Une amulette vieille de près de 5 000 ans découverte à Sokh, en Ouzbékistan, continue de fasciner les chercheurs et les amateurs d’antiquités.

Le serpent bicéphale de Sokh est une découverte archéologique unique, qui représente une trace sacrée de l’histoire ancienne de l’Ouzbékistan et l’un de ses mystères non élucidés. Le premier directeur adjoint de l’Agence du patrimoine culturel de l’Ouzbékistan et artiste émérite, Tourssounali Kouziev, en parle dans un article pour le média ouzbek Podrobno.uz.

Le district de Sokh, situé dans la vallée de Ferghana, n’est pas qu’un simple point géographique. C’est un véritable berceau de la civilisation. C’est un lieu où l’histoire et le mysticisme se croisent, où des sources vivifiantes jaillissent du sol, alimentées par les neiges éternelles des monts Alaï. C’est ici même, sur les sites de Sel-Ounkour, qu’ont été retrouvés les restes d’un homme ayant vécu il y a 1,5 million d’années. Cet homme a été surnommé par les scientifiques le ferghanthrope.

Le berceau de la civilisation

Sokh n’était pas qu’une simple agglomération. Déjà au Ier millénaire avant notre ère, il s’agissait d’une grande cité. C’est ce qu’attestent les traités Houdoud al-Alam ainsi que les récits des voyageurs arabes du Xème siècle. Même Zhahîr ud-din Muhammad Babur, fondateur de l’empire des Moghols, décrivait Sokh comme un centre important où il s’arrêta une année entière avant de se mettre en route pour Kaboul.

En outre, Sokh a vu s’épanouir une culture particulière. Des découvertes archéologiques datant des XIIème et VIIIème millénaires avant notre ère témoignent d’un niveau élevé de développement domestique et artisanal de ses habitants.

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La richesse historique de Sokh réside également dans les catacombes hunniques des IIIème et IVème siècles, où des informations sur les rites funéraires et les croyances antiques ont été découvertes. Ces trouvailles offrent un aperçu du monde spirituel des habitants de cette époque et de leur vision de la vie et de la mort.

Un mystère vieux de plusieurs millénaires

Mais le véritable trésor de Sokh reste sans conteste l’amulette de Sokh, le plus ancien objet découvert à la fin du XIXème siècle. Fabriquée en jade et ornée d’un relief représentant un serpent à deux têtes, l’amulette est porteuse d’une forte charge symbolique. Les têtes de serpent qui se font face la bouche ouverte, probablement remplies de pierres précieuses autrefois, frappent par leur expressivité.

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Selon les chercheurs, cet objet remonte à l’âge du bronze, au IIIème millénaire avant notre ère, ce qui en fait un objet plus ancien que la majorité de ses analogues retrouvés ailleurs dans le monde. C’est pourquoi l’amulette de Sokh suscite un intérêt tout particulier auprès de la communauté scientifique.

Un emblème divin ?

Aujourd’hui, cet artefact un peu plus grand qu’un cahier scolaire et pesant près de cinq kilogrammes fait partie de l’exposition permanente du Musée national d’histoire de l’Ouzbékistan. Il a déjà été présenté lors de nombreuses expositions internationales, notamment au Metropolitan Museum of Art de New York en 2003, au musée du Louvre à Paris en 2022-2023, à la galerie James Simon à Berlin en 2023-2024, où il a conquis le cœur des amateurs d’antiquités.

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Selon toute vraisemblance, il s’agit d’un emblème divin, une amulette qui appartenait aux souverains des puissants États qui ont prospéré il y a près de 5 000 ans à Ferghana, en Ouzbékistan. Le serpent à deux têtes symboliserait peut-être une double puissance, l’unité des opposés — sagesse et protection. Toutefois, les scientifiques n’ont pas encore trouvé la véritable signification de cette mystérieuse amulette.

Peut-être ce serpent est-il une fenêtre vers le passé, qui permet de voir comment histoire et mythologie, symbolisme et réalité s’entremêlaient à l’époque. Il s’agit d’un rappel que la sagesse des générations traverse les siècles, et que les véritables trésors ne sont pas uniquement matériels, mais résident aussi dans la connaissance du passé.

Tourssounali Kouziev
Pour Podrobno.uz

Traduit du russe par Martin Algrain

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Sur leur temps libre, des chasseurs de pétroglyphes partent à la recherche de traces de la route de la Soie et d’anciennes peintures rupestres dans le parc national d’Altyn-Emel, au Kazakhstan.

Novastan reprend et traduit ici un article publié par Svetlana Romachkina dans Vlast.

Dans la région de Jetyssou, sur un des bords du réservoir de Kaptchagaï, il n’y a aucune zone de loisirs. D’un coté, l’eau. De l’autre, les montagnes. C’est à partir d’ici que les « chasseurs », 20 personnes de tous âges et professions, se mettent en route à la recherche des traces de leurs ancêtres.

« Faites attention à regarder sous vos pieds, les serpents vont peut-être commencer à se réveiller. Vérifier les rochers avant d’avancer, ici tout est en mouvement, les pierres peuvent tomber. Ne vous approchez pas du bord de la falaise. Ne vous éloignez pas de groupe, surveillez-vous les uns les autres. Regroupez vous par trois ou cinq, ne vous retrouvez jamais seul », explique d’un air tonique l’instructeur, Rafael Khismatoulline.

Il y a de cela presque cinq ans, ce dentiste devenu amateur de pétroglyphes est venu boire un thé chez son ami Janat Touralbaïou, un berger qui passait l’hiver près des montagnes de Daoubylbaï. Rafael Khismatoulline lui a demandé s’il n’avait pas vu de pétroglyphes. Le berger lui a demandé d’expliquer de quoi il s’agissait. « Des dessins sur des pierres ». Alors Janat Touralbaïou l’a mené sur une crète où se trouvait « une incroyable quantité de dessins » gravés sur des stèles d’environ cinq mètres de longueur.

Rafael Khimastoulline a pris des photos et essayé d’en parler à des historiens et des archéologues. Il a commencé à leur écrire sur Facebook, mais seule Olga Goumirova, la fondatrice de l’association publique Les chasseurs de pétroglyphes, lui a répondu.

Un groupe de passionnés

Elle s’est renseignée sur l’emplacement des dessins et lui a répondu qu’ils ne se trouvaient pas sur la carte. Le nombre de pétroglyphes à Ordakoul, comme les locaux appellent cette crète, se compte par milliers, et datent d’une période allant de l’âge de bronze à nos jours. Les montagnes conservent encore beaucoup de pétroglyphes secrets. Aujourd’hui, c’est à Altyn-Emel que l’équipe hétéroclite de chasseurs part à la recherche de dessins anciens.

Quatre voitures accompagnées de gardes forestiers – ce sont les règles à suivre dans ce parc national où les terres sont protégées – s’élancent vers les montagnes.

L’équipe tombe immédiatement sur un tumulus non loin de la ferme. Presque tous les tumuli ont été pillés depuis l’antiquité. Olga Goumirova suppose que les pierres carrées claires sont des sépultures hunniques. Elles se trouvent à côté d’une petite colline que les habitants appellent le tumulus de Cholak Batyr, en l’honneur duquel les montagnes ont été nommées.

« Il est possible que ce lieu ait longtemps été considéré comme sacré. Ces monticules sont une opportunité d’en apprendre davantage sur ceux qui ont voyagé le long de la route de la Soie », explique le guide.

Olga Goumirova

Plus loin, la terre regorge d’affleurements de pierre, dont certains mesurent 25 à 30 mètres de diamètre sur des monticules malheureusement dévalisés. Selon Olga Goumirova, ces structures sont probablement un enclos pour les caravanes voyageant le long de la route de la Soie. Tout ce qui est visible ici représente une branche de cette route. Mais des experts doivent encore confirmer cette intuition.

Olga Goumirova est journaliste et illustratrice pour enfants. Elle est chercheuse de pétroglyphes depuis les années 1990. Elle s’est depuis l’enfance passionnée pour l’archéologie et voulait rejoindre la faculté d’histoire, mais s’est finalement tournée vers le journalisme.

C’est en 1994 qu’elle a vu pour la première fois de ses propres yeux un pétroglyphe, quand le complexe archéologique Tanbaly préparait son inscription sur la liste de l’Organisation des Nations unies pour l’Education, la Science et la Culture (Unesco).

Un an plus tard, elle s’est vue proposer de partir en expédition avec les étudiants du lycée numéro 46 à Echkiolmès en qualité de cuisinière. « Je ne sais pas cuisiner, je n’aime pas cela, mais je suis partie avec eux. Ils ont tous survécu (elle rit). Pendant l’expédition, je préparais à manger jusqu’à 11 heures, puis je sortais sur les rochers jusqu’à cinq heures du soir. Je prenais part aux activités de dessin des pétroglyphes, et j’ai fait la connaissance de l’archéologue et alpiniste Alekseï Mariachev. Il a vu que j’étais très douée en orientation, pour l’escalade, etc. Il a fini par m’inviter à son expédition », raconte-t-elle.

Des dessins de chèvres et d’hommes

Pour bien chasser les pétroglyphes, il faut avoir des compétences en escalade et en tourisme de montagne. Dans l’ensemble, il faut être endurant car en été sur les rochers, il fait insupportablement chaud. Aujourd’hui, avant-dernier jour de mars, il fait encore frais : le soleil brille, et on n’entend pas toujours très bien les voix des chasseurs à cause du vent.

Pendant qu’une partie de l’équipe fixe les monticules (certains font douze mètres de diamètre voire plus) et les affleurements de pierre, l’artiste Elena Koudinova photographie les montagnes en face, et à travers le zoom de l’appareil se découvrent des traces d’art rupestre. Les chasseurs grimpent sur des rochers détachés en raison de l’effritement des pierres.

Saïd Galimjanov, professeur et enseignant à l’Académie d’architecture et de construction (KazGAZA), conclut que les dessins de chasse à la chèvre qu’ils viennent de trouver sont de la période de l’âge du bronze. « Je donne ma main à couper que c’est du bronze, l’étage inférieur, c’est du bronze à cent pour cent. Et en dessous de nous, il y avait une grande colonie. »

Saïd Galimjanov a rejoint les chasseurs il y a longtemps, mais c’est la première fois qu’il vient ici : il dit qu’il est venu pour évaluer les lieux, puis qu’il y amènera ses élèves.

Spiridon Starkov

En 2022, Spiridon Starkov a quitté la République de Sakha, ou Yakoutie, pour s’installer au Kazakhstan. Il a « les jambes les plus rapides et l’œil le plus perçant ». Il a grandi dans un endroit où il fallait « voyager trois jours entiers en KAMAZ (un type de camion, ndlr)«  pour parvenir jusqu’aux montagnes les plus proches. Au moment de ses études à Tomsk, il a fait la connaissance d’Almatiens, qui lui parlaient des montagnes.

Quand il a fini par se rendre à Almaty, il a découvert avec grand étonnement que la ville se trouvait vraiment aux pieds des montagnes. « C’est incroyable qu’on puisse se réveiller et aller prendre son petit déjeuner dans les montagnes », raconte-t-il.

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Spiridon Starkov a fait une excursion au musée-réserve d’Issyk, où il a appris l’existence des chasseurs de pétroglyphes et a demandé à participer à l’expédition. « Cela m’a attiré. Il s’agit de nos ancêtres, mais bien sûr pas les plus proches. Les Turcs descendent des Sakas, tout comme les Yakoutes. Je suis moi-même très intéressé par leur mode de vie. Bien sûr, j’aimerais comprendre pourquoi mes ancêtres ont décidé de s’installer dans un endroit aussi froid alors qu’il y a beaucoup de terres ici », s’amuse-t-il.

Le légendaire Bolat

Dans la montagne voisine, Spiridon Starkov a aussi découvert des pétroglyphes, un grand aigle mort et une gravure au nom de Bolat.

Ce dernier est une figure légendaire pour les chasseurs de dessins rupestres. Le mystérieux Bolat a immortalisé son nom dans les montagnes de Cholak à peu près partout où se trouvent des pétroglyphes, ce qui suscite une véritable admiration. Les années de création active de Bolat se situent autour de la deuxième moitié des années 1980. Il n’a pas seulement laissé sa signature dans ces montagnes, mais a également mis à jour les dessins de l’âge de fer et de l’âge de bronze. Spiridon Starkov pense que Bolat était un berger et rêve désormais de le rencontrer afin de lui serrer la main.

L’équipe enregistre tous les motifs trouvés avec l’aide du GPS. Les photographies et les données seront transmises à l’Institut d’archéologie A. Margoulan.

Certains pétroglyphes menacés

Ces pétroglyphes ont eu de la chance : ils se trouvent sur le terrain d’un parc national, c’est-à-dire sous la protection de l’Etat. Mais d’autres peintures rupestres anciennes ont moins de chance. Par exemple, dans les montagnes d’Arkharly, un ancien sanctuaire vieux d’environ 4 000 ans a été endommagé par les collecteurs de dalles et de graviers. Cela s’est produit parce que le terrain a été loué à un propriétaire sans expertise archéologique préalable.

Aujourd’hui, les spécialistes sont surtout préoccupés par la construction d’une station hydro-électrique sur la rivière Koksou. Les alentours sont déjà en construction. Tout cela conduit à ce que des dessins encore non étudiés ni même enregistrés puissent se retrouver détruits.

