Echange de bons procédés : alors qu’en Europe, depuis des années, les marques de vêtement s’inspirent, ou pillent, les motifs traditionnels ouzbeks, en Ouzbékistan, les tenues traditionnelles affichent d’improbables motifs de marques européennes de luxe.

Crédit : Isabelle Vincent (France)

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Dans les pays d’Asie centrale, peu de gens ont vraisemblablement entendu parler de l’appropriation culturelle. Les gouvernements se réjouissent du fait que les motifs ethniques et les tissus nationaux se vendent dans le monde de la grande distribution et inspirent des stylistes internationaux, mais ils oublient, selon les experts, que cela ne bénéficie ni à leurs pays, ni à leurs cultures.

Ces dernières années, des stylistes et créateurs de mode de marques internationales se sont inspirés, dans leurs nouvelles collections, des motifs ethniques et des modèles traditionnels des pays d’Asie centrale. Mais ils n’indiquent pas tous et pas toujours l’origine ethnique, intemporelle, de ces motifs.

De manière générale, les motifs nationaux, les tissus et les vêtements traditionnels sont particulièrement appréciés dans les pays occidentaux. Au cours de la dernière décennie, les marques internationales ont très souvent utilisé des tissus nationaux pour l’élaboration de leurs nouvelles collections, tels que l’adras ou l’ikat, ou d’autres motifs traditionnels.

Des tapis turkmènes comme modèles pour Burberry

En 2014, la marque britannique Burberry a repris des éléments de tapis turkmènes pour créer un design de sac à main.

La célèbre maison de couture italienne Valentino a utilisé des motifs ouzbeks de suzani pour sa collection printemps-été 2015.

Vivienne Westwood a intégré un kalpak, un chapeau ethnique, dans sa collection automne hiver 2016/2017. Il était orné différemment mais sa forme était très proche de celle des kalpaks kirghiz et kazakh.

Dans cette collection de Vivienne Westwood se trouve un saoukele, une coiffe kirghize, transformé. Autrefois, les mariés le portaient sur la tête, et la mère de la mariée le confectionnait elle-même pour sa fille. Une belle coiffe richement ornementée était vœu de prospérité, de richesse et signifiait une vie de famille heureuse pour la jeune fille.

Des ornements traditionnels repris par Hermès et Gucci

En 2018, la créatrice de mode et femme d’affaires américaine Donna Karan a repris dans sa collection des ornements traditionnels kirghiz. Ces motifs étaient fréquemment employés dans les chyrdaks, des tapis de feutre kirghiz. La créatrice les a représentés sur des manteaux et des robes d’été.

En janvier 2017, la maison de couture française Hermès a sorti des foulards avec des ornements kirghiz. Elle a appelé cet article Appaloosa des Steppes, en l’honneur du cheval appaloosa représenté sur le foulard. Cette race de cheval serait originaire d’Amérique du Nord. En 2015, le présentateur de télévision britannique Conor Woodman a réalisé un documentaire sur le cheval tacheté, où il affirme que l’appaloosa est apparenté au cheval kirghiz tchaar.

Dans sa collection printemps 2021, la maison de couture Gucci n’a pas pu passer à côté des motifs des steppes. Le styliste qui travaillait sur les revers de vestes masculines paraît avoir grandi parmi les Kazakhs, imprégné pour toujours du motif traditionnel kochkar mouyiz, qui fait référence aux boucles des cornes de bélier.

La technique du kourak reprise

La technique du kourak est également très populaire à l’étranger. Le kourak est une mosaïque de tissus en patchwork. Elle est le plus souvent faite à partir de chutes de tissu, de morceaux de vieux vêtements ou d’autres échantillons, cousus ensemble de façon à créer un nouvel article. Ils ont servi pour des patchworks, des costumes nationaux élégants et des tapis. Un modèle similaire existe dans les créations du styliste américain Daniel Coronado.

Le prototype de jupe à ceinture kirghize, beldemtchi, a aussi été populaire parmi les marques européennes. Les femmes la portaient traditionnellement après la naissance de leur premier enfant. Elles étaient faites principalement en velours ou en autres tissus denses. Les couches de tissus convergeaient à l’avant ou divergeaient de 15 centimètres. Les bords sont souvent doublés d’un revêtement en fourrure. Certaines collections proposent des exemples transformés de cette jupe.

Des motifs nationaux ouzbeks se retrouvent dans la collection de la marque ETRO printemps-été 2022. Le tissu rayé bekassam, en soie et en coton, s’utilise traditionnellement pour les robes de chambre d’homme.

Dans une collection de la marque ETRO, se reconnaissent sans peine des motifs de la steppe. Par exemple, les longues boucles d’oreilles qui descendent au-dessous des épaules rappellent les boucles d’oreilles traditionnelles kazakhes.

