Les archéologues du musée national du Tadjikistan ont découvert un artefact exceptionnel de l’époque kouchane : une jarre en argile à deux anses portant une inscription complète en langue bactrienne.

A proximité du village de Sarband, sur le site archéologique de Khalkajar, des employés du Musée national, rattaché à l’administration présidentielle du Tadjikistan et sous la direction de Mirali Zamona Karimdodzoda, cheffe du département d’archéologie et de numismatique, ont fait une découverte remarquable. Un artefact exceptionnel : une jarre en argile à deux anses, gravée d’une inscription complète en langue bactrienne, remontant à l’époque kouchane.

Une pièce archéologique remarquable

Les fouilles sur les sites ont commencé le 20 mai 2025. Les archéologues ont découvert des traces d’architecture ancienne : ils ont trouvé des fragments de murs en briques et en adobe recouverts de chaux, ainsi que les restes de pièces partiellement conservées jusqu’à notre époque. Parmi les nombreux artefacts prédominent des découvertes des premier et troisième siècles de notre ère, période de prospérité de l’Empire kouchan.

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Une attention particulière des chercheurs s’est focalisée sur une jarre en argile retrouvée en plusieurs fragments. Après la restauration, il a été possible de retracer sur la surface une inscription en bactrien cursif.  Pour l’analyser, des spécialistes des langues iraniennes anciennes ont été sollicités : le professeur Nicholas Sims-Williams et le numismate Joe Cribb. Les experts sont parvenus à la traduction suivante :

eiado gō(l)z [o ]sido finzo sagkino ol(o) mo(.)

« Cette jarre d’eau appartient à une femme nommée Sagkina ».

Il s’agit de la première découverte de ce type sur le site de Khalkadjar, et de l’une des rares inscriptions complètes en langue bactrienne conservées jusqu’à nos jours.

Ces textes sont extrêmement rares et revêtent une grande importance scientifique. En effet, ils permettent de mieux comprendre à la fois la tradition écrite et l’organisation de la société à l’époque kouchane.

Un vestige de l’Antiquité tadjike

Le nom de la propriétaire du récipient, Sagkina, offre des perspectives pour l’étude des prénoms féminins et du rôle des femmes dans la société de l’Empire kouchan. Cette inscription montre que même les objets du quotidien pouvaient porter des inscriptions. Cela témoigne d’une pratique courante d’identification des biens, ainsi que du développement de la culture écrite dans l’Iran oriental.

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Les travaux des archéologues se poursuivent sur le site de Khalkadjar. Toutes les découvertes sont documentées et seront prochainement présentées lors d’une exposition au Musée national du Tadjikistan.

L’Empire kouchan était un puissant Etat d’Asie centrale dans l’Antiquité. Il s’étendait sur les territoires des actuels Afghanistan, Pakistan, Inde ainsi que sur le sud de l’Ouzbékistan et une partie du Tadjikistan.

Cette inscription unique en langue bactrienne, découverte au Tadjikistan, met en lumière la richesse et la profondeur du patrimoine culturel du pays. Sa découverte dans le district de Khouroson permet non seulement d’approfondir la connaissance de l’époque kouchane, mais aussi d’ouvrir de nouvelles perspectives et d’apporter des éclaircissements sur des pans de l’histoire de cette région encore peu explorée.

Article d’Asia-Plus Tadjikistan

Traduit du russe par Lisa D’Addazio

Edité par Arnaud Behr

Relu par Hélène Bertrand

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Les montagnes de la région de Tachkent offrent de nombreux lacs où les citadins viennent, en été, se mettre à l’abri de la chaleur. Pour ceux qui souhaitent également éviter la foule, une excursion à pied ou en véhicule tout-terrain permettra de rejoindre, à travers rivières et gorges, le lac Badak. 

À Tachkent, au cœur de l’été, mieux vaut éviter de se balader dans la rue en pleine journée. Même à l’ombre des arbres, la température de plus de 40 degrés reste difficilement supportable. À partir de juin, difficile de trouver un coin de nature pour se détendre dans les limites de la ville. Pratiquement aucune plage publique et gratuite ne subsiste dans la capitale. Il y a certes le parc aquatique, mais avec un indice UV à 10, le bronzage se transforme facilement en coup de soleil.

Les citadins fuient massivement la chaleur sur les pentes des montagnes les plus proches, d’autant plus qu’elles sont facilement accessibles. Le week-end, sur les routes de l’oblast de Tachkent se forment des bouchons de plusieurs kilomètres, particulièrement en direction des stations de montagnes les plus populaires comme Amirsaï, Beldersaï ou Tchimgan et vers les rives du lac Tcharvak. Là-haut, les infrastructures touristiques modernes continuent à proliférer, à même d’offrir une ambiance civilisée à des dizaines de milliers de personnes chaque jour.

