoire marque dès lors une époque étroitement liée à l’établissement et à la diffusion de l’islam.

Déjà aux IXème et Xème siècles, tous les signes de prospérité y étaient présents, comme l’ont écrit de nombreux voyageurs et géographes de l’époque. Le développement de la ville s’est poursuivi jusqu’en 1220. Nisa, comme d’autres grandes villes d’Asie centrale, a subi une catastrophe générale : un siège de plusieurs jours et la destruction par les troupes de Gengis Khan.

Des expéditions de chercheurs

L’étude scientifique de Nisa a débuté en 1930 grâce à Alexander Marouchtchenko, un pionnier de l’archéologie turkmène. Il a réussi à établir l’âge réel de Nisa et à identifier les endroits où se trouvaient les temples parthes. En 1946, l’Expédition du complexe archéologique du Sud-Turkménistan (YuTAKE) a été créée et dirigée par l’académicien Mikhaïl Masson. Les résultats de son travail à Nisa ont été une succession de découvertes scientifiques majeures.

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À l’automne 1948, les archéologues ont découvert toute une collection de désormais célèbres rhytons, de grands récipients en forme de corne fabriqués à partir de défenses d’éléphant et enrichis de sculptures, de dorures et d’incrustations de pierres précieuses. La YuTAKE a fouillé presque tous les bâtiments actuellement connus de la Nouvelle et de l’Ancienne Nisa et a reconstruit l’histoire culturelle de la Parthie du Nord.

Des recherches plus approfondies sur les forteresses parthes de Nisa ont été menées par Viktor Pilipko de l’Institut archéologique entre 1979 et 2019. Parallèlement, l’expédition italienne du Centre de fouilles archéologiques de Turin, dirigée par le professeur Antonio Invernizzi puis par son successeur Carlo Lippolis, y a opéré de 1991 à 2019, réalisant également des travaux d’étude et de conservation des monuments parthes en Irak, au Liban, en Jordanie et en Syrie.

La deuxième partie de l’article est disponible ici.

Rouslan Mouradov
Journaliste pour Central Asian Analytical Network

Traduit du russe par Delphine Millard

Edité par Paulinon Vanackère

Relu par Helene Witkowski

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Vue sur les forteresses du Khorezm située sur le site archéologique de Ayaz-Kala en Ouzbékistan. Crédit : Simon Kretschmer (Allemagne)

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« Kyzyl Kala », une ancienne forteresse du Khorezm, est située au nord d’Ourgentch, dans le sud-ouest de l’Ouzbékistan. Les souverains de la région ont utilisé cette forteresse et d’autres comme siège de pouvoir jusqu’à la conquête de la province par Gengis Khan.

Crédit: Simon Kretschmer (Allemagne)

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Les femmes ouzbèkes ayant exercé de hautes fonctions politiques se comptent sur les doigts de la main. Parmi elles, Rimajon Khudojberganova, qui fut à la tête de la région du Khorezm pendant trois années à la fin des années 1980, tient un rôle de premier plan. Elle revient sur son expérience au pouvoir.

Novastan reprend et traduit ici un article publié le 22 février 2020 par le média ouzbek Kun.uz.

Le 18 février dernier, Dilfouza Ouralova est devenue hokim (gouverneure) du district de Bayavutsky dans la région de Syr-Daria. Il s’agit de la seule femme à ce poste actuellement en Ouzbékistan et la cinquième depuis 1991. À cette occasion, le média ouzbek Kun.uz dresse le bilan des femmes ayant exercé des fonctions politiques dans le pays.

Elles sont en effet plusieurs à avoir occupé des postes similaires, comme Manzoura Egamova, hokim du district de Jalaqoudouq, dans la région d’Andijan, Shakarjon Khoujaniyazova, hokim du district de Bagat dans le Khorezm, Tohirakhon Marizaïeva (district de Kasansay) ou encore Rakhima Khakimova, hokim du district de Samarcande.

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Mais un tel bilan serait partiel s’il ne retraçait pas l’histoire de Rimazhon Khoudoyberganova qui, à partir de 1988, dirigea l’importante région du Khorezm pendant trois années dans un pays qui était encore la République socialiste soviétique d’Ouzbékistan.