Ralph Lauren et l’ikat

La collection d’été de la marque Ralph Lauren nommée Spring Ikat 22 a été la plus relayée par les médias et les réseaux sociaux d’Asie centrale. Elle comprenait des robes en soie, des blazers, des tuniques, des cardigans et des jupes en lin, dont les prix variaient entre 1 500 et 6 000 dollars.

Elle a suscité admiration et fierté en Ouzbékistan et au Tadjikistan. La marque a présenté sa collection sur sa page Instagram, accompagnée de la légende : « inspiré par le design et la tradition légendaires de l’ikat, la collection embrasse la libre expression de soi. L’idéal d’art et d’expressivité de la collection parle un langage stylistique qui soutient la liberté et l’anti-conformisme. » Et dans sa collection pour le printemps 2023, la marque internationale BA&SH House Fashion a utilisé des motifs nationaux tadjiks.

Souvent, lorsqu’elles créent des lignes de vêtements intégrant des modèles nationaux, les marques internationales ne mentionnent pas la culture ni l’origine du tissu et des motifs ethniques.

Des stylistes renommés ont transformé une yourte, qui constitue un habitat pour de nombreuses générations de nomades, en magasin de vêtements et d’accessoires au milieu des montagnes suisses. A la fin de l’année 2022, une maison de couture a ouvert un magasin éphémère en forme de yourte, reprenant la tradition des habitats nomades, dans les montagnes suisses de la station balnéaire de Saint-Moritz.

Au Kazakhstan, des lois inégales sur les arts nationaux

Le Kazakhstan connaît un système de sauvegarde et de développement du patrimoine culturel immatériel. Son principal objectif, en termes simples, est d’enrichir et populariser le patrimoine culturel immatériel du peuple du Kazakhstan.

Comme l’expliquent des membres du ministère de la Culture et des Sports du Kazakhstan, « les ornements et les motifs nationaux sont considérés comme des biens qui ont une valeur matérielle, mais leurs procédés de fabrication appartiennent au patrimoine culturel immatériel ».

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Autrement dit, les autorités du Kazakhstan sont tout à fait favorables à ce que les motifs, ornements et autres éléments du patrimoine culturel immatériel du Kazakhstan soient librement diffusés dans le monde entier.

Mais à l’intérieur du pays, les règles sont plus strictes. La personne ou la société qui souhaite utiliser, en tant que marque, une désignation qui fait partie du patrimoine culturel et historique, doit obtenir l’accord des pouvoirs publics. Et elle ne sera pas nécessairement autorisée à s’approprier cette désignation.

Impossible d’obtenir quoi que ce soit auprès des tribunaux

Reconnaissant les bienfaits de la promotion des modèles nationaux traditionnels dans la mode mondiale, les experts de l’Asie centrale notent toutefois des aspects négatifs.

« Le fait que nos tissus et modèles apparaissent de plus en plus souvent dans la mode internationale est une bonne chose. Le mérite en revient à nos stylistes et, bien entendu, aux étrangers qui viennent dans notre pays et achètent nos vêtements. En revanche, le fait que dans les pays européens, les marques internationales n’indiquent pas, dans leurs collections, l’origine de nos modèles, c’est un tort. Cela ne contribue pas à la promotion de notre culture ni à sa notoriété », estime une historienne de la culture de Tachkent, qui souhaite rester anonyme.

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Cependant, Natalia Soultanova, présidente de l’Union des créateurs du Kirghizstan, affirme qu’engager des actions contre des marques internationales est pratiquement impossible.

« Même devant les tribunaux, il est irréaliste de penser qu’on obtiendra quoi que ce soit. Ils rejettent ces revendications, car dans presque tous les modèles, l’image reprise est stylisée ou modifiée, ce qui rend très difficile de prouver quoi que ce soit », raconte la présidente.

« Les motifs appartiennent à tous »

Le ministère de la Culture du Kirghizstan affirme également qu’il n’est pas possible d’imposer aux marques internationales d’indiquer la culture kirghize comme provenance.

« Les motifs nationaux relèvent de l’art populaire, et toutes les connaissances et le savoir-faire se sont transmis de génération en génération. Les motifs appartiennent à tous, nous ne pouvons donc pas interdire aux marques de les utiliser dans leurs créations », explique Atirkoul Seyizova, spécialiste du département de préservation et de développement du patrimoine culturel.

Certains savoir-faire reconnus par l’UNESCO

En 2018, l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a inscrit le tchakan, un type de broderie nationale du Tadjikistan, dans sa liste du patrimoine culturel immatériel.

Le Tadjikistan n’a pas encore enregistré d’autres ornements en tant que marque, selon le directeur de l’Institut de recherche sur la culture et l’information du ministère de la Culture du Tadjikistan, Abdoulfattah Amini. Par conséquent, il ne peut pas présenter de revendications sur ces ornements, qui peuvent être librement utilisés par des tiers.