Mais il subsiste toujours quelques irréductibles auxquels la foule n’offre pas de repos, même avec toutes les commodités du monde. Ceux-là préfèrent l’harmonie avec la nature. Ce genre d’enthousiastes essaie de s‘enfoncer plus loin dans le parc national de l’Ougam-Tchatkal, pour voir les magnifiques lacs d’altitude où, même en été, il arrive qu’il fasse frais.

Jusqu’il y a peu, la plupart de ces lacs étaient difficiles d’accès. Les touristes les plus aventureux devaient être prêts à surmonter l’épuisement causé par les démarches administratives puis par plusieurs kilomètres de sentiers difficiles. La simplification des procédures d’accès au territoire frontalier et l’essor du tourisme automobile tout-terrain a ouvert aux curieux l’accès à la magnifique vallée de haute montagne formée par la rivière Pskem et sa multitude de curiosités naturelles.

Des lacs difficiles d’accès

Le lac Badak est situé à 1 700 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans la large vallée du Badaksaï, qui descend des pentes de la chaîne de Pskem et du pic Tavalgan qui culmine à 3 888 mètres. La route qui y mène part des rives du lac Tcharvak, où l’interminable colonne de voitures arrête sa route. Depuis le village de Tcharvak, il faut encore parcourir 50 kilomètres en épingles le long de la rive nord du lac puis monter dans la vallée de montagne jusqu’au village de Pskem. Là-haut, plus de bouchons, mais il n’est pas donné à n’importe quelle voiture de gravir la montée d’un kilomètre vers Tepar à plus de 50 % de dénivelé positif.

Ainsi, les week-ends d’été, sur les portions les plus délicates de la route, des locaux se rassemblent spontanément pour proposer d’emmener, dans de vieilles Lada Niva soviétiques, ceux dont la route s’est terminée de manière imprévue, jusqu’à la principale attraction locale, les « lacs de jade », les lacs Ouroungatch (1 227 mètres d’altitude). La télévision ouzbèke a fait en 2017 la publicité de ces lacs, vendus comme l’une des merveilles du monde.

Dans un certain sens, ils le sont. Mais six ans plus tard, les vacanciers sont un peu moins nombreux que les clients du bazar d’Alaï (un marché de Tachkent, ndlr). Aujourd’hui, les écologistes luttent activement contre la pollution de ce coin de nature unique. Il est toutefois difficile de lutter contre la foule de touristes.

Des températures tolérables en été

À la recherche de fraîcheur et de nouveauté, la route se poursuit, laissant derrière elle les bosquets de bouleaux de l’Aksaraï et les gorges cristallines de l’Haramzade. Des deux côtés de la route sinueuse, les enseignes s’enchaînent : « Datcha, Piscine, Barbecue ». Que demander de plus ? Un lieu de villégiature calme et isolé est déjà à portée de main. La température de l’air est à peine de 36 degrés au lieu des 40 de Tachkent. 36 degrés à l’ombre avec un faible taux d’humidité, c’est déjà agréable, encore plus avec un petit vent descendant des sommets.

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Juste avant le village de Pskem, de grands groupes de touristes ayant réussi à y parvenir en minivan traversent la rivière par le pont piéton de Taka Engok. De là, il y a encore quatre kilomètres à pied jusqu’au début des gorges du Badaksaï. Pour un véhicule tout-terrain, il est possible de traverser le pont automobile et de continuer directement dans la gorge.

A cet endroit, sur la rive gauche du Pskem, le relief se présente en une large terrasse bosselée, couverte de vergers alternant avec de la prairie de haute montagne. Au milieu de l’été, il fait bon vivre. Les branches ploient sous le poids des prunes et des pommes reinettes, les poires de montagnes mûrissent. L’herbe, qui arrive jusqu’à la taille, est colorée par des taches lumineuses de jacinthes et de chicorée bleue, de lavande violette, de menthe de montagne et de champs entiers de roses à tiges blanches.

Une faune riche

La vallée de la rivière Pskem est ponctuée d’une série de centrales hydroélectriques en construction. C’est une nécessité économique, les trois millions d’habitants de Tachkent souffrant d’un manque d’électricité. 

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Sans électricité, pas de développement. Le calme de l’ordre naturel sera certes troublé. Mais il y aussi du positif. La série de barrages implique l’existence de nouveaux lacs de réservoir. Dans les prochaines années, les profonds canyons de la rivière seront inondés sur des dizaines de kilomètres. En plus du lac Tcharvak, une riviera de haute montagne verra le jour dans l’oblast de Tachkent avec toute l’offre récréative que la montagne peut proposer. Tout cela dans une approche raisonnée.