« A proximité, dans la zone protégée du monument, deux centrales électriques vont être construites en même temps, ce qui signifie que les cimetières et les villages seront détruits, et bien sûr, s’il y a un miroir d’eau à cet endroit, les pétroglyphes commenceront à se couvrir de lichens et disparaîtront. Si nous prenons en compte le fait qu’Echkiolmès figure sur la liste préliminaire de la proposition d’inscription sur la liste collective de monuments de l’UNESCO, et qu’en 2025 le Kazakhstan préside l’organisation jusqu’en juin, alors nous pouvons nous sortir de là avec un gros scandale international », estime Olga Goumirova.

Selon elle, le projet de centrale hydro-électrique est en réflexion depuis le début des années 2010, au moment précis où Echkiolmès a pour la première fois été retiré du Code des monuments archéologiques de la région d’Almaty.

Des recherches limitées par le passage des saisons

Les sanctuaires ne sont pas des dessins gravés au hasard, il y a une certaine logique dans l’organisation d’un lieu sacré.

Olga Goumirova continue : « Les anciens savaient choisir les lieux de leurs sanctuaires. Il y règne une atmosphère particulière, généralement un paysage mémorable, très beau, et un sentiment d’harmonie, de bien-être, de paix. Il reste encore beaucoup de questions auxquelles les savants ne peuvent toujours pas répondre. Les pétroglyphes sont une transmission symbolique d’informations. Il faut essayer de se représenter comment pensaient les hommes il y a 4 000 ans. Nous n’avons pas su conserver les mythes de l’âge de bronze sur notre territoire. Nous sommes à ce jour toujours incapables de dire quelles étaient les divinités à ce moment-là. »

Lire aussi sur Novastan : Les pétroglyphes, miroir des peuples d’Asie centrale

Les chasseurs partent en expédition pendant le week-end. La saison active dure six mois, bien qu’il arrive que des fouilles soient menées en hiver. A Altyn-Emel, les recherches seront menées en avril avec le soutien du Qazaq National Park. Ensuite, les enthousiastes reviendront pendant l’automne. En mai et en juin, il faudra travailler à Echkiolmès, où les pétroglyphes sont aujourd’hui en danger.

En ce qui concerne Altyn-Emel, un des fermiers dit que sur ce territoire se trouvent beaucoup de pétroglyphes, mais qu’il est pour l’instant impossible de s’y rendre à cause de la boue. Dans l’ensemble, les sources principales d’informations sur les pétroglyphes sont les bergers et les gardes forestiers du parc national. Mais même avec une compréhension juste du terrain des fouilles, il est important d’avoir en plus non seulement le savoir, mais aussi l’intuition.

« Je n’avais jamais rien éprouvé de tel »

« Les motifs se trouvent habituellement le long de chemins commodes et dans des endroits magnifiques. Je me rappelle du moment où j’ai trouvé mon premier pétroglyphe – [Olga] Goumirova m’avait dit d’aller le long de la crête, je marche, je marche, mais je ne trouve rien. Et je commence à me demander où est-ce que je serais allé si j’avais été un Kazakh de l’époque. Vraisemblablement là d’où je peux voir les collines, dans une gorge, dans un village. Je marche et hop : une chèvre. Plus loin, encore une chèvre. Je gravis la montagne et là se trouve un regroupement de pétroglyphes ! Quelle sensation étrange j’éprouvais au-dedans, de la joie, de l’euphorie. Je n’avais jamais rien éprouvé de tel », confie Spiridon Starkov.

Depuis, il a développé une addiction : il veut trouver de plus en plus de pétroglyphes.

Ramis Atabaïev, originaire de Taldykorgan, partage complètement cette addiction. Cet ancien militaire aujourd’hui à la retraite, père de six enfants, tient un business. Il est passionné d’archéologie depuis l’enfance. Chez lui se trouvait un livre sur l’art rupestre en France, et c’est avec étonnement qu’il a appris qu’il s’en trouvait aussi au Kazakhstan, et en plus de cela, dans sa ville natale.

Comme le dit en plaisantant le journaliste et chasseur Iourii Dorokhodov, si le Kazakhstan est le pays des pétroglyphes, alors Taldykorgan est sa capitale. Selon Ramis Atabaïev, il est possible de trouver des pierres avec d’anciennes gravures dans sa propre ville. Celui qui comprend leur valeur s’adresse à un archéologue, celui qui ne comprend pas les détruit.

Partir à la recherche de pétroglyphes à vélo

L’année dernière à Taldykorgan s’est achevé un conflit ayant duré quelques années. Une compagnie de construction locale a détruit le sommet d’une colline où se trouvaient beaucoup de pétroglyphes, dont certains de l’âge du bronze, en extrayant de la diorite. Ce qui a survécu a été préservé.

« Il y a deux ans, j’ai commencé à faire du vélo comme amateur, et maintenant je prends mon vélo, je me rends aux collines les plus proches qui longent Taldykorgan et je cherche de nouveaux regroupements de pétroglyphes. Ensuite je transmets l’information à [Olga] Goumirova. Mon rôle c’est de découvrir, de poser des étiquettes », raconte Ramis Atabaïev.

Autour de Talykorgan se trouvent beaucoup de montagnes où les locaux ont vu des dessins sur pierre. Ramis Atabaïev s’y dirige seul avec son vélo pour de nouvelles recherches et, comme d’habitude, il trouve. Les sujets sont divers, d’une scène de chasse à des chèvres ordinaires, en passant par des figures humaines.

Il note que les gens qui cherchent des pétroglyphes avec de mauvaises intentions ne les remarquent souvent même pas. Les pétroglyphes ne s’ouvrent pas à eux.

Un but : trouver les pétroglyphes représentant le soleil

Lui-même n’a pas tout de suite vu les pétroglyphes. Il avait entendu dire qu’il y en avait à Ordakoul. Il raconte : « Je m’y promenais depuis une heure et demie et je commençais déjà à me perdre, je me suis assis sur un banc… je voulais déjà redescendre en bas, mon cœur me criait « Mince, mais où donc sont ces pétroglyphes, montrez-vous ! » Soudain, j’ai tourné la tête sur le côté, les rayons du soleil sont tombés d’une certaine manière sur une pierre, bref, j’ai aperçu une chèvre, et alors tous les motifs se sont découverts à moi les uns après les autres. »

Ramis Atabaïev considère qu’il faut réussir à inscrire ces lieux au patrimoine culturel de l’Unesco. Quand il était soldat, il travaillait à la frontière. Il se souvient que les étrangers qui arrivaient disaient qu’ils iraient à Tamgaly-Tas, bien que la valeur du site ne soit pas encore officiellement reconnue.

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Quand Rafael Khismatoulline a commencé à se passionner pour les pétroglyphes, il a dit à sa femme qu’il en trouverait un avec une tête en forme de soleil et lui dédierait sa découverte. Il a tenu cette promesse : il en a trouvé un de 3,5 mètres sur 1,5 mètre.

Il semble que tous les chasseurs rêvent de trouver une tête de soleil, que beaucoup de gens connaissent plutôt comme un symbole de l’ancien festival de musique Azia Daouysy. Mais comme le dit un des chasseurs, même les dessins de chèvres les ravissent.

La création d’une Fondation pour protéger l’héritage

L’équipe de futurs chasseurs a commencé à se former à la fin des années 1990. Des volontaires se joignaient toujours à Alekseï Mariachev. Quand il a proposé à des journalistes de Droujnyïe rebiata, pour lequel Olga Goumirova travaillait depuis longtemps, de se joindre à lui, une nouvelle équipe est apparue et s’est fixé des buts précis.

« Beaucoup de gens ne le savent pas, mais le territoire du Kazakhstan est une véritable page blanche d’un point de vue archéologique. Il y a très peu d’archéologues pour une grande quantité d’objets archéologiques, comme les collines de la rivière Koksou, ou en général toute la région de Jetyssou. Nous économisions de l’argent, partions à notre propre compte, et aidions Alekseï Mariachev à organiser l’expédition », se souvient Olga Goumirova.

Après sa mort, le groupe a pris la décision de créer une Fondation, au vu de l’urgence de préserver les pétroglyphes. En 2024, un mémorandum avec l’Institut d’archéologie de Margoulan a été conclu pour 3 ans : les chasseurs transmettent toutes les informations recueillies aux scientifiques et discutent avec eux de comment organiser des expéditions.

Un manque de financement

Deux choses menacent les pétroglyphes : le business et le temps. Aujourd’hui, en raison du manque de financement, il y a peu de jeunes archéologues qui pourraient s’intéresser aux dessins rupestres. Selon Olga Goumirova, près de 300 regroupements de pétroglyphes sont à ce jour officiellement enregistrés dans le pays, bien qu’en réalité il y en ait beaucoup plus.

Le problème est que le Kazakhstan n’applique pas la loi sur l’expertise archéologique préalable. De plus, les objets archéologiques connus ne sont pas suffisamment étudiés. Par exemple, Beschatyr est un site funéraire très étudié, mais personne n’a enregistré les pétroglyphes situés à proximité. Tanbaly-Tas, à Altyn-Emel, n’a lui non plus pas été étudié jusqu’au bout. Personne, jusqu’à l’expédition des chasseurs, ne savait que sur les hauteurs de la montagne de Cholak, sur le territoire même du parc national, se trouvaient aussi des représentations rupestres. Spiridon Starkov venait de les découvrir.

Lire aussi sur Novastan : Langar, centre historique des pétroglyphes tadjiks

Pour cette raison, les chasseurs de pétroglyphes ont dû faire ce que l’Etat ne pouvait pas faire. Et tout cela gratuitement, sur la base de leur seul enthousiasme.

Les recherches à Altyn-Emel sont liées avec le fait que le Qazaq National Park veuille y créer de nouveaux parcours touristiques. Comme ce lieu est un espace protégé, Olga Goumirova considère qu’un tel parcours pourrait être sans danger pour les pétroglyphes et utile pour les touristes.

Le projet Jer Art

Pour rendre l’idée d’une visite au centre Altyn-Emel attractive pour les touristes, l’artiste Sanjar Joubanov a créé un projet qu’il a appelé Jer Art – par analogie avec le land art. C’est une galerie unique de dessins à ciel ouvert. Non loin de la visite du centre se trouve un chemin, le long duquel s’étalent des pétroglyphes et les travaux récents de Sanjar Joubanov sur les pierres. Il a gravé ses œuvres par contraste avec les pétroglyphes, ce qui les rend plus remarquables.

L’artiste a travaillé sur cette galerie pendant trois mois. Sur les hauteurs des montagnes, il a gravé des motifs à tête de soleil.

Sanjar Joubanov travaille avec des pétroglyphes depuis 15 ans, mais son travail était au début spécifiquement tourné vers les motifs à tête de soleil. Il confesse n’avoir longtemps pas pu les appréhender : « Mon but est de ressentir les artistes anciens, de m’imprégner de ces traces. Il faut un état d’esprit particulier, de l’amour, de la volonté, et c’est là qu’apparait le dessin. C’est une tradition puissante, vieille de plusieurs milliers d’années, de l’apparition de l’art des Sakhas jusqu’à l’art turc. »

Sanjar Joubanov montre un dessin de cerf dont les énormes cornes rappellent l’ornement kazakh. Le voici, le lien fondamental avec les artistes du passé.

Le projet d’amener des élèves

À quelques mètres des nouvelles têtes de soleil, Saïd Galimjanov et Rafael Khismatoulline ont vu une peinture rupestre et ont commencé à débattre sur la période à laquelle elle appartenait. Le premier insiste sur le fait qu’il s’agit d’une peinture néolithique.

Saïd Galimjanov est content de sa journée. Il considère qu’Altyn-Emel est un monument aux multiples promesses. Ici, on peut mener des recherches archéologiques précieuses à de nombreux égards. Il s’y dévoile une culture de peuplements et de cimetières assez vaste, ainsi que des regroupements de pétroglyphes qui vont de l’âge du bronze au moyen-âge. Il s’y trouve aussi des établissements ethnographiques de l’époque du khanat kazakh. Pour cette raison, l’idée de Saïd Galimjanov d’amener ses élèves s’est avérée très pertinente.

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Le soleil se couche, et le long du chemin, sur une pierre imbibée de la lumière du soir, apparait encore un dessin ancien.

Les chasseurs fatigués retournent à leur voiture. Au loin, sur la montagne, apparaissent les trois silhouettes d’Olga Goumirova, Saïd Galimjanov et Rafael Khismatoulline se penchant sur la pierre. Ils discutent : ce motif date-t-il du néolithique ?

Svetlana Romachkina
Journaliste pour Vlast

Traduit du russe par Sophie Combaret

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Les archéologues du musée national du Tadjikistan ont découvert un artefact exceptionnel de l’époque kouchane : une jarre en argile à deux anses portant une inscription complète en langue bactrienne.

A proximité du village de Sarband, sur le site archéologique de Khalkajar, des employés du Musée national, rattaché à l’administration présidentielle du Tadjikistan et sous la direction de Mirali Zamona Karimdodzoda, cheffe du département d’archéologie et de numismatique, ont fait une découverte remarquable. Un artefact exceptionnel : une jarre en argile à deux anses, gravée d’une inscription complète en langue bactrienne, remontant à l’époque kouchane.