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« A l’heure actuelle, les autorités ne disposent pas de document valide attestant que ces modèles sont la propriété des Tadjiks. Le seul élément qui atteste du fait que ces modèles font partie du patrimoine tadjik, c’est la liste immatérielle du patrimoine culturel de l’UNESCO, qui peut servir de base et qui est disponible en tadjik et en anglais », a déclaré l’expert.

Selon lui, la convention de l’UNESCO de 2003 prévoit pour chaque Etat le droit de déclarer que l’ensemble des découvertes faites sur son territoire font partie de sa culture.

Aucun encadrement législatif en Ouzbékistan

L’utilisation de motifs nationaux dans le monde de la mode internationale peut constituer le fondement d’une plus grande reconnaissance du patrimoine culturel d’un pays, mais elle peut aussi altérer le sens et la valeur d’origine de ces motifs. L’historien tadjik de la culture Djonibek Asroriyone s’inquiète de ce que les marques mondiales utilisent les motifs nationaux à des fins exclusivement publicitaires et commerciales, sans tenir compte de la signification culturelle de ces motifs.

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L’Ouzbékistan ne connaît pas non plus de politique de défense de ses modèles nationaux contre l’appropriation. Le ministère de la Culture précise que ce n’est pas encore le cas. Selon les experts, l’utilisation des repères culturels nationaux, notamment les motifs et les textiles, n’est pas règlementée.

« Cela pourrait apporter des revenus supplémentaires, financiers ou autres, dans les caisses de l’Etat. Mais ici, tout le monde pense que l’utilisation de nos motifs par des marques internationales est déjà en soi une fierté et un honneur », estime l’historienne de la culture de Tachkent.

Un soutien possible à l’industrie textile nationale

Zoukhra Dosmetova, doctorante en architecture à l’Institut national de l’artisanat et du design, affirme également que les motifs et tissus qui constituent le patrimoine national de l’Ouzbékistan pourraient apporter des bénéfices au pays. Elle recommande au gouvernement de s’appuyer sur les droits de propriété intellectuelle, mais également de soutenir financièrement les marques nationales qui fabriquent des collections contemporaines avec une identité nationale.

La styliste kirghize Tatiana Vorotnikova fait valoir que les marques internationales comme Mango ou Zara vendent des articles confortables et pratiques pour les modes de vie actuels. Pour être aussi populaires, les habits traditionnels doivent également s’adapter en termes d’élégance et de confort.

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Pour la fondatrice et directrice de la maison de mode KESHTE au Kirghizstan, Nazgoul Kaarova, il faut introduire à l’échelle nationale un système de contrôle et de qualité, et élaborer un plan marketing afin de concevoir des collections contemporaines de vêtements avec des couleurs nationales.

« C’est seulement ainsi que les articles pourront être esthétiques, de bonne qualité et portables. L’habit national contemporain pourra gagner du terrain et devenir un vêtement intemporel », estime-t-elle.

Relancer la production de satin au Tadjikistan

Les spécialistes s’inquiètent de l’utilisation des modèles traditionnels des pays d’Asie centrale à des fins de commercialisation et de promotion des marques.

Le célèbre styliste tadjik Khourched Sattorov, qui a consacré plus de 20 ans de sa vie à ce métier, note que le Tadjikistan ne gère pas efficacement sa production d’habits en satin, ce qui complique la protection des modèles nationaux. A l’inverse, l’Ouzbékistan concentre toute sa force de production sur la fabrication de millions de mètres de tissus en satin, qui sont exposés sur la scène mondiale.

Pour relancer et restaurer le développement des motifs nationaux tadjiks, il propose de relancer, en collaboration avec les entreprises de production et la chambre de commerce du pays, les usines de soie de l’époque soviétique, et de rétablir une production à grande échelle de ce tissu national.

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« Invitez des stylistes et proposez-leur une belle somme d’argent pour qu’ils relancent les motifs nationaux et commencent la production et la commercialisation de ce type de tissus. C’est la seule façon pour que nous puissions affirmer que ces modèles nous appartiennent, et pour que nous puissions défendre notre culture », pense le styliste tadjik.

Du chemin à faire pour défendre les droits d’auteur

Le directeur de l’Institut de recherche sur la culture et l’information du ministère de la Culture du Tadjikistan a proposé aux autorités de se tourner vers le droit international, de coopérer avec les entreprises qui utilisent des modèles tadjiks et de publier de la documentation qui explique l’histoire et la symbolique de chaque motif, afin de défendre les droits des auteurs.