Les gorges du Badaksaï sont profondes mais assez larges. Le toponyme provient du turc baïtak qui signifie « large », « vaste ». Dans le fond de la vallée rugit un puissant torrent d’eau glacée. Les berges sont couvertes de roseaux, de taillis denses et de petits saules. Dans cette véritable jungle, en automne, se promènent des ours bruns du Tian Shan. Au milieu de l’été, en revanche, il s’y trouve des couvées entières de jeunes lagopèdes.

Un lac Badak ou des lacs Badak ?

Les pentes de la gorge sont abruptes, elles tombent à pic par endroits, avec de belles inclusions rouges de roches du Cambrien dans le basalte gris. Souvent, de puissantes chutes de pierre dévalent les pentes. Le cours du torrent disparaît par endroits sous les éboulements avant de rejaillir. Ces amas de pierre forment des barrages naturels derrière lesquels l’eau s’accumule. Au début de l’été, quand la neige des sommets se met brusquement à fondre, ce sont de véritables lacs qui se forment. C’est pourquoi l’on parle parfois des lacs Badak au pluriel.

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Mais à l’approche du mois d’août, le manteau neigeux ayant presque complètement disparu des sommets de plus de 3 000 mètres, et la pluie se faisant très rare, ces lacs disparaissent presque complètement pour laisser place à des bassines. Bien que ces bassines se soient formées de la même façon que le grand lac Badak, l’éboulement qui lui a donné naissance a été cataclysmique, celui-ci ayant probablement été causé par un tremblement de terre.

Le lac Badak est amplement à la hauteur de sa réputation. Il est étendu. En longueur, il atteint plus d’un kilomètre, 1 130 mètres pour être précis, et en largeur, jusqu’à 300 mètres. La profondeur maximale est de 23,2 mètres. La profondeur moyenne est de 13,5 mètres, l’équivalent d’un immeuble de cinq étages. Son volume est approximativement de 4,2 millions de mètres cubes. La température de l’eau à midi en été est de 8 degrés. Le barrage naturel semble suffisamment solide et ne présente pas de signe annonciateur d’effondrement, même en cas d’événement exceptionnel, d’ordre sismique par exemple.

Un lac d’émeraude

Les opérateurs touristiques aiment évoquer la couleur changeante du lac Badak. Comme c’est le cas pour toute étendue d’eau, celle-ci varie en fonction de l’éclairage, de la météo et du moment de la journée. Au milieu de l’été, après le zénith et par temps clair, la couleur du lac tire sur l’émeraude. Si les lacs Ouroungatch sont couramment appelés « les lacs de jade », alors le lac Badak est un lac d’émeraude, dans un écrin de platine, assorti à sa vasque de pierre naturelle. Les berges sont presque dépourvues de végétation. Il y a un petit bosquet de bouleaux nains à l’amont du lac, là où le torrent se jette. À cet endroit, les crues annuelles déposent une couche de limon fertile.

Au-delà des 2 000 mètres d’altitude, c’est-à-dire encore 1 000 mètres plus haut, par-delà les cols de la chaîne de Pskem, se cachent les plus beaux lacs de l’oblast de Tachkent, les lacs Ikhnatch. Mais il n’est pas possible de s’en approcher en voiture tout-terrain, il faut s’en remettre à l’hélicoptère.

Andreï Koudryachov
Journaliste pour Fergana News

Traduit du russe par Arnaud Behr

Édité par Jean Monéger-Leclerc

Relu par Elise Medina

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En février dernier, un fossile de sauropode ressemblant à un diplodocus a été découvert par une équipe de chercheurs en Ouzbékistan. Renommé le Dzharatitanis kingi, ce fossile est le premier du genre à avoir été trouvé dans cette région d’Asie centrale.

Le 24 février dernier, les chercheurs Hans-Dieter Sues et Alexander Averianov ont annoncé, dans la revue scientifique PLOS One, la découverte d’une vertèbre de sauropode . . .

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Un nouveau gisement de pétrole a été découvert sur le site de Tepke, dans l’ouest du Kazakhstan. Il s’agirait du plus grand gisement pétrolifère découvert depuis l’indépendance du pays en 1991. Le même jour, le président kazakh a demandé à son gouvernement d’élaborer un projet de loi qui préciserait la politique publique dans le domaine de la transition énergétique.

C’est une découverte majeure. Le 25 février dernier, un nouveau gisement de pétrole a été découvert à Tepke, dans la région de Manguistaou, dans l’ouest du Kazakhstan. La nouvelle a été annoncée par le média kazakh Kazinform.kz après la réunion du gouverneur de la région du Manguistaou, Serikbaï Troumov, avec les dirigeants de Meridian Petroleum, la compagnie exploitant le site.

Le nouveau gisement a été nommé Khalel Ouzbekgaliev en l’honneur du géologue soviétique connu pour avoir dirigé plusieurs expéditions ayant conduit . . .