Une pièce archéologique remarquable

Les fouilles sur les sites ont commencé le 20 mai 2025. Les archéologues ont découvert des traces d’architecture ancienne : ils ont trouvé des fragments de murs en briques et en adobe recouverts de chaux, ainsi que les restes de pièces partiellement conservées jusqu’à notre époque. Parmi les nombreux artefacts prédominent des découvertes des premier et troisième siècles de notre ère, période de prospérité de l’Empire kouchan.

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Une attention particulière des chercheurs s’est focalisée sur une jarre en argile retrouvée en plusieurs fragments. Après la restauration, il a été possible de retracer sur la surface une inscription en bactrien cursif.  Pour l’analyser, des spécialistes des langues iraniennes anciennes ont été sollicités : le professeur Nicholas Sims-Williams et le numismate Joe Cribb. Les experts sont parvenus à la traduction suivante :

eiado gō(l)z [o ]sido finzo sagkino ol(o) mo(.)

« Cette jarre d’eau appartient à une femme nommée Sagkina ».

Il s’agit de la première découverte de ce type sur le site de Khalkadjar, et de l’une des rares inscriptions complètes en langue bactrienne conservées jusqu’à nos jours.

Ces textes sont extrêmement rares et revêtent une grande importance scientifique. En effet, ils permettent de mieux comprendre à la fois la tradition écrite et l’organisation de la société à l’époque kouchane.

Un vestige de l’Antiquité tadjike

Le nom de la propriétaire du récipient, Sagkina, offre des perspectives pour l’étude des prénoms féminins et du rôle des femmes dans la société de l’Empire kouchan. Cette inscription montre que même les objets du quotidien pouvaient porter des inscriptions. Cela témoigne d’une pratique courante d’identification des biens, ainsi que du développement de la culture écrite dans l’Iran oriental.

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Les travaux des archéologues se poursuivent sur le site de Khalkadjar. Toutes les découvertes sont documentées et seront prochainement présentées lors d’une exposition au Musée national du Tadjikistan.

L’Empire kouchan était un puissant Etat d’Asie centrale dans l’Antiquité. Il s’étendait sur les territoires des actuels Afghanistan, Pakistan, Inde ainsi que sur le sud de l’Ouzbékistan et une partie du Tadjikistan.

Cette inscription unique en langue bactrienne, découverte au Tadjikistan, met en lumière la richesse et la profondeur du patrimoine culturel du pays. Sa découverte dans le district de Khouroson permet non seulement d’approfondir la connaissance de l’époque kouchane, mais aussi d’ouvrir de nouvelles perspectives et d’apporter des éclaircissements sur des pans de l’histoire de cette région encore peu explorée.

Article d’Asia-Plus Tadjikistan

Traduit du russe par Lisa D’Addazio

Edité par Arnaud Behr

Relu par Hélène Bertrand

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En s’appuyant sur des archives et des écrits publiés par des pédologues et historiens, la chercheuse Anna Pronina parle des matériaux traditionnels et des technologies de construction en argile et en briques employés en Ouzbékistan. Elle s’interroge sur la manière dont ces pratiques ont fini par être considérées comme « traditionnelles » et leur place dans l’architecture contemporaine.

Lorsqu’il pleut sur une mahalla ouzbèke, des ruisseaux de couleur argileuse peuvent être aperçus le long des murs blanchis et des clôtures. S’il pleut longtemps, l’eau pénètre partout, coule le long de la route et repeint le paysage d’une couleur uniforme. L’architecture traditionnelle ouzbèke s’inspire de la terre sur laquelle elle se dresse, qui sert à la fois de matériau et de support.

L’architecture y semble être la continuité de la terre et faire naturellement partie du paysage. Malléable comme l’argile, elle est vulnérable aux influences extérieures de l’humidité, du froid et des tremblements de terre. Elle est à la fois fragile, puisque facilement destructible, et très durable. En effet, elle a survécu durant des siècles, voire des millénaires.

En traversant les steppes ou le désert, par exemple de Samarcande à Termez ou bien de Khiva à Noukous, il est possible d’apercevoir des petites collines sur lesquelles se dressent des restes antiques, les vestiges de mene, ces forteresses et monuments en argile envahis et altérés par la végétation mais toujours visibles à l’horizon. Cette fusion entre architecture et paysage est un témoignage de l’unité du naturel et de ce qui est créé par l’homme, de l’étonnante plasticité de l’argile.

La tradition architecturale, folklorique ou vernaculaire ?

Cette courte analyse se concentre sur les matériaux et technologies traditionnels dans l’architecture ouzbèke, sur leur évolution et la manière de les étudier. L’historiographie soviétique employait à cet effet le terme « folklorique », qui mettait en évidence les notions de classe et de nation. Celle de l’Europe occidentale use plus couramment du mot « vernaculaire » qui sous-entend qu’il s’agit d’une architecture collective, d’« une architecture sans architecte ».

Si ce texte prend pour cadre géographique l’Ouzbékistan, soit tout ce qui a été construit par quiconque sur son territoire actuel, l’argile et son utilisation ne prennent pas en compte la délimitation des frontières des États-nations : des méthodes de construction et des monuments similaires peuvent aujourd’hui être trouvés sur les territoires turkmène, tadjik et kirghiz.

Le qualificatif « traditionnel » doit être explicité. L’historiographie emploie souvent une définition essentialiste ou constructiviste de la tradition. Pour les uns, elle est considérée comme quelque chose de donné, de prédéterminé, d’établi. D’autres, s’appuyant sur son invention, l’envisagent comme quelque chose de construit au travers d’un discours. Il s’agit, la plupart du temps, de descriptions scientifiques, archéologiques ou d’interprétations politiques. Ces deux définitions sont vulnérables à la critique postcoloniale. La première résume la tradition à un « code culturel » et la seconde semble éliminer l’action de ceux et celles qui portent cette tradition, mettant l’accent sur son interprétation. Il est bien évident que ces deux positions simplifient la réalité.

S’écarter de ces lectures et aborder concrètement les pratiques de construction et leur réalisation matérielle permet d’étudier leur perpétuation et leur renforcement par la répétition. Approcher l’architecture comme un ensemble de connaissances et de compétences permet de saisir comment celles-ci ont été transmises au cours de l’histoire tout en tenant compte des différentes pratiques en fonction des régions, chacune de celles de l’Ouzbekistan ayant les siennes.

Un paysage particulier

L’architecture est un art qui, plus que tout autre, dépend des matériaux et des technologies accessibles. Ces derniers déterminent les possibilités de constructions qui, à leur tour, forment les caractéristiques d’une architecture particulière. Il n’est ainsi pas étonnant que la composante principale de l’architecture ouzbèke soit l’argile au point que l’ingénieur et historien Léonid Voronine ait pu écrire que « l’architecture ouzbèke et d’Asie centrale est faite d’argile et de tous ses dérivés ».

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Jusqu’à la seconde moitié du XIXème siècle, le fer, le verre et les produits manufacturés étaient rarement employés dans l’architecture centrasiatique. Les grilles en fer, les serrures, les clous et les traverses n’étaient pas répandus et particulièrement rares dans les maisons. La rareté du bois ainsi que la distance entre les oasis habitées et les riches ressources en pierres des régions montagneuses ont ainsi conduit les bâtisseurs ouzbeks à s’intéresser aux ressources du sol.

À la fin du XIXème siècle, la conquête de l’Ouzbékistan par l’empire russe ouvre la voie à l’étude et à la cartographie des sols de la région, missions répondant aux objectifs impériaux dans les domaines de l’irrigation et de l’agriculture. Les pédologues (scientifiques spécialistes des sols) et géologues russes se sont particulièrement intéressés aux sols de lœss qui sont très répandus en Ouzbékistan. Ce limon calcaire d’une couleur jaune grisâtre s’effrite facilement entre les doigts pour laisser une fine couche de poussière contenant des particules de quartz. Il se trouve dans les vallées fluviales et les régions vallonnées.

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Il est utilisé à la fois pour les constructions et les activités agricoles et c’est sur ce sol que reposent les fondations de tous les bâtiments. C’est aussi la matière première des briques de terre crue et cuite ainsi que d’autres dérivés de l’argile qui sont employés dans les constructions ouzbèkes. Les propriétés particulières du lœss ont été remarquées par de nombreux scientifiques. Du fait de sa composition particulière, ce dernier se maintient en effet parfaitement à la verticale, sans besoin de supports externes. Ce phénomène s’observe à la fois pour des ravins aux parois abruptes semblant constituées de pierres monolithiques et dans le cas de puits creusés à plusieurs dizaines de mètres de profondeur sans être consolidés.

Les techniques de construction

Les connaissances des constructions et des matériaux antiques proviennent des nombreuses fouilles archéologiques de la région qui permettent de dater les constructions et de comprendre l’utilisation de leurs matériaux. Le savoir sur l’état contemporain des technologies traditionnelles provient avant tout des expéditions ethnographiques menées par des scientifiques qui avaient la possibilité d’observer les techniques des maîtres-artisans.

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Considérant la diversité des écoles locales et leurs évolutions dans le temps, l’étude extensive des matériaux et des techniques de construction en Ouzbékistan est une tâche infinie. Une brève typologie des matériaux et des monuments les employant est néanmoins possible.

La pakhsa

Véritable « béton antique d’Asie centrale » selon Léonid Voronine, la pakhsa est une forme de terre battue utilisée pour la construction. Cette forme de pisé représente l’utilisation la plus répandue de l’argile et permet d’ériger des bâtiments sans coffrage. Le processus de transformation de la terre en matériau de construction suppose plusieurs étapes préparatoires.

Tout d’abord, les artisans choisissaient avec soin la terre en la frottant entre leurs doigts et même en la goûtant. L’argile était ensuite pétrie puis humidifiée pour obtenir une masse homogène et éliminer les sels qui l’empêchent de se lier. C’est à partir de cette matière qu’étaient préparées d’autres solutions plus ou moins visqueuses destinées à plusieurs usages : le pakhsa mais aussi des briques de terre crue ou cuite, du plâtre, des mortiers pour les toits ou les plafonds, etc.

La différence entre ces usages réside dans les ingrédients ajoutés à ce mélange. Ainsi, pour de l’enduit, de l’adobe était ajouté, c’est à dire de la paille hachée puis mélangée à de l’argile liquide remuée avec les pieds. Le mot adobe a ensuite été utilisée pour désigner le mortier où l’argile et la paille sont combinées, ainsi que les briques fabriquées à partir de celui-ci.

Ce mélange pouvait être laissé au repos pendant quelques jours afin de lui apporter une meilleure viscosité et une bonne adhérence. De l’orge, du sable, des cailloux et même de la laine pouvaient être ajoutés à la préparation d’argile en fonction de son utilisation. La fabrication de la pakhsa nécessitait une argile particulièrement grasse et visqueuse.

Des méthodes diverses

La pakhsa est employée depuis l’Antiquité : des maisons du IVème et Vème siècles construites en pakhsa ont ainsi été exhumées sur le site archéologique d’Affrasiab, près de Samarcande. Des vestiges de forteresse en pakhsa datant d’avant le Xème siècle ont aussi été découverts dans le complexe archéologique de Mizdakhan. La pakhsa est toujours utilisée pour construire des maisons, des murs et des clôtures. Cette technique a été observée encore récemment dans le Khorezm.

Plusieurs méthodes existent pour ériger des murs en pakhsa. La première, « la maçonnerie en bande », implique de déposer l’argile à l’horizontale afin de constituer des murs s’élevant de 80 à 90 centimètres. Ceux-ci étaient souvent divisés en plusieurs parties par des entailles qui leur conféraient un aspect plus monolithique et permettaient d’éviter les fissures après le séchage de l’argile. Elles étaient parfois aussi recouvertes de rainures afin d’éviter les fissures tout en leur conférant un effet décoratif. Cette technique a notamment été employée dans les ruines d’Aktepa près de Tachkent.

Alternativement, l’argile était déposée sous la forme de blocs formant le mur. Certains d’entre eux étaient placés en travers du mur afin de le solidifier. Ils étaient alternativement fabriqués sur le chantier ou à l’avance. Cette méthode, qui confère aux bâtiments un aspect plus monolithique, a notamment été employée pour les édifices du site archéologique de Penjikent au Tadjikistan. Plusieurs méthodes de maçonnerie étaient souvent utilisées de manière concurrente, combinant la pakhsa et des briques.

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La pakhsa se caractérisait par sa remarquable solidité et par la rapidité de sa production par rapport à la brique. Pour ces raisons, elle a pu être contre-intuitivement préférée à la brique pour la construction de forteresses. C’est ainsi cette technique qui a permis l’érection des murs d’enceinte de six kilomètres de Khiva en six semaines en 1842, au prix de la mobilisation d’un quart du pays. Les forteresses de Termez et de l’ancienne Merv au Turkménistan ont aussi été construites en pakhsa. Bien que la brique ait été dominante dans l’habitat, la pakhsa était plus utilisée pour les fortifications.

La brique de terre crue

La brique de terre crue est le plus ancien matériau de construction dérivé de l’argile retrouvé en Ouzbékistan et était fabriquée en ajoutant du sable ou de l’adobe à la matière première afin d’éviter les fissures avant de la faire sécher au soleil. Selon qu’elle était moulée à la main ou à l’aide d’outils, elle était respectivement désignée sous les noms de goualiak ou de gycht. Elle était souvent apposée d’une marque, le tamga, qui permettait de distinguer sa composition et sa méthode d’élaboration.