Rimajon Matnazarovna Khoudoyberganova est née en 1942 dans la région de Khorezm, dans l’ouest de l’Ouzbékistan. Dans les années 1960, elle étudie à l’Institut du textile de Tachkent. En 1966, elle commence à travailler à l’usine textile d’Ourguentch et en devient dès 1972 la directrice. À partir des années 1980, elle occupe divers postes administratifs et politiques avant de finalement devenir en septembre 1988 première secrétaire de la région du Khorezm, une fonction alors équivalente à celle de hokim. À cette époque, Rimajon Khoudoyberganova est alors la seule femme en URSS à diriger une région.

Rimajon Matnazarovna a aujourd’hui 78 ans. Retraitée, elle vit à Ourguentch avec son mari Karim Zaripov et profite de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. L’ancienne femme politique a particulièrement apprécié cette plongée dans le passé qu’a constitué l’entretien. Elle a fait de l’une des pièces de sa maison un véritable musée,  rempli de nombreux livres et photographies historiques originales retraçant son parcours ainsi que celui de personnalités politiques. En reconnaissance pour l’ensemble de ses années de travail, Rimajon Matnazarovna a reçu en mai 2019 le plastron de vétéran du travail 1er degré, un titre honorifique en Fédération de Russie.

Kun.uz : Rimajon Khoudoyberganova, pourriez-vous revenir sur le processus qui vous a permis d’être nommée à la tête de la région de Khorezm ?

Rimajon Khoudoyberganova : Avant de diriger la région de Khorezm, j’ai occupé différents postes. Pendant de nombreuses années, j’ai été à la tête de l’usine textile d’Ourguentch, l’organisation régionale de textile de Khorezm.

En 1983, j’ai été diplômée de l’Académie des sciences sociales du Comité central du Parti communiste de l’Union soviétique (PCUS). Après cela, je suis devenue responsable du Département de l’industrie, des transports et des communications de la région. Pendant plusieurs années, j’ai également travaillé comme responsable de l’idéologie. En 1987, j’ai été élue au Soviet suprême de la République socialiste et soviétique d’Ouzbékistan.

En 1988, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste d’Ouzbékistan, Inomjon Ousmonkhodjaïev, s’est rendu à Ivanovo en Russie, une région célèbre pour ses usines de textile. Il s’est en particulier intéressé au travail de Zoé Pouhova, une femme qui dirigeait avec un certain succès la région. Il en est revenu convaincu qu’une femme pouvait gérer de manière efficace une grande région. Je pense que cette situation a influencé ma nomination. La même année, alors que le poste de premier secrétaire du comité régional du parti du Khorezm était vacant, Inomjon Ousmonkhodjaïev a sélectionné ma candidature et fait parvenir mes documents à Moscou. Mikhaïl Gorbatchev, alors secrétaire général du Comité central du PCUS et que j’avais déjà eu l’occasion de rencontrer à Tachkent, a alors décidé de m’accorder un entretien.

Comment s’est déroulé cet entretien à Moscou?

L’entretien était organisé par une commission spéciale comprenant des membres du Politburo, des scientifiques et des universitaires. Je me souviens en particulier du secrétaire du Comité central du PCUS, Egor Ligatchev, un redoutable politicien, qui m’interrogea sur mes enfants.  « J’ai trois fils, dont deux partis au service militaire, l’un dans la région de Moscou et l’autre en Biélorussie”, ai-je répondu. Les membres de la commission n’ont pu masquer leur surprise : « Nous avons du mal à envoyer ne serait-ce qu’un seul enfant au service militaire, et vous en avez envoyé deux ? ».

Par ailleurs, j’avais obtenu mon diplôme de l’académie avec mention, et nous avions évoqué le sujet de ma thèse qui les intéressait. Enfin, et même si j’avais fréquenté l’école ouzbèke, j’avais une très bonne connaissance du russe, ce qui à l’époque était fondamental.  Globalement, j’ai bien réussi l’entretien.

Le fait d’être une femme à la tête d’une région ne vous effrayait-il pas ? 