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Des archéologues kazakhs pensent avoir découvert la tombe de Kasym Khan, l’unificateur des tribus kazakhes au XVème et XVIème siècles. La découverte a été faite à Saraychyk, l’ancienne capitale de la Horde d’Or et du Khanat kazakh, non loin de l’actuel Atyrau, dans l’ouest du Kazakhstan.

Des archéologues kazakhs ont mis au jour le lieu possible de la sépulture de Kasym Khan, l'un des leaders les plus importants du premier État (khanat) kazakh au XVème siècle, a annoncé le 19 octobre dernier le service régional de communication de la région d’Atyrau sur Facebook.

La sépulture de ce roi (khan) kazakh . . .

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Chaîne de légende située dans le nord et l’est du Tadjikistan, le Pamir a fait l’objet de nombreux récits d’aventures et de voyages. Parmi eux, ceux de la famille d’Alexeï Fedtchenko, aventurier et naturaliste russe du XIXème siècle. De leurs expéditions, ils ont laissé de grandes histoires et un héritage scientifique considérable.

Novastan reprend et traduit ici un article publié le 19 juillet 2020 par le média tadjik Asia-Plus.

La plupart des Tadjiks et connaisseurs de la région du Pamir, chaîne de montagne située dans le nord et l’est du Tadjikistan, associent le mot « Fedtchenko » au glacier du même nom, un des lieux les plus visités du pays. Peu de personnes savent en revanche que l’homme en l’honneur duquel a été nommé ce glacier n’y a jamais mis les pieds. Malgré cela, l’explorateur Alexeï Fedtchenko (1844-1873) a consacré toute sa courte vie à l’étude de l’Asie centrale.

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Lors de ses multiples voyages, il a développé un nombre considérable de connaissances sur la flore, la faune, la géographie et l’ethnographie de la région. Il tacha avec détermination d’explorer le Pamir, mystérieux et énigmatique pour les Européens, et qui était alors absolument inconnu sur le plan scientifique. Le 19 décembre 1869, Alexeï Fedtchenko écrit dans une lettre à Constantin Von Kaufman, premier gouverneur général du Turkestan russe : « J’ai lu dans les journaux que l’anglais Hayward entend pénétrer le Belor-Tagh et le Pamir. Pour tout dire, cela m’a beaucoup attristé, puisque cela signifie que la découverte la plus curieuse qu’il reste à faire en Asie centrale ne sera pas faite par des Russes… ». Des mots à la hauteur de son engagement.

Avec ses explorations, Alexeï Fedtchenko a découvert notamment le chaînon Trans-Altaï, qui marque la bordure du Pamir au Nord, et parvint jusqu’aux contreforts Ouest formés par le Mont Zeravchan. Cependant, malgré ces découvertes, il ne parvient jamais à atteindre le « Toit du monde », le nom donné au Pamir en raison de la présence de trois sommets de plus de 7000 mètres. Alexeï Fedtchenko est décédé en 1873 à l’âge de 29 ans, lors d’un séjour de préparation dans les Alpes en vue d’une expédition future au Pamir.

C’est cinq ans plus tard que l’explorateur Vassily Oshanin découvre dans le Pamir un des plus grands glaciers de montagne au monde, qu’il nomme en l’honneur de son ami Alexeï Fedtchenko.

Perpétuation familiale

A la suite de la mort d’Alexeï Fedtchenko, sa femme, Olga Alexandrovna, et son fils, Boris Alexeïevitch Fedtchenko poursuivent ses recherches dans le but d’achever son rêve. Olga Fedtchenko avait réussi à transmettre à son fils Boris l’amour pour le voyage au Pamir. Ils étudient non seulement la faune et la flore, mais recueillent également des connaissances uniques quant à la vie et au quotidien des habitants de cette région montagneuse. 

Ils organisent dès 1901, avec le soutien de de la Société impériale russe de Géographie, une première expédition. Son but était d’explorer la végétation du Pamir d’est en ouest, et plus loin en Inde à travers l’Hindou Kouch. Mais les pouvoirs coloniaux indiens leur refusent l’accès au Gilgit, en raison de prétendus dangers se trouvant en ces lieux.

C’est au milieu du mois de mai 1901 que l’expédition arrive au Pamir Oriental, en direction de Khorog. Au travers de nombreux comptes rendus et notes, Boris Alexeïevitch a fait part de ses impressions et écrit notamment à propos de la bienveillance des habitants de la région. Il rencontre le 24 juillet 1901 à Khorog Pir Saïd Youssouf Ali Shah, guide spirituel du Chougnan, région de l’est du Tadjikistan actuel. L’homme, qui lui fait forte impression, deviendra un compagnon important de ses futures expéditions.