Les briques de terre crue sont caractéristiques des plus anciens villages ouzbeks. C’est notamment le cas de ceux de la période pré-islamique se trouvant sur le site de Varakhcha près de Boukhara où des plafonds de maisons ont été faits avec des briques de terre crue. Ce type de briques se trouve aussi dans la forteresse de Kyrk-Kyz et certains bâtiments de Termez.

Au fil du temps, les dimensions des briques de terre crue se sont rétrécies et celles-ci sont devenues plus carrées afin d’être plus stables, solides et faciles à utiliser en maçonnerie. Ainsi, les briques employées à Ayaz-Kala aux Ier et IIIème siècles de notre ère mesuraient 38x38x23 centimètres, tandis que celles de Kyrk-Kyz et de Termez, aux VIIIème et XIIèmes siècles, mesuraient 30x30x5,5 centimètres.

Les briques de terre crue ont permis de créer toutes sortes de structures : arcs, voûtes, coupoles et toute une série de monuments remarquables. Ce n’est qu’entre les VIIIème et XIIème siècles que ces dernières et la pakhsa commencent à laisser leur place aux briques de terre cuite.

La brique de terre cuite

La transition de l’utilisation de briques de terre séchées au soleil vers celle de briques cuites au four, dont l’avantage majeur est une plus grande solidité, s’est déroulée progressivement. Ces dernières sont apparues dès les premiers siècles de notre ère mais ont longtemps été combinées avec d’autres techniques de maçonnerie. Initialement, la brique de terre cuite servait de matériel de revêtement, comme à Varakhcha, dans les villages près de Termez ou dans le Khorezm.

Parmi les premiers monuments remarquables construits en briques de terre cuite, le Mausolée des Samanides de Boukhara emploie des briques mesurant 24x24x3 centimètres pour les murs et de 60x60x6 centimètres pour le sol et le socle. Les minarets de Kalyan à Boukhara, datant du XIIème siècle, sont aussi en briques de terre cuite, déjà taillées et polies, mesurant 26x26x5 centimètres.

À partir du XIIème siècle, la taille des briques se standardise autour de 25x25x4,5 centimètres et elles deviennent le principal matériau de l’architecture monumentale. Les fouilles archéologiques révèlent pour cette période des briqueteries à Termez ou à Kassan notamment, dans lesquelles étaient produites des tuiles, des briques murales mais aussi des moulages décoratifs en forme de losanges, d’anneaux ou d’autres figures ornementales.

L’architecture ouzbèke traditionnelle allie bien souvent la brique et des mortiers d’argile simples ou mélangés à d’autres substances organiques, comme de la mélasse ou du lait caillé. Les mortiers de ciment naturel et le kyr (cendre de roseau mélangée à de la chaux) étaient particulièrement utilisés pour le crépissage de contenants d’eau et la construction des bains.

Charpentes et ossatures

C’est au milieu du XIXème siècle que s’éteint définitivement l’usage des briques cuites ouzbèkes classiques. Comme en témoignent les rapports ethnographiques de l’époque, celles-ci sont abandonnées au profit de la brique moulée russe, ou « brique Nikolaïev », introduite durant la colonisation de la région et au format différent. A la fin du XIXème siècle, plusieurs usines en produisaient déjà à Tachkent.

Malgré la prépondérance de l’argile, nombres d’édifices de l’architecture traditionnelle ouzbèke reposent sur des charpentes en bois remplies de briques de terre crue. Connus comme bâtiments à ossatures ou « syntch », ces derniers existent depuis le VIIème siècle, bien qu’ils aient été à l’époque peu courants.

Cette technique, qui servait souvent à la construction de maisons, est encore employée dans les villages ouzbeks. De types et d’épaisseurs différents, les charpentes variaient largement selon la complexité du plan des habitations et l’aisance matérielle de leurs habitants.         

L’entrée dans la modernité des techniques de construction ouzbèkes

Depuis la moitié du XIXème siècle, la colonisation russe du Turkestan a profondément modifié le paysage de la région et y a influencé la pratique architecturale. Les architectes russes et plus largement la classe dirigeante y ont ainsi introduit de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies au fil du temps : de nouveaux types de briques, le béton, la construction préfabriquée, différents matériaux expérimentaux, ce qui n’a pas empêché les deux pratiques architecturales de s’entre-influencer à des niveaux et dans des espaces différents.

Différents instituts, s’étant fixés des objectifs éducatifs et scientifiques, collectaient et conservaient les connaissances architecturales traditionnelles par tous les moyens possibles. Une vie architecturale animée, à laquelle participaient différents acteurs de générations, d’origines et de traditions d’étude différentes a aussi été l’un des vecteurs de ces influences.

Au temps des constructions soviétiques et à l’époque de l’appropriation du patrimoine, la référence, parfois nominale, à la tradition puis aux technologies et aux matériaux traditionnels devenait, en certaines occasions, un moyen nécessaire à la validation d’un projet qui répondait aussi à des exigences de rapidité, d’accessibilité des matériaux mais aussi esthétiques.

Des techniques encore utilisées aujourd’hui

L’influence traditionnelle a aussi conservé un poids important dans le domaine de la restauration, pour laquelle la question des matériaux « authentiques » était plus cruciale et nécessitait de recourir aux connaissances des maîtres-artisans.

Des ateliers, comme celui de céramique de Samkomstarisa, situé dans la madrasa Tilla-Kari à Samarcande, spécialisé dans la restauration de panneaux et de monuments en céramique, ont ainsi été créés au cours du XXème siècle. Dans le but de préserver les connaissances traditionnelles et de contribuer à la formation d’artisans spécialisés, y étaient étudiées les glaçures et les briques anciennes et fabriquées des briques destinées aux travaux de restauration.

Toutefois, malgré la colonisation russe dans la région, il serait faux de prétendre que l’architecture traditionnelle ouzbèke s’est entièrement perdue : des maisons, des granges et des bains publics sont jusqu’aujourd’hui construits selon ses préceptes. Les manières d’utiliser cette architecture dans l’espace public ont néanmoins changé. Si certaines technologies, certains matériaux, certaines écoles et formes architecturales ont disparu, le pakhsa et d’autres dérivés d’argile sont encore régulièrement utilisés, parfois pour émuler des constructions européennes.

Rompre la dichotomie

La coexistence depuis plus d’un siècle de pratiques architecturales différentes et leur symbiose dans l’Ouzbékistan contemporain conduisent à remettre en question la dichotomie entre le pré-moderne et le moderne. L’un des fondements du modernisme est la revendication d’une rupture avec le passé dont il s’est néanmoins souvent inspiré. Si cette rupture a eu lieu, elle semble cependant s’être déroulée dans un espace très limité.

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La coexistence ici et maintenant de pratiques renvoyées aux mondes de « l’architecture professionnelle » et du « vernaculaire » tend à montrer que ce que nous appelons une profession est le produit de circonstances historiques, un ensemble de fonctions et de pratiques et donc historiquement et géographiquement situé. En ce sens, il faudrait la décoloniser et constater que l’architecture « traditionnelle » n’en est pas pour autant moins « professionnelle », mais qu’elle a été élaborée par des spécialistes aux profils et à l’éducation différents.

Se défaire de cette dichotomie entre le moderne ou professionnel et le vernaculaire implique de reconsidérer de manière critique ce dernier et de le libérer de sa fonction représentative exotique au service de l’État-nation. En ce qu’elle est transnationale, la technologie peut dès lors représenter un terreau fertile pour de nouvelles recherches, qui à partir d’archives et des connaissances pratiques accumulées par les porteurs de ces technologies pourraient conduire à de nouvelles formes architecturales.

Anna Pronina
Chercheuse, pour East East

Traduit du russe par Léna Marin

Edité par Antoine Geoffroy

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Dans le Nord du Tadjikistan, des paléontologues et des scientifiques ont trouvé les fragments d’un os de dinosaure vieux de plus de 85 millions d’années. Une nouvelle découverte qui s’ajoute au patrimoine archéologique tadjik déjà connu pour son large panel d’espèces animales anciennes.

Du 20 au 28 octobre derniers, des paléontologues d’Ekaterinbourg, de Saint-Pétersbourg et de Moscou, ainsi que deux scientifiques tadjiks, ont mené une expédition dans le village de Kansaï, situé dans la région de Soghd, dans le Nord du Tadjikistan.

Les recherches, sous la direction de Pavel Skutschas, le chef de département de zoologie et de vertébrés de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, ont permis de trouver des fragments d’un os de dinosaure et les restes d’autres animaux vieux de 85 millions d’années, rapporte Fergana News.

Le choix du canyon situé à Kansaï n’est pas anodin puisque, dans les années 1960, des chercheurs russes l’ont fouillé et que les expéditions qui y ont été faites ont permis de constater la présence de dinosaures. Le site est depuis connu des paléontologues du monde entier, comme de nombreux autres sites au Tadjikistan.

Mais bien que le pays possède un certain palmarès de découvertes archéologiques, très peu de Tadjiks se spécialisent dans le domaine de la paléontologie, rapporte le média tadjik Asia-Plus.

Une expédition russo-tadjike à Kansaï

Deux Tadjiks, Oumed Nabiev, le seul étudiant en paléontologue en maîtrise au Tadjikistan, et Gafourjon Karimov, ichtyologue, ont accompagné des paléontologues russes pour la fouille du canyon à Kansaï. Le canyon a été formé par l’extraction de matières premières pour la production de ciment.

L’expédition russo-tadjike a permis la découverte de fragments d’un os appartenant à un dinosaure datant de la période du crétacé, une période géologique qui s’étend de -145 à -66 millions d’années.

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Des restes d’autres animaux, tels que des tortues, des crocodiles, des requins, des amphibiens et des poissons, appartenant à la même période, ont également été découverts. Certaines des découvertes issues de l’expédition ont été transférées au musée d’histoire de la région de Soghd.

Des fouilles fructueuses

« Nous avons utilisé la méthode de lavage, qui nous permet d’examiner les petits restes – os, vertèbres, dents, mâchoires. En raison du fait qu’ils sont très fragiles, nous avons appliqué une colle spéciale à la surface de la roche, ce qui nous a permis d’extraire tout l’os sans l’endommager », raconte Oumed Nabiev.

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Des méthodes qui ont permis d’identifier une dent de crocodile, des dents de requin, des fragments de carapaces de tortue, des écailles de crocodiles. Quant à l’os appartenant au dinosaure, l’étudiant a déclaré que des recherches « plus approfondies » allaient être menées pour déterminer la partie du corps à laquelle il appartient.

Un pays d’intérêt pour les paléontologues

Kansaï représente, depuis près de 70 ans, un site attractif pour les recherches paléontologiques. À l’époque soviétique, l’Institut paléontologie de l’Académie des sciences y a mené de nombreuses fouilles.

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Dans les années 1960, les expéditions des paléontologues de l’URSS ont permis la découverte d’un nouveau dinosaure : le théropode Kansaignatus, qui a comblé le vide entre une espèce datée du début du crétacé et une espèce du campanien trouvée en Asie et en Amérique du Nord.

Un domaine peu convoité par les étudiants tadjiks

Bien que de nombreuses découvertes aient été faites sur le territoire tadjik, il n’y a plus aucun paléontologue tadjik de renommée mondiale depuis le décès de Charif Charapov en 2023. Par conséquent, il n’y a plus de spécialiste capable d’enseigner la science des animaux et des plantes fossilisés.

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Oumed Nabiev, en maîtrise au sein de l’Académie nationale des sciences du Tadjikistan, a confié qu’il était le seul étudiant à avoir choisi de se spécialiser en paléontologie. Pour lui, les fouilles effectuées à Kansaï auprès des scientifiques russes ont été une « occasion unique » et une formation durant laquelle il a pu acquérir « une expérience inestimable ».

Marianne Bultel
Rédactrice pour Novastan

Relu par Helene Witkowski

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Cet été, les fans de musique électronique se sont dirigés vers le Karakalpakstan pour assister à un grand festival : Stihia. Mais Mouïnak, Noukous et les autres villes karakalpakes ne sont pas seulement célèbres pour leurs trois jours de techno à ciel ouvert.

Ces dernières années, le Karakalpakstan s’est fait connaître par l’organisation d’un festival de musique électronique. Mais la République a bien d’autres curiosités à proposer. Le média ouzbek Hook se propose de faire le tour des principales attractions touristiques de la région.

Fondé en 1966 par Igor Savitsky, le musée qui porte son nom a donné un toit à l’une des collections d’avant-garde russe les plus connues d’Asie centrale. La collection compte plus de 90 000 objets, y compris des trouvailles archéologiques très anciennes du Khorezm, des arts décoratifs et appliqués du Karakalpakstan et de magnifiques œuvres d’artistes locaux.

En plus des œuvres connues, le musée expose régulièrement les peintres locaux pour se familiariser avec l’art contemporain de la région.