Bien sûr que si, et j’ai clairement traversé des moments de peur et de doute. J’ai vite compris que le travail serait dur. C’est une chose que d’être à la tête d’une entreprise, c’en est une autre de diriger une région. La responsabilité était donc grande, mais j’étais très motivée.

Comment votre famille a-t-elle accepté votre nomination ?

Je ne serais même pas allée étudier sans la bénédiction de ma belle-mère et la permission de mon mari, il en était donc de même pour ma nomination.

Concrètement, comment se passait une journée de travail type en tant que dirigeante de région ?

À vrai dire, un dirigeant régional se doit d’être sur tous les fronts. À 5 heures du matin, j’enfilais des bottes et sortais dans les champs. Je vérifiais les travaux des semis, la culture, le labour, la mise en valeur des terres, enfin, de manière générale, tout ce qui concernait le coton. J’avais avec moi des spécialistes sur ces questions.

Après 4 à 5 heures sur le terrain, je partais travailler dans mon bureau afin d’accomplir un travail davantage opérationnel. Je vérifiais la bonne organisation des écoles, maternelles, crèches, hôpitaux, orphelinats ou encore des cantines. Tout devait être contrôlé. Pendant la saison du coton, je ne restais pas au bureau, j’étais toujours sur le terrain. Je rentrais chez moi exténuée tard le soir, parfois même sans même avoir le temps de manger quelque chose pendant la journée.

Comment communiquiez-vous avec les habitants ?

J’étais directement en lien avec celles et ceux qui déposaient des plaintes. Alors que mes prédécesseurs transféraient cette tâche à leurs adjoints, je m’en occupais personnellement. J’avais mis en place une permanence d’accueil pour recevoir les habitants, je notais les plaintes, assurais le suivi et, le cas échéant, prenais des mesures.

Que pouvez-vous dire de Mikhaïl Gorbatchev, secrétaire général du Comité central du PCUS de l’URSS ?

J’ai eu l’occasion de le rencontrer plusieurs fois, c’était une personne simple et ouverte, comme l’illustre la scène sur cette photo (ci-dessous). Tout le monde voulait prendre une photo avec lui. Je me tenais un peu sur le côté, et c’est Mikhaïl Gorbatchev lui-même qui m’a proposé de m’asseoir à côté de lui. Anatoli Loukianov, le président du Soviet suprême de l’URSS, s’est même levé pour me laisser la place (rires). Naturellement, cela ne voulait pas dire que, sur un plan politique, j’étais d’accord avec toutes ses décisions, et je m’étais même permise de le critiquer.

Si, sous votre direction, des routes, des ponts ou encore des équipements sociaux ont été construits, on considère que le projet le plus important de votre mandat a été la construction d’un pont au-dessus de l’Amou-Daria…

Oui, à l’époque le pont sur l’Amou-Daria était en bois et vétuste. Un beau jour, alors que j’assiste à une réunion avec le ministre de la Défense de l’URSS, celui-ci évoque le déclassement de nombreux équipements militaires. J’y ai vu une opportunité intéressante et lui ai demandé de nous autoriser l’usage des ponts hors service. J’ai en particulier expliqué les difficultés rencontrées par les familles qui vivaient dans les régions du Khorezm et du Karakalpakistan et devaient traverser ce fleuve. C’est grâce à cela qu’un pont a été érigé pour faciliter le passage de l’Amou-Daria, et il  a été utilisé de nombreuses années avant la construction d’un pont plus moderne.

Pourriez-vous nous raconter les circonstances qui vous ont permis de recevoir la médaille d’argent de l’UNESCO ? 

L’UNESCO a souhaité reconnaître les efforts entrepris pour préserver les monuments culturels et historiques de la région du Khorezm. En particulier, nous avons entrepris une très importante reconstruction du complexe historique d’Itchan Kala à Khiva. Nous avons également restauré le tombeau de Pahlavon Mahmoud et l’avons rendu accessible au public.

Quelles ont été les raisons de votre mutation après trois années passées à la tête de la région ?