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Dans ses écrits, Boris Fedtchenko soulignera de nombreuses fois l’abondance et la singularité de la nature rencontrée au Pamir. Il racontera son étonnement du nombre de plantes rares rencontrées entre les villages de Darmarakht et Andarob, au sud de Khorog. Il remarquera aussi la présence en grande quantité de Ferula, une plante herbacée de la région.

Après avoir exploré la région d’Ichkachim, Fedtchenko retourne à Khorog, où il a entamé le chemin du retour. Il est accompagné par Asis-Khan, volostnoï du Chougnan. Le volostnoï était, à l’époque, un officier chargé de gouverner un volost, un groupement administratif de 2 000 à 2 500 maisons. Asis-Khan accompagne donc Boris Alexeïevitch jusqu’au campement de Hajj-Nazar, situé à 150 kilomètres à l’est de Khorog, point qui marque la fin du premier voyage de Boris Alexeïevitch et de sa mère au Pamir occidental.

Retour au Pamir

Une nouvelle expédition de la Société russe de géographie est organisée trois ans plus tard, toujours sous la direction de Boris Fedtchenko. Le départ est donné du poste militaire Pamirsky, construit par les Russes en 1893, et situé aujourd’hui à l’emplacement de la ville de Mourgab. Au-delà des traditionnels enjeux botaniques, l’objectif était la découverte de glaciers, rivières et cols dans le but d’actualiser la carte du Pamir oriental.

Dans son article Second Voyage au Pamir, publié dans la revue de botanique française Bulletin de l’Herbier Boissier, le savant souligne à nouveau le rôle essentiel joué par les locaux dans le succès de ses explorations. « Le Poste Pamirsky, depuis mon expédition de 1901, a été transféré dans une nouvelle position, à 7 versts (1km, ndlr) plus bas dans la vallée du Mourgab […]. Grâce au choix de deux bons connaisseurs du Chougnan, invités à prendre part à cette expédition – le noble Asis-khan et Aman-bek, ci-devant : « volostnoï » du Wakhan – nous pouvons nous flatter de l’espoir de visiter des localités complètement inconnues et de recueillir tous les renseignements nécessaires sur ces régions lointaines »

[googlemaps https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1PlOpWKvuF-iKPKqBTWFssTzs3QIaUTYm&w=540&h=380]

La carte ci-dessus permet de situer les principaux lieux mentionnés et ainsi mieux visualiser le voyage de 1904 de Boris Fedtchenko.

Boris Fedtchenko fait référence à Asis-Khan et Aman-Bek, figures de leurs régions respectives, et expulsés de ce qui était à l’époque l’Emirat de Boukhara vers le Pamir oriental. L’explorateur remarque en effet la relation extrêmement tendue qui existait entre les fonctionnaires de l’Emirat et les habitants et représentants locaux. Malgré la menace qui pesait sur la vie d’Aman-Bek, ce dernier donne sa parole d’accompagner l’expédition tout le long du trajet, jusqu’au Rouchan et la vallée du Bartang.

Le groupe franchit le col de Koi-Tezek le 19 juillet 1904 et parvient au bassin de Djauchangoz le soir même. Boris Fedtchenko a été profondément marqué par une rencontre avec un groupe de Tadjiks venus à leur rencontre. Ces derniers avaient décidé d’effectuer le trajet depuis les régions de Wakhan et de Shakhdara, afin de rencontrer les membres de l’expédition dont on parlait tant. C’est également à ce moment-là qu’Asis-Khan se sépare momentanément du groupe afin de retourner auprès de sa famille.

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Tout au long du voyage, Boris Fedtchenko a pris le temps d’effectuer une cartographie précise des zones traversées et consigna de nombreuses espèces de plantes, ainsi que leurs noms dans les langues des régions du Wakhan et de Shakhdara. Il remarque une grande différence entre ces deux langues. En paralèlle, il a également établi la généalogie des dirigeants du Shakhdara et retracé l’histoire du Wakhan, grâce aux informations de ses compagnons de voyage Aman-Bek et Asis-Khan.

Le premier Européen sur le col de Yamg

Après trois jours de traversée jusqu’au col du Vrang, l’expédition fait une halte dans la résidence d’Aman-Bek dans la région du Wakhan.

« Nous fîmes joyeusement campement sur l’agréable terrasse de la maison du volostnoï du Wakhan : nous nous mîmes à trier nos collections et nos notes, alors que pendant ce temps on préparait le dîner. Il y avait cette sorte de joie chez Aman-bek lui-même, qui avait retrouvé son chez-soi, chose qu’il croyait ne plus jamais pouvoir faire », décrit Boris Fedtchenko.