Le musée Igor Savitsky

Dans son livre Rêves du passé, Erkine Joldasov se souvient d’un épisode de la vie d’Igor Savitsky :

« En 1983, l’atmosphère du musée lui était insupportable. La direction le dégoutait aussi, il était encore plus furieux contre ses collaborateurs. Il était à bout de souffle à cause de sa maladie des poumons et l’insupportable fardeau des affaires de musée. Si au début, il régnait librement sur ses affaires, il en était désormais l’esclave. Il disait souvent qu’il était fatigué de la direction, que jamais il ne deviendrait comme eux et se plaignait : « Pourquoi me suis-je lié à ce musée ? Je serais si heureux si j’avais laissé tomber ! » Mais il travaillait jour et nuit, obsédé, poursuivant ce qu’auparavant il préférait entre tout. Cela arrive aux personnes animées par le sens du devoir… »

Le musée est ouvert du mardi au dimanche jusqu’à 17h.

Les anciennes fortifications du Karakalpakstan

La richesse du Karakalpakstan repose également sur ses anciennes fortifications, qui ont chacune une histoire unique. Les sites les plus impressionnants sont la nécropole Mizdakkhan et la forteresse Guiaour-Kala, situées à une heure de route de Noukous.

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Les nécropoles s’élèvent au milieu d’une large étendue désertique, sous un soleil plombant. De génération en génération se transmettent les mythes et légendes de Mizdakkhan. Une de ces légendes raconte l’histoire de Nazlimkhan Soulou, la fille d’un puissant khan, qui aurait conquis le cœur de nombreux jeunes hommes grâce à sa beauté. Son père aurait alors promis de la marier à celui qui réussirait à construire quelque chose de nouveau et d’impressionnant. Un de ces jeunes hommes, pour démontrer son amour, aurait érigé un majestueux mausolée.

Cependant, pour mettre à l’épreuve l’amour du jeune bâtisseur, le khan lui ordonne de sauter du dôme du mausolée pour prouver sa fidélité. Le garçon, sans hésitation, s’exécute et fait une chute mortelle. En apprenant cela, Nazlimkhan Soulou, n’ayant pas la force de supporter son chagrin, suit son amoureux en sautant elle aussi du dôme.

L’horloge de l’apocalypse

Un autre lieu qui mérite d’être visité à Mizdakkhan est l’horloge de l’apocalypse. Selon les légendes anciennes zoroastriennes, le mur est érigé à partir des restes de la tombe du premier homme, Gayamarda (Adam). Une brique tombe chaque année du mur de l’horloge. Et la fin du monde viendra lorsque tombera la dernière.

Les pèlerins et les habitants locaux croient fermement qu’il est possible de retarder la fin du monde. Pour cela, il faut ramasser sept briques déjà tombées pour en faire une tour et prier pour son salut. Cette pratique ancienne est devenue un symbole d’espoir et de combat spirituel contre l’inévitable, donnant foi en la possibilité d’agir sur son destin.

La forteresse des infidèles de Guiaour-Kala

Guiaour-Kala est une citadelle énigmatique, située près de Mizdakkhan. Les Arabes l’ont surnommée « la forteresse des infidèles » à cause de son origine zoroastrienne. Il est dit que c’est bien ici, sur ces terres saintes, qu’est né le zoroastrisme et que l’Avesta, son livre sacré, a été écrit.

En y montant, il est recommandé de bien regarder sous ses pieds. À chaque pas peuvent se trouver des éclats de vases, de bouteilles et d’assiettes ensevelis depuis des milliers d’années.

Chylpyk

Non loin de Noukous se trouve Chylpyk, une étrange tour, dite « de silence ». A son sommet, les zoroastriens abandonnaient les corps des défunts au soleil, aux vents et aux oiseaux de proie.

Selon les coutumes sacrées, ce rituel purifiait l’âme des morts, évitant la profanation des terres et préservant leur pureté.

Que visiter à Mouïnak ?

Mouïnak était autrefois un port florissant situé sur la rive de la mer d’Aral. L’une de ses attractions principales est aujourd’hui son musée des études régionales, où sont rassemblés des objets racontant l’histoire et la culture de cette région. Les visiteurs peuvent voir les photographies et artefacts liés à la vie des habitants locaux et leur lutte pour la survie après la catastrophe écologique.

Il est aussi possible de visiter l’usine de conserve, l’une des plus grandes de la région à l’époque de l’URSS. Aujourd’hui, ce lieu attire des touristes qui souhaitent en savoir plus sur l’ancien mode de vie de la ville.

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Enfin, Mouïnak abrite le festival Stihia (« poésie » en russe). Celui-ci attire des milliers d’amateurs de musique électronique. Cette année, Stihia a proposé un programme exceptionnel, comportant notamment des prestations musicales. De plus, il est possible de se rendre depuis le festival au bord de la mer d’Aral, pour voir ce qui fut le plus grand lac de la région. Il est possible d’aller à Mouïnak depuis Noukous en bus ou en voiture.

Feridé Makhsetova
Guide au Karakalpakstan

Yana Modelova
Rédactrice pour Hook

Traduit du russe par Alan Abdullaev

Edité par Paulinon Vanackère

Relu par Léna Marin

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Au cœur des montagnes et des vallées de l’Asie centrale, des paléontologues, archéologues et chercheurs ont dévoilé un monde caché de trésors historiques. Des sites mystérieux du Tadjikistan aux vastes plaines du Kazakhstan, ces terres recèlent des découvertes uniques qui remontent à des millions d’années.

A Kourouksai, dans la région de Khatlon au Tadjikistan, des paléontologues ont fait une découverte unique : le crâne entier d’un chameau préhistorique du début de la période du pléistocène, soit il y a à peu près 2,5 millions d’années. Il est habituel de trouver des parties d’un crâne, ou des os, mais ce crâne de chameau a été trouvé entier, ce qui rend la découverte unique. Pour garantir sa conservation, il a été soigneusement collé et enveloppé de film avant d’être transporté dans l’Oural pour restauration et recherches approfondies.

D’ici trois ans, il retournera au Tadjikistan pour la suite des recherches. En plus du crâne de chameau, les paléontologues ont découvert les ossements d’une hyène géante, d’un lynx d’Issoire, d’un loup et d’un rhinocéros étrusques, d’un chien viverrin, d’un tigre à dents de sabre, d’un equus stenonis et de plusieurs espèces de cerfs, d’antilopes et de gazelles.

Les monts Hisor au Tadjikistan, une jeune chaîne de montagnes, abritent des empreintes de dinosaures fossilisées à trois endroits distincts. Durant l’ère mésozoïque, une mer s’y trouvait. Puis, au fil des millions d’années, des montagnes se sont élevées. Le site Chirkent-1, découvert en 1963, présente neuf empreintes d’un dinosaure avec quatre doigts d’une longueur d’un demi-mètre et d’une largeur de 30 centimètres. Cependant, seulement cinq d’entre elles ont été préservées, les autres ont complètement disparu. Certaines ne sont visibles qu’avec une observation minutieuse.

Un deuxième site, à sept kilomètres de la rive Est de la rivière Chirkent, est l’un des plus significatifs au Tadjikistan, avec plus de 300 empreintes fossilisées, appartenant à des chirkentosaures et regarosaures. En amont de la rivière, près de son affluent, le Harkouch, un troisième site révèle environ 30 empreintes de pattes d’un lézard géant appelé le harkouchosaure, dont une sous-espèce a été nommée mirzosaure en hommage au poète tadjik Mirzo Toursounzoda.

La richesse archéologique d’Adjina-Tepe

A Adjina-Tepe, dans le Sud du Tadjikistan, se trouvent les ruines d’un monastère et d’un temple bouddhistes du VIIème siècle. Les archéologues ont découvert des restes de fresques, de stoupas (des structures architecturales bouddhistes), des reliefs représentants des bouddhas, des bodhisattvas et autres divinités. Une grande partie de ces découvertes a été défigurée et complètement détruite déjà dans l’Antiquité.

Les scientifiques ont cependant découvert la célèbre statue d’argile du Bouddha dormant, longue de 13 mètres. Selon les spécialistes, le Bouddha a été formé à partir de blocs de pakhsa, une argile fortement pressée.

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La statue était détruite, il a donc fallu la rassembler morceau après morceau. Après l’excavation, elle a été divisée en 72 morceaux, transportée au musée de l’Antiquité et rassemblée. Le Bouddha au nirvana y est toujours conservé à ce jour, et une copie est exposée au musée national du Tadjikistan.

La princesse antique 

Dans l’Est du Kazakhstan, durant les excavations du site funéraire de Karykova, la sépulture d’une jeune femme de la noblesse des Saces, un peuple nomade iranophone qui vivait dans l’actuel Kazakhstan au premier millénaire avant notre ère, a été découverte. 

La sépulture a été découverte sous un tumulus. Les restes étaient placés dans une boîte en pierre. Les recherches ont montré que l’inhumation a été faite entre le IXème et le VIème siècle avant notre ère.

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Avec les restes de la jeune femme, les scientifiques ont trouvé environ 200 artefacts, en grande partie des bijoux en or et pierres ornementales. L’une des découvertes les plus intéressantes est une petite épingle. Sa tête est couverte de feuille d’or, et elle est décorée d’une image en relief montrant un animal au corps tordu et à la corne courbée.

La tombe d’un guerrier 

En octobre dernier, la sépulture d’un guerrier de l’époque des Saces, datant du Vème au IIème siècle avant notre ère, a été découverte au Kazakhstan, dans les environs d’Alataou, sous un tumulus datant du début de l’âge de fer.

De plus, des fragments d’une épée décorée avec de l’or, des empiècements pour les vêtements remplis de feuille d’or ainsi que des pièces pour vêtements faits d’alliage d’argent ont également été découverts.

Les restes du guerrier, placés dans une boîte en bois, étaient enterrés à plus de trois mètres de profondeur.

La dent de lait d’un homo sapiens

Des archéologues de l’Institut d’archéologie et d’ethnographie de Novossibirsk ont découvert près de 5 000 artefacts antiques dans les montagnes du Kirghizstan, sur le site d’Obichir au pied de la chaîne du Pamir-Alaï. Ils ont notamment trouvé des outils de pierre, des bijoux de pierre et une dent humaine. Bence Viola, anthropologue canadien et professeur à l’Université de Toronto, a pu conclure que la dent trouvée appartenait bien à un Homo Sapiens.

Les archéologues ont prudemment comparé leurs trouvailles avec celles de complexes archéologiques plus anciens situés dans les chaînes de montagne du Tian Shan et du Pamir au Kirghizstan et au Tadjikistan, découverts à l’époque soviétique. Ils ont pu en déduire que les types d’outils ainsi que certaines méthodes utilisées pour leur confection étaient semblables. Toutes les manufactures de pierres listées étaient pratiquement identiques.

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Avant cette découverte, les scientifiques pensaient que l’Homme n’était pas présent dans l’espace centrasiatique il y a 20 à 10 000 ans, en raison des conditions climatiques difficiles.

Il s’agit de la première découverte de restes d’Homo Sapiens de l’époque mésolithique dans la région. Les autres restes humains préhistoriques découverts plus tôt dans cet espace ont toujours été rattachés à des périodes plus anciennes ou plus récentes de l’âge de pierre : le paléolithique ou le néolithique.

Chirine Rakhmanova
Journaliste pour Asia-Plus

Traduit du russe par Mathilde Garnier  

Edité par Macha Toustou

Relu par Charlotte Bonin 

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La richesse de l’héritage archéologique du Turkménistan témoigne du passage de nombreuses dynasties sur le territoire de l’actuelle République indépendante. Parmi les sites notables se trouvent Kounia-Ourguentch, une des capitales du Moyen-Orient au Moyen Âge, et Dehistan, florissant « pays des villages ».

Comme de nombreuses villes anciennes dont les origines se perdent dans les ténèbres d’un passé lointain, la chronologie de Kounia-Ourguentch ne peut être reconstituée que sur la base de découvertes archéologiques. Au début du VIIIème siècle, les Arabes sont arrivés et avec eux une nouvelle religion, l’Islam.

Si l’histoire de l’ancienne Gourgandj, nom persan de Kounia-Ourguentch, est pratiquement inconnue, la période musulmane a été en grande partie reconstituée grâce aux témoignages inestimables des contemporains, recueillis d’abord dans des sources arabes, puis dans des sources persanes et khiviennes.

L’histoire politique de l’essor de la ville persane de Gourgandj est couverte par de nombreux ouvrages historiques. Elle est devenue le centre des dominions unis en écartant la ville de Kyat, la capitale de la partie sud du Khorezm, dès le début du XIème siècle.

Une capitale du Moyen-Orient

Au cours du dernier millénaire, la ville a connu plusieurs cycles de prospérité, de déclin et de destruction. La première période est celle de la dynastie des Khwarezmchahs, au cours de laquelle le Khorezm est devenu le plus grand empire du Moyen-Orient, avec sa capitale à Gourgandj en 1097-1231.

L’invasion mongole a entraîné le déclin de cet Etat avec la destruction de sa capitale. Le dernier chah de la dynastie des Khwarezmchahs, Jalal ad-Din, est mort après avoir mené pendant dix ans la lutte contre les Mongols. La dynastie s’est éteinte avec lui.

La deuxième période est associée à l’incorporation du Khorezm dans la Horde d’or, soit le territoire de Djötchi, le fils aîné de Gengis Khan et de sa dynastie. Au début du XIVème siècle, soit un siècle après la défaite de la ville, la culture fleurit à nouveau sous l’égide de l’émir Kutlug-Timur. Peu après, la dynastie locale indépendante des Soufides a régné sur la ville, poursuivant une grande partie des travaux de construction qui avaient été interrompus en 1388.