Je pense que la question électorale a été la principale raison. Lors de l’élection présidentielle, Islam Karimov a recueilli seulement 36,7 % des voix dans notre région, contre 57 % pour Mouhammad Solih. D’ailleurs, j’ai moi-même lancé à Islam Karimov : « Vous pouvez me retirer de mes fonctions. À votre place, c’est ce que je ferais. »

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Par ailleurs, mes rivaux ont certainement joué un rôle. J’ai entendu que certains hommes haut placés s’étaient plaints, considérant qu’une femme au pouvoir empêchait les hommes de pouvoir marcher la tête haute.

Mais, dans le fond, ils ne pouvaient rien me reprocher. Ils ont essayé en vain de m’accuser de posséder telle maison ou voiture. Ma situation, ainsi que celle de mes proches, a été vérifiée plusieurs fois et aucune preuve n’a jamais pu étayer ces accusations cousues de fil blanc.

Comment cette décision a-t-elle été entérinée ?

Une réunion était programmée avec une importante délégation venue de Tachkent, Islam Karimov à sa tête. À en juger par l’attitude des membres de la délégation, j’ai tout de suite compris que j’allais perdre mon poste. Je me suis exprimée pendant la réunion : « Qui dit travail dit contraintes. Je ne serai pas contrariée, j’ai presque 50 ans et suis prête à passer du temps avec mes petits-enfants. Vous pouvez me retirer de mes fonctions, mes mains sont habituées à travailler. Si vous me donnez un poste, je travaillerai, si vous ne m’en donnez pas, cela m’est égal ».

”Nous vous donnerons un emploi”, a déclaré Islam Karimov, devant une assistance visiblement hostile. “Rimajon a bien travaillé. Nous ne pouvons que lui donner un emploi”, a réitéré le président ouzbek (1989-2016).

J’ai été démise de mes fonctions et on m’a confié un autre poste. Je me suis occupée pendant quinze années de sériciculture (élevage du ver à soie) et je suis à la retraite depuis 2007.

Suivez-vous les actualités en Ouzbékistan et qu’en pensez-vous ? 

Oui naturellement. Je regarde les informations à la télévision et les changements actuels me semblent très positifs. Les anciens dirigeants n’étaient pas capable d’assurer ne serait-ce qu’un dixième des affaires courantes. Notre nouveau président (Chavkat Mirzioïev, ndlr) est humain, prend soin des citoyens, de ceux qui en ont besoin, permet l’accès au logement, facilite les conditions de vie. Les détenus sont remis en liberté et réhabilités. La situation matérielle des gens s’améliore. Il s’agit d’une personne remarquable. S’il avait été le chef de l’État il y a 10 ans, nous aurions peut-être pu travailler ensemble (rires) …

Propos recueillis par Nourmouhammad Said
Journaliste pour Kun.uz

Traduit de l’ouzbek par Vadim Sultanov 

Traduit du russe par Anna Bellocq 

Edité par Grégoire Odou

Relu par Anne Marvau

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Selon la Tradition hébraïque, les Juifs sont apparus au Proche-Orient il y a presque 4 000 ans. Rapidement, ils ont été dispersés depuis leur foyer d’origine et ont peu à peu créé, en plusieurs vagues, diverses communautés sur les continents asiatique, européen et africain. Pour autant, l’histoire de leur implantation en Asie centrale est aujourd’hui peu connue.

Novastan reprend et traduit ici un article initialement publié le 9 décembre 2019 par le média russe spécialisé sur l’Asie centrale, Fergana News.

Quand sont apparus les Juifs en Asie centrale ? Quel rôle a joué le khanat de Khazar (650-850) dans leurs pérégrinations ? Pourquoi ont-ils disparu de façon inattendue au XVIème siècle, sans laisser de descendants ? Comment se fait-il que les Juifs modernes de Boukhara, dans l’ouest de l’Ouzbékistan actuel, soient en réalité des colons récents dans la région, sans lien quelconque avec l’histoire ancienne ?

C’est à ces questions que répond le célèbre historien canadien Albert Kaganovitch de l’Université de Manitoba. Son travail de recherche historique, intitulé « The Jewish Community of Central Asia in Medieval and Early Modern Periods » (La communauté juive d’Asie centrale à l’époque médiévale et prémoderne) a été publié dans le journal Iranian Studies le 23 septembre 2019.