En poursuivant par la vallée du Shakhdara, le groupe passe par le col de Yamg. Boris Alexeïevitch note avec fierté dans ses publications qu’il était le premier Européen à se présenter sur ce lieu. Après une périlleuse descente au milieu des crevasses et glaciers, l’expédition s’arrête dans le kishlak de Sindev, terre de leur compagnon de voyage Asis-Khan. Symbole de la chaleur de l’accueil, une peau de lynx a notamment été offerte à Boris Fedtchenko.

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Le trajet se poursuit et le 9 août, l’expédition parvient à Khorog d’où ils suivirent la rivière Piandj pour rejoindre la région du Rouchan à la confluence des cours d’eaux du Piandj et du Bartang. Les récits racontent que de grands efforts ont été nécessaires pour traverser la rivière. Celle-ci effectuée, le groupe prend la direction de Kalai-Vamar, l’actuelle ville de Rouchan, résidence au Pamir occidental des gouverneurs de l’Emirat de Boukhara.

Boris Fedtchenko était inquiet, à juste titre, du sort réservé à son compagnon Aman-Bek lors de leur arrivée à Kalai-Vamar. Ce dernier en avait été chassé six mois plus tôt et une rumeur faisait état d’hommes envoyés par l’Emirat pour l’arrêter. Malgré cela, tout se passe sans accroc et les gouverneurs Ich-Mouradbek et Mirza-Mouhammad rencontrent le savant et ses hommes assez chaleureusement.

De Khorog à Tachkent

Boris Fedtchenko a été impressionné par le Bartang et ses paysages pittoresques faits d’étendues de rivières fertiles et d’immenses jardins, ainsi que par la nature hardie de ses habitants. Escalades le long des falaises, et passages sur des avancées escarpées au moyen d’une corde faisaient partie du quotidien de ces hommes et de ces femmes.

Après une période d’étude au Bartang, le groupe remonte en direction du col du Shtam, où beaucoup ont été de nouveaux impressionnés par les paysages s’offrant à eux. Se dressait majestueusement au loin, blanchis par la neige, les chaînons de la vallée du Gunt et ses nombreux glaciers. Une fois redescendu dans la vallée, le groupe se met en direction de Khorog, où devait se tenir la dernière réunion de l’expédition. On y discute notamment de l’invitation de Saïd Youssouf Ali Shah, Aman-Bek et Asis-Khan par le gouverneur général du Turkestan à Tachkent, ville qui marquerait la fin de leur voyage.

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« Avec nous se mirent en chemin pour Tachkent Saïd Youssouf Ali Shah, Aman-Bek, Asis-Khan et leurs serviteurs. Des centaines de Tadjiks se réunirent pour faire le début du chemin avec eux », raconte Boris Alexeïevitch. « Ces hommes dignes n’allaient pas seulement demander la restauration de leurs droits, mais aussi l’apaisement de la situation insoutenable de leur patrie. Nous avons eu la chance d’aller là-bas, là où personne n’a jamais été, principalement grâce à leur assistance, et de connaître grâce à eux des aspects de la vie du peuple du Pamir occidental, qui sont cachés pour l’Européen ».

Un héritage scientifique et historique

Pour tout chercheur s’intéressant à l’histoire des régions occidentales du Tadjikistan à la fin du XIXème et au début du XXème siècle, les notes de Boris Fedtchenko s’avèrent être d’une valeur inestimable. Grâce à sa participation à plusieurs expéditions dans la région, il a été le témoin de nombreux événements historiques qu’il relate dans ses écrits. Son apport sur le plan scientifique a été conséquent, grâce à des observations décrites avec une exactitude et une précision exceptionnelles. Ces témoignages et observations sont sans commune mesure pour l’époque avec les autres récits de voyageurs, soldats et fonctionnaires.

La famille Fedtchenko laissera donc une marque importante dans l’histoire du Pamir et plus globalement dans la recherche et l’exploration scientifique. On trouve aujourd’hui leur nom associé à de nombreuses espèces de plantes et espèces animales. Un astéroïde a également été désigné en leur honneur, mais rien n’apporte bien sûr plus à la symbolique de leur amour pour le Pamir que le célèbre glacier portant leur nom.

Naïm Amonbekov
Journaliste pour Asia-Plus

Traduit du russe par François Robic

Edité par Adrien Delorge

Relu par Guilhem Sarraute

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Dans l’est du Kazakhstan, une mission archéologique a découvert les traces de deux ensembles de fortifications datant de l’époque médiévale. Pour l’archéologue Abdech Toleoubaïev, célèbre pour avoir découvert un « homme d’or » en 2003, ces sites pourraient avoir servi de caravansérails le long de l’itinéraire septentrional des routes de la Soie.

Les anciennes routes de la Soie passaient-elles par les steppes du Kazakhstan ? Le 8 juin dernier, l’agence de presse kazakhe Kazinform a rapporté que des restes de fortifications médiévales avaient été trouvés dans le district de Zaïssan, situé dans la province du Kazakhstan-Oriental. Selon l’archéologue Abdech Toleoubaïev . . .