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Après cela, la ville a perdu son ancienne importance et n’a cessé de se dégrader. Au XVIIème siècle, la pénurie d’eau a contraint les habitants à quitter cette ville et à se déplacer sur un autre lieu appelé La Nouvelle-Ourguentch, sur le territoire de l’Ouzbékistan moderne. Depuis lors, les ruines de l’ancienne Gourgandj sont connues sous le nom de Vieille Ourguentch, ou Kounia-Ourguentch. En 1831, après le creusement d’un canal, les Turkmènes du Khorezm se sont réinstallés au nord des ruines de la ville médiévale.

Minarets et mausolées précieux

Un minaret du XIème siècle et quatre mausolées sont les principales attractions de Kounia-Ourguentch. La tombe du chah du Khorezm Il-Arslan, datée de la deuxième moitié du XIIe siècle, est considérée comme la plus ancienne.

Ce petit monument ne possède pas de portail prononcé comme les autres mausolées musulmans, mais son entrée principale est particulièrement mise en valeur. Elle est divisée en trois niches profondes et arquées, décorée de carreaux de terre cuite sculptés d’un motif floral encadré de rubans épigraphiques. La tente à 12 côtés qui surmonte ce mausolée est décorée de briques vernissées, couleur bleu ciel, composées d’un simple ornement géométrique.

Le mausolée du chah du Khorezm Ala ad-Din Tekish présente presque les mêmes éléments, mais à une échelle plus monumentale. Il présente un prisme carré à la base et un haut tambour ondulé divisé en 24 niches. La frise épigraphique circulaire, composée de plaques rectangulaires recouvertes d’écriture arabe, entièrement recouvertes d’une glaçure bleue, est particulièrement précieuse. Certaines de ces plaques ont été perdues depuis longtemps, et plusieurs copies se trouvent dans la collection du département oriental du musée d’État de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg.

La khanqah

Un autre bâtiment inhabituel, la khanqah (lieu de vie de mystiques musulmans, ndlr) du célèbre cheikh soufi Najm al-Dîn Kubrâ, est situé dans les limites de l’actuelle Kounia-Ourguentch. Le portail bien proportionné de la façade principale était autrefois recouvert de carreaux de faïence avec des épigraphies et des ornements floraux typiques des céramiques architecturales khorezmiennes.

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Mais l’attraction principale se trouve à l’intérieur du bâtiment : là, le cénotaphe monumental – la pierre tombale au-dessus de la tombe du cheikh – a subsisté, bien que très endommagé. Ce portail et ce cénotaphe étaient entièrement revêtus de carreaux de faïence aux ornements complexes dans la palette bleue et blanche traditionnelle du Khorezm. Ce sanctuaire date du XIVème siècle. Depuis lors, il est l’épicentre du complexe religieux de la ville et un objet de pèlerinage.

Le mausolée Turabek-Khanym

Le mausolée Turabek-Khanym de Kounia-Ourguentch est sans aucun doute la structure la plus admirable du complexe. Un petit vestibule à coupole est situé derrière le portail haut et profond, et sur l’axe principal se trouve une salle hexaédrique d’une centaine de mètres carrés, dont les murs sont richement décorés de mosaïque.

Une coupe sphéroïdale inversée surplombe la salle, sur laquelle est appliqué un panneau de mosaïque du plus bel effet, un girih aux couleurs intenses, c’est-à-dire un motif géométrique d’étoiles et de polyèdres rempli d’ornements floraux et végétaux. Les bords extérieurs du mausolée sont décorés de quatre niches profondes et élancées, entre lesquelles se trouvent des ouvertures de grandes fenêtres cintrées.

Le chapiteau à glaçure bleue de forme conique, dont seul un petit morceau a été conservé, surplombait l’édifice sur un haut tambour. Toutes les façades, y compris le tambour et le portail, étaient couvertes de tuiles vernissées dans des cadres de briques claires.

Il n’existe pas de données exactes concernant la date de construction de ce monument remarquable, mais il est fortement associé au nom de Turabek-Khanym, épouse de l’émir Kutlug-Timur, décédé en 1335. La question de savoir si le monument a été construit sous leur règne ou même plus tard, dans les années 1360-70, lorsque le Khorezm était gouverné par les Soufides, reste ouverte.

Une grande variété de techniques

Les monuments de Kounia-Ourguentch, inscrits sur la liste du patrimoine mondial depuis 2005, montrent une variété frappante de techniques et de décorations de l’architecture islamique en Asie centrale. Des constructions faites de boue et de briques brûlées y sont représentées, tout comme de simples structures à dôme. S’y trouvent aussi des bâtiments avec parfois une longue histoire de développement, de réparations et de modifications.

Il existe également des types anciens de mosquées à cour, qui avaient la forme d’une salle hypostyle, mais qui sont depuis longtemps enfouies sous terre. Les monuments les plus variés montrent également l’évolution du traitement de la surface intérieure des voûtes, des voiles cellulaires aux muqarnas, décorations en forme de nid d’abeilles.

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Enfin, les meilleurs monuments de cette ville sont hautement décoratifs. Ils offrent de brillants exemples d’arabesques classiques en terre cuite monochrome et en émail aux couleurs vives. Le jeu effréné des couleurs qui anime la sèche géométrie de l’ornementation ne concurrence pas mais anticipe la polychromie totale des monuments beaucoup plus tardifs de Samarcande, Chakhrisabz, Hérat, Ispahan, Khiva et de nombreuses autres villes d’Asie.

Les traditions architecturales d’Ourguentch se sont répandues sur un vaste territoire du monde musulman et peuvent être retracées dans les structures, les formes et le décor de nombreux bâtiments de la Transoxiane, de la steppe kazakhe et des villes de la Horde d’or de la région de la Volga, ainsi qu’en Transcaucasie, en Turquie, en Iran et en Inde. Bien entendu, les liens architecturaux les plus étroits sont avec les districts du Khorezm, autour de Kounia-Ourguentch. Il s’agit tout d’abord de la ville de Dehistan, avec ses ruines monumentales, dans le sud-ouest du Turkménistan.

Dehistan

La vaste étendue du plateau de Misrian, aujourd’hui une zone désertique entre la mer Caspienne et les éperons occidentaux du Kopet-Dag, était une oasis luxuriante et peuplée, avec de nombreuses villes fortifiées parmi les champs de blé au XIIIème siècle. Leurs traces sur le terrain sont encore visibles par satellite aujourd’hui.

Cette région était appelée Hyrcanie par les Grecs et les Parthes, et Dehistan par les Perses, ce qui signifie littéralement le pays des villages. Ses habitants ont créé un vaste système d’irrigation dans un passé lointain. Tant qu’il fonctionnait, l’agriculture y était florissante. Le principal cours d’eau était le fleuve Atrek, aujourd’hui très peu profond. Son cours sert de frontière naturelle entre le Turkménistan et l’Iran.

Une singularité historique

Le plus grand centre du Dehistan était la ville du même nom, souvent appelée Mashhad-i Misriyan, ou simplement Misrian. Sa partie centrale est fermée par un double mur de forteresse avec des tours semi-circulaires et un fossé, et occupe une superficie d’environ 200 hectares. Un vaste ribat (une petite forteresse, ndlr) la jouxtait, zone suburbaine constituée de quartiers d’artisans où se trouvent de nombreux vestiges d’ateliers de poterie et les fondations de plusieurs mosquées et caravansérails.

Le ribat sud comportait des structures d’aménagement de jardins et un marché, tandis que le ribat ouest présente les traces de bâtiments résidentiels denses. Le haut niveau de développement de la culture urbaine au Dehistan est attesté par son aménagement paysager : on peut y observer les vestiges de systèmes d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées, des bains et des pavés en briques.

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De son architecture ne subsistent que quelques ruines impressionnantes, qui ont une valeur artistique considérable en tant qu’exemples de la culture islamique. Il s’agit notamment du portail de la mosquée de Mohammed II, récemment reconstruit, et des deux minarets qui le jouxtent, ainsi que de plusieurs mausolées médiévaux dans l’ancien cimetière situé à sept kilomètres du village. Se dressant sur une haute plateforme, la mosquée commémorative de Machad-Ata, avec son magnifique mihrab (niche architecturale, ndlr) de très belle facture datant du IXème siècle, se distingue parmi eux.

Les monuments du Dehistan ne sont pas encore inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Ils le mériteraient par leur valeur architecturale, leur singularité historique et leur état de conservation. Ils possèdent cependant un élément très important qui est l’authenticité de chaque bâtiment avec une intervention parcimonieuse des restaurateurs qui souhaitent préserver l’esprit d’époque et ne pas transformer ces structures médiévales en décorations artificielles imitant l’antiquité.

La première partie de l’article est disponible ici.

Rouslan Mouradov
Journaliste pour Central Asian Analytical Network

Traduit du russe par Delphine Millard

Edité par Paulinon Vanackère

Relu par Elise Medina

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REVUE DE SCIENCE CENTRASIATIQUE - Au programme de cette sélection scientifique, une pierre taillée de plusieurs milliers d'années décrivant la structure des desert kites du Kazakhstan et du Moyen-Orient, le peuplement préhistorique de l’Asie centrale expliqué grâce aux sédiments du lac Kanas, la sécurité alimentaire dans les montagnes tadjikes et ce que l'étude du cratère de Jamanchine suggère sur les chutes d'astéroïdes.

De nombreux travaux de recherche menés par des instituts et universités locales ou ailleurs dans le monde éclairent sur l’Asie centrale. Chaque mois, Novastan vous propose ici une sélection de quelques études récentes sur la région. Toutes nos revues de science.

Desert kites, des structures architecturales de plus de 8 000 ans

Les desert kites, ou cerf-volants du désert, sont des méga-structures de pierres construites par l’homme et datant de la préhistoire. Retrouvées au Proche-Orient mais également dans des pays d’Asie centrale comme au Kazakhstan sur le plateau d'Oust-Ourt, ou encore en Ouzbékistan, ces structures composées de murets continus et dotées d’un couloir d’entrée étaient en fait des pièges menant les troupeaux d’animaux sauvages, une fois entrés, à des fosses se trouvant aux extrémités du kite.

Dans un article paru en mai 2023 dans la revue PLOS One

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La richesse de l’héritage archéologique du Turkménistan témoigne du passage de nombreuses dynasties sur le territoire de l’actuelle République indépendante. L’un des sites les plus impressionnants, Merv, a été un centre important du monde musulman pendant plusieurs siècles. Nisa, cité parthe, a quant à elle joué un rôle stratégique pour les successeurs d’Alexandre le Grand.

Deux mers, la mer d’Aral, aujourd’hui presque éteinte, et la mer Caspienne, délimitent l’espace géographique de la plaine du Touran. Ce grand environnement où vivaient tantôt des nomades, tantôt des sédentaires, où diverses communautés locales se sont mélangées ethniquement et génétiquement, est aussi un lieu de migrations constantes au cours des derniers millénaires.

Des nations modernes en ont émergé, comme les tribus turkmènes qui y erraient au moyen-âge. Ces mêmes tribus turkmènes peuvent être considérées comme les descendantes des civilisations de l’ancien Khorezm, de l’Hyrcanie, de la Margiane, de la Parthie… Ces régions historiques ont fait partie à différentes époques de plusieurs empires du monde antique et médiéval, ont gagné et perdu leur indépendance, mais elles n’étaient en fait que de petites oasis entourées de vastes déserts.

Quelles traces ont-elles laissé à l’intérieur des frontières de l’État contemporain du Turkménistan ? Elles sont certes nombreuses, mais peu connues hors d’un cercle étroit de spécialistes. Seuls trois parcs archéologiques situés sur le territoire de ce pays sont devenus célèbres et ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial au cours de ces dernières années.

Merv

Le fleuve Mourghab, qui descend des basses pentes occidentales de l’Hindou Kouch en Afghanistan et se perd dans les sables du désert du Karakoum, était beaucoup plus abondant dans les temps anciens. Dès le IIIème millénaire avant J.-C., il a donné vie à différentes oasis dans son delta, toujours mouvant au cours du temps.

Selon les époques et les langues en usage, les noms portés par ces oasis ont évolué, mais tous avaient la même racine : Mowru en vieux persan, Margiane en grec ancien, Merv en arabe et Mary, nom actuel de la ville turkmène la plus proche. Un centre probable de ce petit royaume, appelé Gonour-depe dans la toponymie moderne, a également été découvert.

Gonour-depe est le plus grand des plus de 300 sites de l’âge du bronze identifiés dans l’ancien delta du Mourghab. Selon les données archéologiques, il aurait vu le jour en 2 300-2 250 avant J.-C. et aurait été occupé pendant environ 600 à 800 ans.

Victor Sarianidi

La partie centrale des structures monumentales du complexe de Gonour-depe occupait à elle seule environ 25 hectares au moment où les hommes l’ont quitté, au milieu du IIème millénaire avant J.-C. Dix autres hectares sont occupés par la nécropole urbaine. Les objets funéraires et les bijoux des personnes enterrées ici étonnent par leur élégance. Il s’agit d’objets hautement artistiques faits de pierre, de métal, d’ivoire. Et, bien sûr, d’argile qui servait de pâte aux habiles potiers et sculpteurs, lesquels créaient les plus beaux récipients en céramique, ainsi que des figurines des divinités du panthéon païen.