Du Khwarezm à la Khazarie et inversement

Les Juifs sont, selon toute vraisemblance, apparus en Asie centrale à l’époque des Achéménides, au milieu du VIème siècle avant J.C. Les découvertes archéologiques confirment leur présence dans l’oasis de Merv, située dans l’actuel Turkménistan, à cette période. Leurs traces ont été découvertes au milieu du Ier siècle de notre ère car, comme l’écrit l’historien Tabari, les habitants du Khwarezm rencontraient souvent des rabbins judaïques – jusqu’à la conquête musulmane. Bulan, le khan de Khazar, se convertit au judaïsme en 730 sous l’influence des Juifs locaux – ou sous celle des migrants venus de l’Empire sassanide, alors ravagé par les Arabes. Il faut d’ailleurs noter que pour certains historiens, les Juifs ont migré de la Perse vers l’Europe (et plus particulièrement vers la Russie et l’Allemagne) via le Caucase et le Khwarezm.

Comme l’écrit Albert Kaganovitch, le Khwarezm faisait partie à cette époque du Grand Khorassan, une région remplie de villes fleuries aux frontières de l’Iran, du Turkménistan, de l’Ouzbékistan et de l’Afghanistan contemporains. Après la conversion au judaïsme, la Khazarie – la région historique des Khazars – devint un point de gravitation pour les Juifs de tout le Khorassan, et le Khwarezm plus particulièrement, qui fut plus tard conquis par les Arabes avec brutalité.

Lire aussi sur Novastan: Les Juifs de Boukhara : comment sont-ils arrivés en Asie centrale ?

La plupart des Juifs khazars, si ce n’est la totalité, parlaient et écrivaient en langue judéo-persane. Ils étaient alors engagés dans le commerce transcontinental, comme l’indique une lettre commerciale en judéo-persan trouvée à Khotan et datée du VIIIème siècle. Les marchands radhanites commerçaient jusqu’à Canton, dans le sud de la Chine. Lorsque le royaume khazar perdit sa puissance militaire au Xème siècle, avant d’être plus tard complètement ravagé par les Rous, des négociants vinrent se réinstaller dans le Khwarezm à Khat – l’actuel Beruniy et à Ourguentch, dans l’Ouzbékistan contemporain.

La participation active des Juifs au commerce des routes de la Soie se reflète dans une légende kirghize, recueillie à la fin du XIXème siècle dans la vallée de Ferghana. Un beau jour, un Juif passe à dos de chameau dans la steppe près de la maison d’un musulman et lui demande de l’abriter pour la nuit. Mais le musulman refuse l’infidèle. Invité dans la même maison, le soufi Ahmed Iassavi apprend cela et commence à supplier le Juif de revenir. Mais celui-ci n’accepte qu’à condition qu’on le porte, lui et son chameau, sur les épaules, ce que fit le soufi. Frappé par ce miracle, le Juif se convertit alors à l’islam.

Une présence juive attestée par des écrits 

Au-delà de cette légende, on trouve également trace de la présence juive dans les différents écrits locaux. Ainsi, dans les chroniques historiques et les récits de voyages, on parle de communautés juives dans la vallée de Ferghana. Par ailleurs, la linguistique et la dialectologie apprennent que les habitants du Turkestan oriental et même de Kaifeng, en Chine orientale, parlaient le persan. Enfin, les chroniques mongoles de la dynastie Yuan mentionnent de nombreux Juifs portant des noms persans.

Pour autant, le Khwarezm est resté le centre névralgique de la vie juive d’Asie centrale du Xème au XIIIème siècle. D’après le témoignage du voyageur Benjamin de Tudèle, pas moins de 8 000 Juifs vivaient dans la ville d’Ourguentch au XIIème siècle, bien que certains pensent qu’il faisait en réalité référence à la ville de Khiva, située dans la même région. Ni l’invasion mongole de ce siècle ni leurs destructions n’ont rayé la ville de la carte ou ne l’ont empêchée de prospérer.