Ces emprunts peuvent être qualifiés d’appropriation culturelle. Ce sont des emprunts ou l’utilisation d’éléments d’une culture par les membres d’une autre culture. Mais, à la différence de l’assimilation culturelle, c’est un phénomène négatif, car les emprunts se font de manière colonialiste : des éléments de la culture sont copiés par les membres d’une culture dominante et utilisés en-dehors de leur contexte culturel d’origine.

Aliya Japakova, Aïguerim Konourbaïeva, Farzonaï Oumarali, Elina Beknazarova, Louisa Atabaïeva
Journalistes pour Cabar.Asia

Traduit du russe par Juliette Amiranoff

Edité par Paulinon Vanackère

Relu par Emma Jerome

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Rencontre avec Navbakhor Boudot, une entrepreneuse franco-ouzbèke tournée vers l’éthique, souhaitant œuvrer pour le développement de la production de textile responsable, plus particulièrement la soie, en Ouzbékistan.

Née dans un village du Khorezm, au bord de l’Amou-Daria, Navbakhor Boudot a réalisé des études de français à l’Université des langues du monde de Tachkent, à rebours des traditions et avec la mobilisation de sa famille. En 2007, après avoir obtenu son diplôme malgré une forte précarité, Navbakhor s’expatrie en France comme fille au pair.

Elle vit alors une période délicate d’intégration, éloignée de sa famille et de sa culture.Quelques années plus tard, Navbakhor crée un atelier de couture puis sa propre marque, Bahor. L'essence de son entreprise vient de son rêve d'origine, à savoir réunir et réinsérer les personnes plus en marge de la société. Le projet se veut porteur des notions d’inclusion, de partage et de valorisation.

Créer une marque de textile spécialisée dans la soie est aussi l’occasion de tisser des liens forts entre la France et l . . .

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Alors que le coton ouzbek peut enfin être exporté librement après 10 ans de boycott, le textile ouzbek est en ébullition. En coulisses, le secteur s’est profondément modernisé. C’est une petite révolution que vient de connaître le textile ouzbek. Le 10 mars dernier, le boycott sur le coton ouzbek instauré en 2009 par la Cotton Campaign, une coalition composée d’organisations non gouvernementales œuvrant pour la défense des droits humains, de syndicats et d’associations de divers acteurs liés au textile, a été levé. L’Organisation internationale du travail (OIT) a notamment souligné les progrès mis en œuvre par l’Ouzbékistan pour lutter contre le travail forcé dans la récolte du coton. Lire aussi sur Novastan : Le boycott sur le coton ouzbek, en place depuis plus de 10 ans, a été levéCette mesure internationale récompense le résultat de ruptures systémiques majeures dans le domaine de la production du coton, comme l’a décrit le président Chavkat Mirzioïev lors de son discours au congrès du Mouvement des entrepreneurs et des hommes d'affaires en septembre 2021, relate le média ouzbek Uz24. 

La fin de ce boycott permet donc à l’Ouzbékistan de commercer ouvertement avec un . . .

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Au début des années 1990, alors que la guerre civile fait rage au Tadjikistan, Carrera met la main à la poche pour créer une entreprise commune tadjiko-italienne. Une histoire de coopération inhabituelle et dont le succès continue d’être visible en 2021.Novastan reprend et traduit ici un article publié le 2 décembre 2021 par notre version allemande. Le 9 octobre 1992, alors qu’une violente guerre civile fait rage dans les régions méridionales du Tadjikistan et que presque toutes les entreprises industrielles du pays sont paralysées, une entreprise est créée et enregistrée auprès du ministère des Finances dans la ville de Khoudjand, située dans le nord du pays. Djavoni (« jeunesse » en tadjik) a été créée sur la base de la société anonyme Abrechim, elle-même financée par le fabricant de jeans italien Carrera, devenant ainsi la première entreprise tadjiko-italienne de l’histoire de la République du Tadjikistan.

Les autorités locales ont attribué à l’entreprise environ six hectares de terrain pour la construction d’une usine. Et les fondateurs savaient probablement qu’ils obtiendraient les résultats souhaités s’ils concevaient la production et l’organisation selon de nouvelles règles et méthodes et avec une pensée créative.