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La découverte d’un agriculteur dans la région de Termez a permis des fouilles archéologiques révélant des vestiges du royaume de Kouchan, qui a existé du Ier siècle avant notre ère au IIIème siècle.

L'Antiquité de l'Asie centrale est devenue un peu mieux connue. Le 5 février dernier, des archéologues ouzbeks ont découvert un grenier datant du royaume de Kouchan (Ier siècle avant J-C - IIIème siècle après J-C). Comme le rapporte

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Un entomologiste russe a découvert plusieurs sortes d’araignées lors d’une campagne de collecte au Tadjikistan : une araignée inconnue jusqu’alors, une autre venimeuse dont la présence n’avait jamais été répertoriée au Tadjikistan, et une dernière également nouvelle pour le pays.

L’université d’Etat de l’Altaï en Russie a annoncé le 12 novembre dernier que l’entomologiste Alexander Fomichev a . . .

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A l’aune de la première visite européenne du président Chavkat Mirzioïev en Europe qu’il effectuera en France les 8 et 9 octobre prochains, le tourisme est un élément moteur de la relation entre la France et l’Ouzbékistan. Sur les 2 millions de visiteurs qui ont visité l’Ouzbékistan, l’année dernière, les Français constituaient le plus gros contingent. Décrivant avec ses mots les villes de légende de ce territoire contrasté de l’Asie centrale, Barthélémy Courmont, auteur du Petit Futé sur l’Ouzbékistan, nous livre un panorama général d’un pays encore méconnu et auquel chacun devrait s’intéresser.

Novastan propose ici un article d’opinion sur l’Ouzbékistan. Les opinions formulées ne reflètent pas nécessairement celles de la rédaction.

Carrefour des civilisations d’Asie centrale, l’Ouzbékistan évoque la route de la soie et les fééries de l’Orient. Villes mythiques – Samarcande, Boukhara, Khiva – et vestiges y témoignent d’une activité économique et culturelle d’une richesse inouïe. Mais l’Ouzbékistan a d’autres visages à proposer et est aujourd’hui une destination plurielle qui surprend autant qu’elle séduit le visiteur.

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Des déserts arides aux montagnes enneigées et aux fertiles vallées encaissées, des villes historiques aux vestiges de l’époque soviétique, des spécialités culinaires à la qualité exceptionnelle de l’artisanat, ce sont de multiples facettes que l’Ouzbékistan présente. Bénéficiant désormais d’un réseau de trains à grande vitesse et d’une offre hôtelière en plein développement, le pays se visite facilement et les Ouzbeks démontrent que l’hospitalité n’est pas chez eux un vain mot.

De Tachkent à Samarcande

Plus grande agglomération d’Asie centrale, Tachkent, la capitale, est un univers hétéroclite et cosmopolite qui mérite le détour. La reconstruction de style soviétique qui a suivi le tremblement de terre de 1966 côtoie les vieux quartiers historiques de Tchorsou avec son marché immanquable, les jolis quartiers de la période russe et les nouveaux édifices prestigieux, tout en marbre et en dorures, qui se veulent la vitrine de la richesse et de la dignité retrouvée du pays.

Carrefour légendaire de la route de la soie, Samarcande ne saurait laisser indifférent. Les imposants monuments hérités du règne de Timour (1336-1405) nous plongent dans l’âge d’or des Timourides. Mosquée Bibi Khanum, Place du Registan, Nécropole de Shah-i-Zinda et Gour Emir : autant de sites incontournables.

Avant d’être connue sous son nom, Samarcande s’appelait Afrosyab, l’une des plus anciennes cités du monde, capitale de la Sogdiane, centre du zoroastrisme et qu’Alexandre le Grand traversa. L’exceptionnelle fresque du VIIème siècle présentée au musée de la colline d’Afrosyab, restaurée depuis 2014 par une équipe française, est le témoin de cette période fastueuse, quand les ambassadeurs de toute l’Asie se rendaient dans la ville.

En passant par Boukhara et Khiva

Oasis au cœur du désert, Boukhara est la perle du Kyzyl Kum. Autour du Liab-i-Khaouz, dans les ruelles du quartier juif ou dans les bazars, on écoute, on regarde, on respire les épices et les travaux des artisans, et on oublie le temps. On le remonte aussi, au cœur de cette cité interdite aux infidèles pendant des siècles. C’était le temps des grands voyageurs comme Ibn Battuta, celui où Boukhara, rayonnante, était surnommée la « Perle de l’islam ». Avant d’être détruite par les hordes de Gengis khan, reconstruite, puis à nouveau rasée par Tamerlan, avant de renaître à nouveau et de présenter aujourd’hui ses trésors aux visiteurs.