Il n’existe toutefois pas de preuve fiable suggérant que les Juifs aient vécu en dehors des limites de Khwarezm au Ier millénaire de notre ère. Ils sont arrivés plus tard à Samarcande et à Boukhara, au cours du développement de liens commerciaux avec la Chine. De plus, à la différence de l’Europe, le commerce était considéré dans l’Orient musulman comme une activité tout à fait honorable et les Juifs avaient donc beaucoup de concurrents. Les impôts visant les non musulmans, la jizîa, ont également eu un impact. Ils n’ont en effet pas donné l’occasion aux marchands de se développer et leur sphère d’influence aurait été circonscrite à la région du Khwarezm.

Mort et assimilation

À la veille de l’invasion mongole, un nombre déjà important de Juifs vivait à Boukhara et Samarcande. Qu’arriva-t-il ensuite ? Les Mongols ne s’en sont pas pris spécifiquement aux Juifs. Du moins, les sources historiques n’en font pas mention. En revanche, la crise économique et la catastrophe démographique en Asie centrale ont modifié les routes commerciales, et les Juifs ont pu chercher à partir s’installer près de la Méditerranée ou en Europe occidentale. Ils disparurent de Samarcande dès le XIVème siècle. Lors de sa visite de l’État timouride (1370-1507), le chevalier espagnol Ruy Gonzales de Clavijo énumère les nombreuses communautés vivant à Samarcande (Turcs, Arabes, Mongoles, Arméniens, Grecs…) mais les Juifs n’y sont pas mentionnés. À Boukhara, au contraire, une prospère communauté juive vivait au XVème siècle, comme le recensement de nombreuses mishnas et d’autres textes religieux fait dans la ville de 1496 à 1498 en apporte la preuve. Un certain Uziel Moshe ben-David y composait également des poèmes en persan et en hébreu. La communauté de Boukhara s’agrandira encore à la faveur de migrants venus de la ville d’Ourguentch, détruite par Tamerlan en 1388.

D’après Albert Kaganovitch, ce serait au XVIème siècle, et notamment sous le règne du premier khan de Boukhara – Mohammed Chaybani, de la dynastie des Chaybanides – que les Juifs disparurent d’Asie centrale. De toute évidence, ils ont succombé aux nombreuses luttes intestines du XVIème siècle ou bien se sont convertis à l’islam. Les Juifs du Khwarezm ont probablement connu le même sort. D’après le témoignage du général Mouraviev, d’anciens Juifs convertis à l’islam vivaient à Khiva au tout début du XIXème siècle. Le missionnaire Joseph Wolf racontait dans les années 1840 que les Juifs assimilés combattaient souvent contre les émirs de Boukhara, haïs par les Turkmènes. Ils avaient même leur propre cri de ralliement : « Rabone chel olam » (Maître de l’Univers).

Les notes du voyageur britannique Anthony Jenckinson, qui a visité la cour d’Ivan le Terrible mais également Boukhara vers 1550, témoignent également de la disparition des Juifs d’Asie centrale. Anthony Jenckinson y décrit en détail la structure politique et économique de la ville, mais ne dit pas un mot sur les Juifs. C’est d’autant plus étrange qu’il réfléchit pourtant beaucoup à la question et consacre beaucoup de temps à critiquer l’idée alors très populaire en Europe selon laquelle les Mongols seraient originaires d’une des dix tribus perdues d’Israël. Selon toute vraisemblance, les Juifs de Boukhara étaient morts ou bien avaient fui la ville. S’ils s’étaient convertis à l’islam, alors leurs descendants auraient été présents dans les années 1550 et n’auraient pas manqué d’attirer l’attention d’Anthony Jenckinson.

Il y a toutefois une chance pour que les Juifs ne soient pas morts. Ils ont pu plutôt fuir l’Asie centrale pour la Chine, puisqu’ils conservaient d’importants liens commerciaux avec l’Empire céleste. À l’appui de cette hypothèse, on trouve les Haggadas de Pessah de la ville de Kaifeng, écrites en judéo-iranien aux XVII-XVIIIème siècles. Comme l’ont montré des études récentes, la langue des textes écrits par les Juifs de Kaifeng correspond au dialecte du Khorassan de langue judéo-iranienne, que l’on parlait seulement dans le Khorassan du VIIIème au XIIIème siècle. Le fait que ce dialecte ancien comme les rituels de la fête de Pessah aient été conservés jusqu’au XIXème siècle témoigne également de la longue isolation de la Chine et de l’Asie centrale vis-à-vis du Moyen-Orient.