Un fabricant de tradition

L’arrivée de Djavoni doit tout au succès passé de Carrera. Dès 1965, les trois frères Imerio, Tito et Domenico Tacchella fondent leur entreprise dans la province italienne de Vérone. Ils l’appellent « Carrera », ce qui signifie en espagnol « recherche du succès ». Dès les premiers jours, les fondateurs se donnent pour mission de produire des marchandises de la meilleure qualité possible, répondant ainsi aux exigences de l’époque. Ce n’est pas par hasard que l’entreprise italienne a choisi Abrechim. Après tout, le Tadjikistan est l’un des principaux producteurs de coton brut d’Asie centrale. Le coton à fibres fines produit au Tadjikistan est notamment très demandé sur le marché mondial, explique le média tadjik Asia-Plus. En outre, avant l’arrivée des Italiens, Abrechim était déjà l’une des plus anciennes entreprises industrielles de renom au Tadjikistan et dans toute l’Asie centrale. Dans les années 1970, plus de 6 000 ouvriers y travaillaient et leurs produits, notamment les fils et les tricots, étaient exportés dans toutes les républiques soviétiques et à l’étranger. L’entreprise employait des ingénieurs et des technologues diplômés de Moscou, Tachkent, Ivanovo, Kiev et Kharkiv. Lire aussi sur Novastan : L’UE a organisé son premier forum économique avec l’Asie centrale A l’époque soviétique, Abrechim s’appelait le Combinat de la soie. L’entreprise comprenait une école professionnelle qui formait le personnel en dessous du niveau de direction. Par conséquent, la nouvelle entreprise n’avait pratiquement pas de problèmes de personnel. De plus, la main-d’œuvre, relativement bon marché, permettait de produire des marchandises à bas prix. C’est ainsi que la nouvelle usine a été construite dans la rue Djavoni à Khoudjand. L’actionnaire principal était l’entreprise elle-même (avec 93 %), 7 % des parts étant détenues par la Banque mondiale. En 1995, Djavoni lance ses premiers produits sur le marché sous la marque « Carrera SPA ». Afin d’améliorer l’exhaustivité des marchandises produites et de garantir leur haute qualité, l’entreprise entame également une collaboration avec d’autres entreprises telles que Ponte Melini ou Diadora.

Du Tadjikistan au monde entier

Aujourd’hui, Djavoni est une entreprise active au Tadjikistan, qui se consacre au traitement des fibres de coton ainsi qu’à la production et à la vente de fils de coton, de tissus et de vêtements. Les produits fabriqués sont de grande qualité et la diversité de la gamme permet de concurrencer des marques connues sur le marché. « Mais la ligne principale est celle des jeans – denim et color jeans, qui sont produits au Tadjikistan », expliquait Firouz Youssoupov, directeur du commerce extérieur de l’entreprise, à Asia-Plus en décembre 2018. Selon Firouz Youssoupov, les produits fabriqués au Tadjikistan sont vendus dans les magasins Carrera officiels ainsi que dans les magasins multimarques en Europe et en Amérique. Au Tadjikistan, il n’existe en revanche qu’un seul magasin à Douchanbé, la capitale. « Les principaux acheteurs de Carrera sont des personnes qui apprécient le produit naturel écologique en coton et ses traitements naturels. C’est pourquoi les produits se vendent bien dans les pays européens », poursuit le responsable du commerce extérieur. « Notre usine exporte chaque année pour plus de 20 millions d’euros de jeans vers l’Europe », note Firouz Youssoupov. « Nous, producteurs et entrepreneurs, manquons d’esprit et d’optimisme. Nos producteurs […] pourraient bénéficier de programmes spéciaux pour protéger les producteurs nationaux. Bien sûr, il faut des avantages fiscaux et douaniers, dont nous disposons dans notre pays. Mais pour des raisons d’efficacité, nous devons également introduire des droits de douane spéciaux pour l’importation de produits étrangers », ajoute-t-il auprès d’Asia-Plus.

Nouvelles méthodes de gestion

L’un des facteurs clés du bon fonctionnement de l’entreprise est, selon les experts, l’application de nouvelles méthodes de gestion. Dès le départ, Djavoni avait abandonné les anciennes méthodes stéréotypées. Les cadres avaient alors commencé à utiliser une structure de gestion linéaire et fonctionnelle, selon laquelle il n’existe pas d’intermédiaire entre eux et leurs subordonnés. Et le directeur est nommé à son poste par le conseil de la fondation.

La caractéristique de l’entreprise est que le directeur général s’occupe à la fois des questions de gestion financière et de production, étant donné qu’il est spécialisé dans ce domaine. Le directeur général est entouré d’assistants qui sont responsables de la qualité des produits. Chaque site de production a ses propres supérieurs qui doivent rendre des comptes au directeur général ou à leurs assistants. Lire aussi sur Novastan : Le Tadjikistan, bientôt un géant du tourisme ? Djavoni dispose de six ateliers : une filature, un tissage, une couture, une teinture, le traitement thermique par voie humide et un département technique. Dans chaque atelier, le processus technologique génère des déchets, mais ceux-ci sont réduits au minimum et vendus en partie sur le marché local. L’entreprise investit dans plusieurs exploitations de coton dans les districts de Spitamen, Zafarobod et Mastchoh. Après la récolte, ils transportent le coton à Khoudjand avec leurs propres véhicules, ce qui permet d’économiser les frais de transport.