Ces innombrables objets qui ont accompagné la vie des habitants de Gonour-depe sont aujourd’hui exposés dans trois musées turkmènes. Certains d’entre eux ont été envoyés dans trois villes allemandes pour participer à la grande exposition itinérante consacrée à l’art de Margiane. Entre 1974 et 2013, Gonour-depe, Togolok et quelques autres sites de cette oasis ont été fouillés par le professeur Victor Sarianidi, faisant voir les ruines d’un ancien royaume oriental jusqu’alors totalement inconnu.

La vallée de ce fleuve, où la vie urbaine était en plein essor il y a 4 000 ans, est aujourd’hui désertique. Les vestiges découverts par les archéologues sont lentement engloutis par les sables, ou nivelés par les agriculteurs locaux. C’est ainsi que disparaissent l’histoire et ses témoignages inestimables, souvent avant qu’ils n’aient eu le temps d’être explorés par des scientifiques.

Une conservation difficile

Dans le contexte d’une tradition écrite extrêmement rare, des époques entières se sont évanouies dans l’oubli sans laisser aucun souvenir. L’ancienne Merv a été déclarée réserve historique et culturelle d’État en 1988 et inscrite sur la liste du patrimoine mondial en 1999, grâce aux autorités chargées de la préservation des monuments historiques.

Il s’agit d’un exemple de résistance face à l’indifférence des autorités locales et aux velléités entrepreneuriales. Avec le soutien d’organisations internationales et de centres de recherche étrangers, des spécialistes turkmènes mettent en œuvre des projets d’étude et de conservation de certaines structures anciennes et travaillent systématiquement à l’établissement de leur statut public. Ce travail quotidien et nécessaire est complètement différent des campagnes officielles de la fin des années soviétiques, comme la célébration du 2 500ème anniversaire de Merv qui avait été reporté puis annulé.

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Cette ancienneté dite de 2 500 ans est une vulgarisation de l’histoire, reflétant l’idéologie nationaliste des années 1980 et 1990, mais dépourvue de preuves scientifiques exactes.

Il existe des preuves indirectes indiquant que Merv est apparue vers le VIIème siècle avant J.-C. à l’emplacement de l’actuel site d’Erk-Kala qui domine toute la région. Mais la ville n’était alors que l’un des nombreux lieux habités, loin d’être le plus grand et le plus important. Elle était cependant destinée à devenir avec le temps un centre politique important, puis une puissante citadelle sous les Achéménides. Après la campagne d’Alexandre le Grand, elle fut même appelée Alexandrie de Margiane.

Les conquêtes de Gengis Khan

Erk-Kala, le noyau bâti le plus ancien de Merv, est de forme ovale. Il a été rejoint plus tard, sur son côté ouest, par une ville carrée hellénistique, Antioche de Margiane (aujourd’hui Gyaur-Kala). La ville a continué à se développer sous les Parthes et les Sassanides. Progressivement, sur ce site, une couche archéologique culturelle de 12 mètres s’est accumulée.

Après la conquête arabe, la forteresse Soultan-Kala, la Merv des périodes abbasside et tahiride, capitale seldjoukide du XIème siècle, se développe plus à l’ouest, à proximité de la ville initiale.

Le désastre frappe à l’été 1222, lorsque Merv est soumise par les Mongols menés par Gengis Khan. Au début du XVème siècle, un fils de Tamerlan, Chahrokh, tente de faire revivre la ville qui est désormais presque inhabitée. Pour cela, il fait construire la forteresse Abdoullah Khan-Kala à deux kilomètres au sud de Soultan-Kala.

Ainsi, au cours du siècle, la trace des bâtiments de Merv a dérivé en suivant le retrait des eaux, laissant presque partout des ruines recouvertes par des strates postérieures, ce qui facilite aujourd’hui grandement le travail des archéologues. Mais avant que cette ville nomade et mobile dans l’espace ne s’arrête à jamais pour devenir une réserve muséale, elle a connu une histoire mouvementée faite d’ascensions et de chutes de royaumes et de dynasties, d’innombrables guerres et destructions, mais aussi de création, de renaissance de la vie après les bouleversements sociaux les plus aigus.

L’époque seldjoukide

La périphérie occidentale de Gyaur-Kala est devenue le centre de Merv à l’époque seldjoukide. Elle a été fondée par le légendaire Abu Muslim al-Khurasani, chef du mouvement abbasside au Khorassan, d’où son nom. Il a conduit les partisans abbassides à Merv en 748 pour proclamer une nouvelle dynastie et a rapidement vaincu les Omeyyades. S’installant à Merv, il déplace le siège du gouvernement de l’ancienne ville et en construit un nouveau à l’endroit où se développera plus tard Soultan-Kala.

Le palais d’Abu Muslim, connu sous le nom de Dar al-Imara et construit vers 750, était un bâtiment « prétentieux » selon le géographe arabe Istakhri. Celui-ci a pu l’observer un siècle et demi après sa construction : il comprenait un auditorium à coupole, quatre iwans et une cour. Cette fusion des formes architecturales sassanides a défini pendant des siècles le caractère de l’architecture islamique dans cette partie du monde, non seulement civile, mais aussi religieuse.

Les premières grandes structures qui accueillent aujourd’hui les visiteurs de la réserve sont les deux ruines des châteaux d’argile de la grande et la petite Kyz-Kala, qui forment la Forteresse de la vierge. Il existe diverses spéculations sur l’âge de ces habitations de géants. Le chercheur britannique Hugh N. Kennedy a récemment étayé l’hypothèse selon laquelle elles pourraient bien être des structures tahirides. La présence d’un mihrab (une niche architecturale qui indique la direction de La Mecque, ndlr) dans l’un des locaux de la grande Kyz-Kala indique par ailleurs manifestement que le bâtiment a été construit à l’époque des Arabes.

Les châteaux d’argile ondulés sont typiques de l’architecture d’Asie centrale : ils sont nombreux non seulement à Merv et dans ses environs, mais aussi dans le Khorezm. Présents à Boukhara et à Termez, ils sont totalement absents en Iran. Il est clair qu’il s’agit d’un type architectural purement local qui remonte au passé préislamique et qui a été reproduit au moins jusqu’au XIIème siècle. Un exemple frappant en est Rabati Malik, la résidence steppique des Qarakhanides dans l’oasis de Boukhara.

Une des plus grandes villes du monde musulman

Les Xème et XIème siècles ont été une ère d’essor culturel sans précédent, lorsque les meilleurs esprits du monde musulman, poètes, peintres et architectes ont afflué à Merv. Il suffit de mentionner Omar Khayyam et Fakhreddine Assad Gorgani, l’auteur de l’épopée romantique Vis et Ramin, qui y ont vécu pendant de nombreuses années.

Il y a exactement 1 000 ans, Merv est devenue la plus grande ville d’Asie centrale et l’une des plus grandes du monde musulman : avec ses faubourgs, elle couvrait une superficie de 1 800 hectares et comptait 150 000 habitants. La plupart des villes comptaient à l’époque entre 2 000 et 5 000 habitants. Presque tous les kilomètres, il s’y trouve des traces d’un passé lointain.

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Autour de la métropole, depuis l’époque parthe, il existe un réseau dense de villes et de riches domaines isolés. Parfois, les vestiges de la ville elle-même ne se distinguent que difficilement du conglomérat de villages tentaculaires. Au Xème siècle, les citadins représentaient 40 % de la population totale de l’oasis, selon les estimations.

Un mausolée immense

Sous le sultan Malik Chah Ier, à la fin du XIème siècle, le mur brut du ribat, la partie centrale carrée de la forteresse Soultan-Kala, a été construit, ou largement reconstruit. Environ 200 tours semi-circulaires ont été placées le long des murs. Le mausolée du sultan Ahmad Sanjar a été construit au plus tard en 1152, presque à l’endroit où se trouvait le palais d’Abu Muslim. Il faisait partie d’un ensemble de grandes structures royales qui s’élevaient au centre de Soultan-Kala.

Il s’y trouvait un palais seldjoukide et une mosquée, dont le mausolée d’Ahmad Sanjar jouxtait directement l’une des façades. Le manque de données factuelles ne permet pas de reconstituer l’image de l’ensemble et de déterminer la place du mausolée. Cependant, de nombreux témoignages de contemporains indiquent son rôle dominant.

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« Un dôme de couleur bleue s’élève au-dessus de lui, qui est visible à une distance d’une journée de voyage », écrit Yaqout al-Rumi au XIIIe siècle. « Le plus grand édifice du monde », renchérit Rashid al-Din au XIVème siècle. « L’un des plus grands édifices des royaumes de l’univers, si solide qu’aucun dommage ne peut le toucher », conclut al-Isfizari au XVème siècle.

Une architecture en avance sur son temps

Même dans son état actuel, le mausolée du sultan Ahmad Sanjar est impressionnant : c’est un énorme cube couronné d’un dôme de 17,28 mètres de diamètre. La coupole extérieure, couverte de tuiles, n’a pas survécu, mais a été reconstruite sans parement en 2004. La hauteur de l’espace sous la coupole de la salle est de 36 mètres.

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La conception des arcs de décharge et de la double coque du dôme précède d’un siècle et demi l’idée des constructeurs du mausolée d’Oldjaïtou à Soltaniyeh, dans le nord-ouest de l’Iran, et de trois siècles celle de Filippo Brunelleschi, le créateur du dôme de la célèbre cathédrale florentine de Santa Maria del Fiore. Selon les chercheurs, le mausolée d’Ahmad Sanjar est l’incarnation la plus mature et la plus monumentale du thème de la tombe centrale, qui a évolué dans la construction du Khorassan au cours des X-XIIèmes siècles.

Une virtuosité architecturale

La petite mosquée commémorative de Muhammad ibn-Zaïd, construite dans les faubourgs en 1112-1113, témoigne du haut niveau architectural de Merv. Un autre monument du premier quart du XIIème siècle lui est stylistiquement similaire, il est appelé Khoudaïnazar Ovliya. Il appartient également à la catégorie des mausolées centrés sans portail, dont la décoration est basée sur les qualités texturées de la brique brûlée.

Le monument a fait l’objet d’une restauration en 2022, grâce à un financement du Fonds des ambassadeurs américains pour la préservation culturelle.

La mosquée Talhatan-baba a été construite vers 1095 dans un petit village à 30 kilomètres à l’ouest de Merv. C’est une expression classique des réalisations architecturales et artistiques de l’époque seldjoukide. Le bâtiment est entièrement fait de briques brûlées. Sur toutes les façades et à l’intérieur se trouve une maçonnerie ornementale virtuose de briques appariées avec des arcs et d’autres insertions figuratives. Cette homogénéité de la décoration intérieure et extérieure donne l’impression d’une intégrité exceptionnelle du bâtiment.

Les forteresses parthes de Nisa

Nisa est située dans la banlieue ouest d’Achgabat. Cet ensemble s’est distingué il y a quelque 22 siècles comme sanctuaire royal pour les descendants d’Arsace Ier de Parthie, les fondateurs du puissant empire parthe. Il se compose de deux impressionnantes forteresses, appelées Könenousaï (Vieille Nisa) et Täzenusaï (Nouvelle Nisa) en turkmène.

Toute la zone qui les sépare était autrefois occupée par une ville médiévale, mais elle a été complètement ensevelie au XXème siècle par le lotissement moderne du village de Baguir. Les deux forteresses s’élèvent sur des massifs escarpés près d’une petite rivière, presque au pied de l’un des contreforts de la chaîne de montagnes Kopet-Dag.

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Une plaine fertile s’étend depuis l’élévation naturelle, sur laquelle elles ont été fondées, et plus loin le désert de Karakoum est visible. La beauté du paysage, observée depuis la crête des hauts murs de la forteresse de l’ancienne Nisa, a été quelque peu amoindrie par les gratte-ciels d’Achgabat. Les forteresses de Nisa sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial en tant que monuments historiques, mais aussi dans la catégorie des paysages culturels.

La première réserve historique et culturelle d’Etat du Turkménistan, établie en 1980, a gagné une certaine reconnaissance internationale dès ses premières années d’activité. Au fil des années, l’administration a fait tout son possible pour préserver l’environnement naturel et historique de la zone du monument, tâche difficile étant donné la proximité des zones résidentielles et des terres agricoles de Baguir.

Les successeurs d’Alexandre le Grand

Au IVème siècle avant J.-C., l’empire achéménide s’effondre sous les coups des armées gréco-macédoniennes. Sous les Séleucides – les successeurs d’Alexandre le Grand – les États indépendants de Bactriane, de Parthie et du Khorezm se forment. Leur développement a connu une histoire dynamique et mouvementée, bien décrite dans les ouvrages des auteurs anciens.

Les progrès les plus appréciables ont été réalisés par la Parthie, qui a existé pendant près de 600 ans et est devenue un rival redoutable de Rome dès le Ier siècle après J.-C. Elle correspond approximativement au territoire de la province moderne d’Ahal au Turkménistan et de la province nord-iranienne du Khorassan.