La renaissance de la soie

Après la mort vint la renaissance. On ignore quand elle eut exactement lieu mais, à en juger par l’influence perse dans plusieurs œuvres littéraires des Juifs de Boukhara, cela s’est produit au début du XVIIème siècle. Les Juifs ont probablement été déplacés de force de Mashhad, la principale ville du Khorassan à l’époque moderne, actuellement en Iran. Aux XVème et XVIème siècles, Mashhad était célèbre pour ses soieries, dont la qualité équivalait les soies de Gênes. Cependant, durant tout le XVIIème siècle, la ville est davantage reconnue comme un centre de production de textiles bruts et de tapis. Les Juifs impliqués dans la fabrication de la soie et des soieries ont probablement été déportés de Mashhad à Boukhara. Abdallah Khan II en aurait décidé ainsi afin d’enrichir sa puissance, en plus de détruire l’économie de son ennemi principal, la Perse chiite. Le shah perse Abbas le Grand annula alors l’exportation des soies vers la Transoxiane, ce que les autorités de Boukhara ne voulurent pas accepter. En réponse, Abdallah Khan décida de réinstaller les Juifs dans les villes pillées du Khorassan.

De nombreux récits et légendes des Juifs de Boukhara font écho à leur exil loin de Mashhad. Jusque dans les années 1920, on racontait qu’il y avait jadis une épouse du roi de Boukhara qui n’avait pas d’enfants. Le roi apprit qu’un médecin juif de Mashhad guérissait l’infertilité, mais le médecin refusait de s’installer chez le roi car il n’y avait pas de synagogue ni de communauté juive à Boukhara. Le roi accepta donc de faire venir vingt autres personnes afin que le médecin ait avec des personnes avec qui prier. En 1620, la première synagogue fut d’ailleurs construite. Les Juifs gagnaient leur vie en fabriquant de la soie qui était activement exportée vers la Russie. Des officiers russes tels qu’Efremov ou Burshanev aussi bien que des voyageurs indiens des XVIIIème-XIXème siècles évoquent la grande maîtrise des artisans juifs dans la production de soieries.

À la différence de leurs coreligionnaires européens, les Juifs de Boukhara n’exerçaient pas d’activité particulière dans les domaines du commerce et de l’usure. En effet, ces secteurs étaient déjà fortement occupés par les musulmans (le commerce) ou les hindous (crédit et artisanat). Seuls le renforcement des contacts commerciaux avec la Russie dans la première moitié du XIXème siècle et l’ouverture de nouveaux marchés ont permis aux Juifs d’occuper des positions importantes dans le commerce.

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Néanmoins, en 1885, un tiers des Juifs de Boukhara travaillait encore dans la production de la soie. Les châles et les turbans en soie translucide étaient alors particulièrement appréciés. La prospérité de la communauté juive de Boukhara et la tolérance de la population locale rendirent la région si attrayante que des centaines de Juifs d’Afghanistan, de Perse et même de Syrie vinrent s’y installer. Ils furent rapidement assimilés au sein de la communauté locale et seuls leurs surnoms (lakab) préservaient la trace de leurs origines. Mais il s’agissait déjà de nouvelles personnes, avec leur propre culture, leur propre langue et la mémoire de leur récent exode. Les traditions séculaires de la vie juive d’Asie centrale de l’Antiquité comme de l’époque médiévale, ses rituels, sa langue et sa littérature, l’histoire de la Khazarie et du Khwarezm, sont tombés dans l’oubli et il n’y a qu’en Chine lointaine qu’il y subsiste quelques faibles traces.

Artyom Kosmarsky
Rédacteur pour Fergana News

Traduit du russe par Antonia Collard-Nora

Édite par Geoffrey Schollaert

Corrigé par Aline Simonneau

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