Promotion internationale

En 2003, la Société financière internationale (SFI) a accordé à Djavoni un prêt préférentiel de 3 millions de dollars (2,5 millions d’euros) pour soutenir le secteur privé dans les pays émergents, comme le note Radio Ozodi, la branche tadjike du média américain Radio Free Europe. L’argent devait servir à moderniser l’équipement technologique, ce qui aurait pu créer 3 500 emplois suite à l’introduction de nouvelles lignes de production, selon les estimations de la SFI. En outre, une utilisation rationnelle des fonds alloués aurait permis à l’entreprise de générer 15 millions de dollars (12,7 millions d’euros) par an. « L’entreprise Djavoni travaille selon les normes européennes, et c’est formidable au Tadjikistan – un pays qui n’est pas indépendant depuis longtemps et dont l’économie est confrontée à de nombreuses difficultés depuis le début », avait alors constaté le directeur adjoint de la SFI, Assad Jabr, à Radio Ozodi. Mais ni le service de presse de l’entreprise, ni la ville de Khoudjand, ni l’administration de la province de Soughd n’ont voulu dire à Novastan si Djavoni avait finalement reçu l’argent promis et comment celui-ci avait été utilisé.

Un marché de vente stable

Interrogé par Novastan, le ministère tadjik de l’Industrie et des Nouvelles technologies a affirmé que Djavoni employait 756 personnes au 1er octobre 2021. L’entreprise a produit 313,4 tonnes de fil de coton au cours des neuf premiers mois de l’année 2021. Cela représente une augmentation de 18 tonnes par rapport à l’année précédente. En outre, 1,35 million de mètres de tissu de coton ont été produits et utilisés pour les besoins de l’entreprise. Au cours de cette période, des textiles et des vêtements ont été produits pour une valeur de 29,58 millions de somonis (environ 2,6 millions d’euros). La capacité de production annuelle de la filature de Djavoni s’élève à 2 000 tonnes de coton brut. En 2020, cet atelier aurait produit 770 tonnes de fil de coton. Comme le rapporte le média russe Spoutnik, selon les données officielles, plus de 100 usines de ce type seraient en activité au Tadjikistan, produisant plus de 100 000 tonnes de fibres de coton. Mais seules 20 000 tonnes environ sont transformées chaque année au Tadjikistan. Parmi ces entreprises de transformation, on trouve notamment SATN, une autre entreprise que Carrera a ouverte en 2001 à Khoudjand. Son profil principal est la fabrication de produits textiles tels que des pantalons, des shorts, des chemises et des vestes en denim. Au 1er octobre, selon les données du ministère de l’Industrie 2021, SATN employait 600 personnes. Selon Akmalchon Charipov, un cadre supérieur du département de l’industrie légère et de la soie du ministère de l’industrie, l’un des facteurs du bon fonctionnement de l’entreprise est la stabilité du marché de vente. « Si nous considérons les activités des entreprises et des sociétés d’un point de vue économique, cela dépend de la situation du marché, de la crise économique et d’autres facteurs qui influencent le processus de production. Malgré les difficultés rencontrées pendant la pandémie de Covid-19, Djavoni a pu produire et livrer 2,7 millions de masques médicaux en Italie », a expliqué le fonctionnaire à Novastan.

Une histoire à succès

Selon l’observateur économique Negmatoullo Mirssaïdov, plusieurs nouvelles entreprises industrielles ont été créées au Tadjikistan au début des années 1990, en utilisant des technologies modernes. Djavoni serait l’une d’entre elles. « Ils avaient une stratégie claire. Le partenaire étranger savait exactement dans quoi investir, quoi produire et où vendre. Le secret de la longévité et du succès de Djavoni est que l’entreprise était, dès le départ, orientée vers l’exportation. Son principal investisseur, l’entreprise italienne Carrera, garantissait la vente de ses produits. Si Djavoni connaît le succès depuis trois décennies, c’est aussi parce que ses produits résistent à une concurrence féroce grâce à l’utilisation de la marque du partenaire, qui jouit d’un grand prestige dans le commerce spécialisé », explique l’expert à Novastan.

La co-entreprise Djavoni est un exemple éloquent de la pratique de la coopération fructueuse entre des entreprises économiques de différents pays. Elle pourrait contribuer à l’émergence du Tadjikistan en tant que pays bénéficiant d’un environnement favorable aux investissements. De plus, étant donné que Djavoni est rentable, qu’elle rapporte des impôts élevés au Trésor public et qu’elle attire ainsi des capitaux étrangers dont la République a un besoin urgent, les autorités tentent de soutenir l’entreprise. Cette dernière est, par exemple, continuellement approvisionnée en électricité malgré les pénuries d’énergie récurrentes. Et sa production est considérée comme la vitrine du pays et elle est présentée dans des expositions à différents niveaux.