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À l’ouest du pays, inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco en 1990, la vieille-ville de Khiva, Inchan Kala, fut longtemps synonyme de réconfort pour les caravaniers qui s’y arrêtaient après des semaines de voyage dans le désert du Khorezm. On imagine quelle serait la vue depuis le Kalta Minor, le minaret inachevé qui devait culminer à 70 mètres et être le plus haut du monde. Véritable symbole de la ville, ce magnifique ouvrage n’est qu’un des multiples témoignages de la riche histoire de Khiva, encore éloignée des autres grandes étapes de la route de la soie, mais non moins incontournable.

Noukous, capitale administrative de la république du Karakalpakstan, renferme de son côté l’exceptionnel musée des Beaux-Arts, baptisé Igor Savitsky. C’est aussi à Noukous que passent les excursions en direction de la mer d’Aral et la ville sinistrée de Moynaq, symbole mondialement célèbres des dégâts de l’activité économique sur l’environnement.

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Véritable grenier de l’Ouzbékistan, la vallée de Ferghana est au cœur des projets chinois de nouvelles routes de la soie, et est désormais facilement accessible grâce au train à grande vitesse qui la relie à Tachkent et au reste du pays. Les férus d’histoire seront interpellés par l’importance de cette vallée dans les échanges et les confrontations des civilisations de la région. L’histoire de la vallée de Ferghana, c’est un peu celle de toute l’Asie centrale.

Plus qu’une destination touristique, l’Ouzbékistan est un univers à découvrir et surprend par sa diversité. L’écotourisme se développe par exemple à grande vitesse dans le pays, avec l’accent mis sur la découverte des immenses territoires peu densément peuplés que traversèrent à différentes époques les plus grands conquérants de l’histoire. Une autre manière d’explorer et retrouver la magie des routes de la soie.

Barthélémy Courmont
Directeur de recherche à l’IRIS
Auteur du Petit Futé Ouzbékistan

Édité par la rédaction

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Au Tadjikistan, des archéologues ont découvert les ruines d’une cité antique à 85 km au sud de Douchanbé. D’après les experts, elle daterait de l’Empire kouchan. Les fouilles ont permis d’exhumer non seulement des bâtiments, mais aussi un trône, ainsi que de nombreux bijoux, monnaies et objets en céramique, rapporte la chaîne télévisée Mir24.

Novastan reprend et traduit un article initialement publié par Fergananews.

Les ruines ont été découvertes en montagne, en périphérie d’une bourgade actuelle. Selon les archéologues, il s’agirait d’une citadelle antique. On y aurait notamment identifié une salle du trône.

D’après le responsable de l’expédition archéologique, par ailleurs directeur du département d’archéologie et de numismatique du Musée national du Tadjikistan, Davladkhodj Davoudi, cette salle aurait été bâtie de manière spécifique, avec des murs de près de trois mètres de haut recouverts d’un crépi.

De la monnaie et des trésors

Mais il ne s’agit pas là de la seule découverte. Pour la première fois en une seule saison, les archéologues ont retrouvé pas moins de 65 monnaies. « Nous avons exhumé de nombreuses pièces kouchanes. On en retrouve partout. Nous sommes aussi tombés sur deux trésors des empereurs kouchans. Ces monarques ont régné aux premier et deuxième siècles avant notre ère. Ces découvertes ont permis de situer les ruines vers les premier et deuxième siècles de notre ère, soit il y a 1 800 à 2 000 ans », a expliqué Davoudi.

En outre, des « khoums », sortes de silos spéciaux destinés à la conservation du grain, ont été retrouvés sur le site.
« Nous avons découvert six khoums d’1,5 mètre chacun. Presque tous étaient en bon état, l’on pouvait même encore voir sur certains les décorations commandées par leurs anciens propriétaires. C’est une découverte rare », souligne Alicher Kaïoumzoda, employé au Musée national du Tadjikistan.

Une étape de la Route de la Soie

Selon les estimations des experts, des gens de haut rang ont pu vivre dans cette ville il y a deux mille ans. La Route de la Soie, qui y faisait étape, a pu donner son importance à la citadelle. Les fouilles vont se poursuivre dès l’année prochaine.

Le Tadjikistan abrite par ailleurs l’une des villes les plus anciennes au monde, Sarazm. Cette antique cité a été découverte en automne 1976, à 15 km à l’ouest de Pendjikent et à 45 km de la ville ouzbèke de Samarcande. Selon les dernières estimations, Sarazm aurait été fondée il y a 5 500 ans.

Il s’agissait de l’un des centres métallurgiques les plus importants d’Asie centrale, il y a 2 500 ans. En 2010, ce site archéologique a été inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Traduit du russe par Pierre-François Hubert

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