Aziz Rustamov Rédacteur pour Novastan

Traduit du russe par Robin Roth

Relu par Jacqueline Ripart

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Portée par quelques jeunes entrepreneuses ambitieuses, qui souhaitent avant tout répondre aux besoins et attraits spécifiques des Kazakhs, le secteur est en ébullition. Novastan fait le tour de cette industrie naissante.

« J'ai vécu à Bakou et j'ai constaté à quel point ses habitants aiment et sont fiers de leur langue, de leur créativité et de leur culture. J'ai réfléchi à la raison pour laquelle nous sommes gênés de parler kazakh et de porter des vêtements kazakhs », explique Asel Tulbaïeva, créatrice de la marque de vêtements kazakhs Oyu, un mot qui signifie « motif » en kazakh. « Je suis rentrée au Kazakhstan en tant que designeuse d'intérieur, j'étais engagée dans la conception de restaurants de cuisine traditionnelle. Une fois, j'ai pensé que, puisque je suis bonne pour créer un intérieur dans un style ethnique et moderne, cela signifie que les vêtements vont bien fonctionner. J'ai donc créé ma première marque de vêtements », décrit Asel Tulbaïeva à Novastan, qui a créé sa marque en 2015. Elle s’est ensuite associée avec son ami Aslan, qui a repris toute la partie opérationnelle. Asel Tulbaïeva et Aslan n'ont pas leur propre atelier, tous les produits sont cousus par des spécialistes individuels à distance.

Oyu est aujourd'hui un magasin au centre d'Almaty, la capitale économique du Kazakhstan. Asel Tulbaïeva crée deux ou trois collections par an et des vêtements en nombre limité afin de préserver le caractère unique des produits. Son histoire est tout à fait représentative de l’évolution du secteur de la mode kazakhe depuis l’indépendance, avec de . . .

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Après la chute du khanat de Boukhara, le Tadjikistan est devenu en 1924 une République soviétique au sein de la République socialiste soviétique d’Ouzbékistan, puis acquiert son autonomie en 1929. L’intégration de cette « septième république » à l’URSS puis son effrondrement ne sont pas restées sans conséquences dans le pays.

Novastan reprend et traduit ici un article publié initialement par Asia Plus.

Avant l’ère soviétique, la majeure partie du territoire actuel du Tadjikistan faisait partie intégrante du khanat de Boukhara, État féodal archaïque d’Asie centrale. Dans les petites exploitations paysannes, appelées dehkans, les outils destinés à travailler la terre n’avaient pratiquement pas évolué depuis un millénaire. L’industrie était inexistante, hormis pour quelques manufactures d’artisans. La partie occidentale du khanat, qui comprenait les régions sud-occidentale et centrale de l’actuel Tadjikistan ainsi que le territoire du Pamir occidental, était considérée comme la plus pauvre de l’État.

L’arrivée au pouvoir des Soviétiques au Tadjikistan en 1924 s’est traduite par la construction d’usines, de routes et de gigantesques réseaux d’irrigation, ainsi que par le développement de l’agriculture.

Agriculture : irrigation et or blanc

Historiquement, le Tadjikistan est un pays principalement tourné vers l’agriculture. Celle-ci est demeurée son activité principale, même à l’heure du développement de l’industrie durant l’ère soviétique. Vers la fin des années 1980, les terres destinées à l’agriculture représentaient un tiers du territoire de la République, rassemblées en entités de production typiquement soviétiques, les kolkhozes et les sovkhozes. En 1986, l’État comptait environ 160 kolkhozes et quelque 300 sovkhozes.

En outre, de grands travaux d’irrigation ont permis d’atteindre en 1986 le seuil de 662 000 hectares de terres irriguées. La culture des terres représentait alors environ 65 % de la production agricole totale.

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La principale culture produite était le coton. Si, en 1913, la production totale végétait à seulement 32 300 tonnes, le volume de coton produit a grimpé à 640 000 tonnes en 1968, puis atteint le million de tonnes en 1986. Une tonne de coton produit permet d’obtenir 3 000 mètres de coton textile, 100 kilos d’huile végétale, 250 kilos de tourteaux et de nombreux autres dérivés encore.

Aujourd’hui, la production totale d’« or blanc » du Tadjikistan dépasse à peine les 390 000 tonnes.

Industrialisation à la tadjike

Durant l’ère soviétique, le Tadjikistan s’est vu doter de près de 400 usines. L’activité industrielle du pays s’est diversifiée pour couvrir une centaine de secteurs à la fin des années 1980. Parmi les plus importants, on comptait les secteurs de l’extraction minière, de la production de carburant, de la transformation des métaux et de la production de matériel de construction. La production du secteur textile, plus traditionnel, s’est particulièrement accrue. Elle était alors envoyée vers les autres Républiques soviétiques et vers 35 autres pays étrangers. Le combinat textile de Douchanbé, par exemple, produisait plus de 100 millions de mètres de tissu par an, tandis que la production du combinat de la soie, situé à Léninabad (l’actuel Khodjent, dans le nord du pays), était expédiée dans tout le reste de l’URSS.

Vers la fin des années 1980, le volume de la production industrielle du Tadjikistan avait été multiplié par 18 par rapport à 1940 et par 157 par rapport à 1913.

En 1975, la principale industrie du pays, l’usine tadjike de traitement de l’aluminium, est mise en service. C’est en 1989 que l’essor de cette usine connaît son paroxysme : cette année-là, près de 460 000 tonnes d’aluminium primaire sont produites.

À titre de comparaison, la production totale de l’usine est retombée en 2016 à environ 130 000 tonnes d’aluminium primaire.

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Durant l’ère soviétique, le Tadjikistan a pratiquement atteint son plafond de production agro-industrielle, plafond auquel le pouvoir en place souhaite à nouveau parvenir d’ici 2030. En parallèle, la dette de l’industrie dans le Produit intérieur brut (PIB) du pays a nettement chuté, passant de 33 % du PIB en 1987 à 15 % en 2016.

L’ère des barrages

L’énergie joue un rôle essentiel dans le développement de l’industrie. Afin d’exploiter la richesse des ressources hydrauliques du Tadjikistan, des ingénieurs soviétiques ont bâti des dizaines de centrales hydroélectriques, dont les principales étaient les barrages de Nourek, de Baïpaza, de Golovnaïa et de Kayrakkoum. La construction de la centrale de Rogoun et de cascades destinées à alimenter de grandes stations hydroélectriques sur la rivière Piandj avait également été mise en route. Mais ces chantiers ont suivi l’URSS dans sa chute et sont restés inachevés.

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L’énergie produite au Tadjikistan durant l’ère soviétique était expédiée vers presque toutes les autres Républiques d’Asie centrale, alimentées par un réseau énergétique unifié.

À la fin des années 1980, la production annuelle d’électricité au Tadjikistan atteignait les 17,5 milliards de kilowatts heure (kWh), tandis qu’en 2016, la production nationale se situait à 17,3 milliards de kWh, soit une baisse de 200 millions de kWh. La consommation énergétique du pays a cependant nettement augmenté. En témoigne la croissance démographique de la République tadjike au cours des 25 dernières années, qui a augmenté de plus de 3 millions d’habitants.

Connecter l’un des pays les plus escarpés au monde

Avant la période soviétique, le Tadjikistan ne disposait pratiquement d’aucune route digne de ce nom. La majorité des villages de montagne étaient purement et simplement coupés du monde presque toute l’année. Une fois l’été revenu, les communications étaient à peine possibles, via des sentiers de montagne étroits et dangereux.

L’arrivée des Soviétiques a permis la construction de milliers de kilomètres de routes et de voies ferrées. Les communications s’étendaient même dans la région reculée et difficile d’accès du Pamir, où l’on trouve l’une des routes les plus haut perchées du monde, qui relie Och, Khorog et Douchanbé.

Les années 1920 ont encore vu débuter au Tadjikistan de grands chantiers de construction de routes. Ainsi, la ligne de chemin de fer raccordant Douchanbé et Termez, situé à la frontière ouzbèke, a été inaugurée en 1929. La ville de Khorog a été reliée à Och par une voie routière en 1933-1934 et à Douchanbé en 1940.

Vers la fin des années 1980, presque tous les centres démographiques du Tadjikistan étaient connectés entre eux par un réseau routier, dont la majeure partie en revêtement solide.

Cependant, une grande partie de ces routes ont été partiellement détruites durant la guerre civile après l’indépendance, entre 1993 et 1997. Pour la seule remise en état de ces tronçons construits à l’époque soviétique, le gouvernement tadjik a décidé d’injecter près d’un milliard de dollars de crédits et de subventions venus de l’étranger.

Un bilan mitigé

À l’heure du bilan quant à l’influence de l’URSS sur la société tadjike, 100 ans après la révolution d’Octobre, les opinions divergent. Certains considèrent que l’établissement du pouvoir soviétique en Asie centrale a mené, dans une certaine mesure, au ralentissement du développement de la région, et notamment sur le territoire de l’ancien khanat de Boukhara qui, selon leurs affirmations, jouissait d’un potentiel économique certain.

Bien entendu, tous les avis sont dans la nature, mais il semble peu probable que le khanat aurait utilisé ce potentiel pour investir massivement dans sa zone occidentale, peuplée principalement de montagnards tadjiks.

Païrav Tchorchanbiev
Journaliste pour Asia Plus

Traduit du russe par Pierre-François Hubert

Édité par Camille Calandre

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