C’est là que la tribu des Parnes est devenue une importante union de nomades vivant dans le désert du Karakoum, au plus tôt en 247 avant J.-C. Ensuite, menée par son chef Arsace Ier, elle s’empare de la Parthava, soit la Parthie du Nord.

Le gouverneur grec de cette satrapie (région, ndlr) séleucide est assassiné, tandis qu’Arsace Ier se déclare roi de la Parthie indépendante de l’empire séleucide. À peu près à la même époque, la ville de Parfavnisa est fondée comme centre administratif et économique.

La forteresse de Mithridate

La ville correspond au site de la Nouvelle Nisa, entourée d’une enceinte fortifiée. A la périphérie du faubourg s’élevait une forteresse royale, aujourd’hui appelée Vieille Nisa. Grâce aux documents écrits qui y ont été trouvés lors de fouilles, le nom exact de cette forteresse a été établi : Mithradatkirt, forteresse de Mithridate.

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Un coup d’œil à l’intérieur du château révèle les ruines des bâtiments qui s’y trouvaient. Il s’agit tout d’abord du complexe dont le noyau est le bâtiment de la tour. C’est sans aucun doute de l’élément le plus dominant de tout le complexe, qui mesure au moins 15 mètres de haut. Ses façades étaient décorées à la fois de formes purement architecturales, en particulier les pilastres en briques brûlées avec un ordre de style corinthien, et de peintures murales polychromes qui contenaient des scènes de bataille, selon les fragments qui ont survécu jusqu’à aujourd’hui.

Lors des fouilles, de nombreux éléments de décorations architecturales y ont été découverts : des restes de chapiteaux, des dalles décoratives, des merlons et d’autres éléments en terre cuite, qui étaient largement utilisés pour décorer les façades et les intérieurs. Des statues d’argile brisées représentant des personnages en pied, beaucoup plus grands que nature, portant des vêtements parthes ou des armures militaires, ont également été découvertes.

L’influence zoroastrienne

Sur la base d’une analyse approfondie de tous les matériaux archéologiques obtenus, ainsi qu’en comparant les bâtiments de Nisa avec d’autres monuments architecturaux de l’époque parthe en Asie centrale, en Iran, en Afghanistan et en Syrie, la plupart des chercheurs ont tendance à supposer que les principaux bâtiments de l’ancienne Nisa étaient associés aux cultes zoroastriens, qui comprenaient des aspects héroïques.

En d’autres termes, il existait une tradition de vénération des rois déifiés et des héros devenus célèbres lors des batailles. Les cultes dynastiques de l’Orient hellénistique et, en particulier, les idées d’autorité consacrée du souverain ne sont pas tant le résultat d’un emprunt aux Grecs, mais se sont formés à la suite du développement de systèmes idéologiques locaux basés sur l’Avesta (livre sacré du zoroastrisme, ndlr).

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Cependant, contrairement à Mithradatkirt, où les ruines de la période antique ont été à peine recouvertes par des strates ultérieures, Nisa a existé en tant que citadelle urbaine pendant de nombreux siècles après la chute des Parthes. En 651, Nisa fait partie du califat arabe, et son histoire marque dès lors une époque étroitement liée à l’établissement et à la diffusion de l’islam.

Déjà aux IXème et Xème siècles, tous les signes de prospérité y étaient présents, comme l’ont écrit de nombreux voyageurs et géographes de l’époque. Le développement de la ville s’est poursuivi jusqu’en 1220. Nisa, comme d’autres grandes villes d’Asie centrale, a subi une catastrophe générale : un siège de plusieurs jours et la destruction par les troupes de Gengis Khan.

Des expéditions de chercheurs

L’étude scientifique de Nisa a débuté en 1930 grâce à Alexander Marouchtchenko, un pionnier de l’archéologie turkmène. Il a réussi à établir l’âge réel de Nisa et à identifier les endroits où se trouvaient les temples parthes. En 1946, l’Expédition du complexe archéologique du Sud-Turkménistan (YuTAKE) a été créée et dirigée par l’académicien Mikhaïl Masson. Les résultats de son travail à Nisa ont été une succession de découvertes scientifiques majeures.

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À l’automne 1948, les archéologues ont découvert toute une collection de désormais célèbres rhytons, de grands récipients en forme de corne fabriqués à partir de défenses d’éléphant et enrichis de sculptures, de dorures et d’incrustations de pierres précieuses. La YuTAKE a fouillé presque tous les bâtiments actuellement connus de la Nouvelle et de l’Ancienne Nisa et a reconstruit l’histoire culturelle de la Parthie du Nord.

Des recherches plus approfondies sur les forteresses parthes de Nisa ont été menées par Viktor Pilipko de l’Institut archéologique entre 1979 et 2019. Parallèlement, l’expédition italienne du Centre de fouilles archéologiques de Turin, dirigée par le professeur Antonio Invernizzi puis par son successeur Carlo Lippolis, y a opéré de 1991 à 2019, réalisant également des travaux d’étude et de conservation des monuments parthes en Irak, au Liban, en Jordanie et en Syrie.

La deuxième partie de l’article est disponible ici.

Rouslan Mouradov
Journaliste pour Central Asian Analytical Network

Traduit du russe par Delphine Millard

Edité par Paulinon Vanackère

Relu par Helene Witkowski

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Tatiana Filimonova, chercheuse du département d’archéologie et doctorante en histoire, et Nouriddine Saïfoulloïev, responsable du département d’archéologie, racontent à Asia-Plus les dernières découvertes scientifiques de l’Institut d’histoire, d’archéologie et d’ethnographie de l’Académie des sciences du Tadjikistan.

Novastan reprend et traduit ici un article publié le 15 août 2021 par le média tadjik Asia-Plus.

Les plus grandes fouilles archéologiques concernent les sites de Sarazm, Karon, Vose, Farkhor, Balkh, le Pamir oriental et Danghara.

Sarazm

Actuellement, les archéologues du Tadjikistan s’intéressent principalement à l’ancienne ville de Sarazm, dans le district de Pendjikent. Nouriddine Saïfoulloïev souligne que la ville de Sarazm a fêté en 2020 son 5 500ème anniversaire. Pour l’occasion, le Tadjikistan a souhaité afficher la richesse de son histoire aux yeux de la communauté internationale.

Il explique que les premières informations concernant l’existence d’une ville antique ont été relevées durant la période soviétique, mais les archéologues n’ont pu commencer à fouiller le site qu’après l’indépendance du pays. « Les fouilles se poursuivent. La superficie totale de la ville est d’environ 300 hectares », précise Nouriddine Saïfoulloïev.

Les archéologues ont exhumé plusieurs complexes de palais et la tombe d’une princesse de Sarazm, dont les restes et les bijoux sont exposés au Musée national du Tadjikistan. Quatre groupes d’archéologues originaires de Douchanbé, de Saint-Pétersbourg, de France, d’Allemagne, d’Italie et des États-Unis travaillent actuellement sur le site.

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Sarazm est la plus ancienne colonie de peuples sédentaires qui ont vécu du quatrième millénaire à la fin du troisième millénaire avant notre ère. En 2010, le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Les palais et les édifices dédiés au culte, bien conservés, ainsi que les bâtiments publics et résidentiels ont une valeur historique et culturelle inestimable.

Karon

Karon a été découvert en 2012 par l’archéologue et académicien Youssoufcho Yakoubov. Selon lui, la ville aurait été fondée il y a 4 000 ans. Les fouilles sont menées par l’Institut d’histoire, d’archéologie et d’ethnographie, avec la participation d’archéologues russes, iraniens, français et belges. Les fouilles ont permis d’exhumer les vestiges d’un terrain de polo, d’un observatoire, d’un moulin à vent et d’un sanctuaire zoroastrien, avec un temple du feu à cinq coupoles, un temple de l’eau, deux temples du vent et les fondations de bâtiments résidentiels et administratifs. Le stade, long de 300 mètres et large de 50, pouvait accueillir plus de 10 000 spectateurs. Jusqu’au Xème siècle, le zoroastrisme était la religion dominante à Karon.

Un autel du temple du feu et un bassin rituel ont été découverts sur la place centrale de la ville, un socle en pierre sur lequel se trouvait l’Avesta, le livre sacré des zoroastriens. La ville disposait de systèmes de distribution d’eau et de drainage. On y produisait des briques et des tuyaux en argile. Les archéologues sont actuellement occupés à restaurer un grand complexe de bâtiments au sommet de la zone d’excavation. Il s’agissait vraisemblablement du palais royal, où vivaient, outre le monarque lui-même, ses parents, ses proches et les vizirs. Nouriddine Saïfoulloïev souligne l’originalité des escaliers du palais de Karon.

Khoulbouk

Tatiana Filimonova mentionne également le chantier de fouilles de la forteresse de Khoulbouk, située dans le district de Vose, dans la province de Khatlon. Selon elle, la mise en place du chantier de Khoulbouk, capitale médiévale de la province de Khatlon, est pratiquement terminée.

« En accord avec le département de la protection des monuments du ministère de la Culture et la réserve historique et culturelle de Khoulbouk, un ouvrage dédié à Khoulbouk intitulé “L’artisanat de la principauté médiévale de Khouttal”, a été présenté à la presse», explique-t-elle. «Le livre décrit l’histoire de Khouttal depuis l’ancienne Bactriane (2 000 avant J.-C.), l’histoire de ses villes, la construction du palais du souverain, tout en mettant l’accent sur l’artisanat (poterie, métallurgie, travail du verre, de la pierre, joaillerie), illustré par de nombreuses photographies et dessins», poursuit l’archéologue.

Selon Tatiana Filimonova, avant Khoulbouk, la capitale de la principauté de Khouttal était la ville de Khoulbag. De nombreux artefacts témoignant du développement de l’artisanat et de la culture urbaine y ont été retrouvés. « Les services publics ont été particulièrement développés », explique l’experte. « Les vestiges de conduites d’eau, de piscines et de fosses profondes spéciales destinées à la collecte des déchets en témoignent. La culture urbaine de Khoulbouk a devancé l’Europe, où de telles structures d’ingénierie ne sont apparues que des siècles plus tard. »

Farkhor

Non loin de la ville de Farkhor, une expédition internationale composée de scientifiques tadjiks, russes et italiens a procédé à des fouilles sur un tombeau de l’âge du bronze.

Sur la base des découvertes archéologiques, ils ont estimé que les premières traces d’exploitation humaine de ce territoire sont enregistrées sur deux sites néolithiques des VIème et Vème siècles avant J.-C., situés sur les terrasses côtières de la rivière Vakhch. Sur le même site, une tombe en tumulus et une colonie appelée Makoni Moron (fin du deuxième millénaire – début du premier millénaire avant J.-C.) ont été exhumés.

Parmi les artefacts retrouvés se trouvent notamment des vases en céramique, des sceptres en pierre, qui, selon les scientifiques, sont des signes du pouvoir royal, des brûleurs d’encens et des perles. Durant l’Antiquité, le territoire faisait partie des royaumes gréco-bactriens.

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Les annales historiques indiquent qu’au Xème siècle, Farkhor était une ville florissante, jouissant d’une agriculture développée et d’une population nombreuse. La ville médiévale de Pargar, sur le site de laquelle se trouve le Farkhor moderne, est mentionnée dans les sources à partir du XVIIème siècle. En 2014, les archéologues ont trouvé ici sept grandes cruches antiques, appelés khoums. Leur âge est estimé à environ 3 000 ans.

Lagman

Nouriddine Saïfoulloïev a lui-même dirigé cette année les fouilles de l’ancienne forteresse de Lagman, dans le district de Jaloliddin Balkhi. Une équipe d’archéologues a découvert des fragments de mur et d’architecture de la période samanide, ainsi que plusieurs pièces en céramique.

L’ancienne forteresse de Lagman est située sur les rives de la rivière Vakhch, dans le jamoat d’Ouzoun. Selon les historiens, les premières recherches sur cette localité remontent à 1875. La ville se trouve à 12 kilomètres d’un autre monument ancien : la ville de Khalevard.

La forteresse de Lagman occupait environ 42,5 hectares. On pouvait y entrer par quatre portes, dotées d’un mécanisme complexe et de minarets de protection. Les archéologues recherchent l’emplacement de ces portes. Les fragments sont conservés près des murs nord et sud-est de la ville. La ville a développé l’agriculture et un système d’irrigation. Selon les historiens, la fondation de la ville remonte aux Xème-XIIIème siècles, et sa destruction par les armées de Gengis Khan à 1221. Pour Nouriddine Saïfoulloïev, il reste encore un travail considérable à fournir pour percer à jour tous les secrets de la ville.

Mourghab

Les mystères ne manquent pas dans la ville haut perchée de Mourghab. En juillet 2018 s’est formée la première expédition archéologique, composée de chercheurs de l’Université d’État de Novossibirsk, de l’Institut d’archéologie et d’ethnographie de l’Académie des sciences de Russie et de l’Institut d’histoire, d’archéologie et d’ethnographie du Tadjikistan. En 2020, les archéologues de Novossibirsk ont poursuivi le chantier.

« Nous pouvons dire en toute confiance que des hommes ont vécu dans le Pamir il y a plusieurs millénaires, mais nous ne savons toujours pas ce qui les a poussé à venir dans ces terres difficiles, ni qui étaient ces premiers habitants », a déclaré Svetlana Schneider, responsable de l’expédition du Pamir.

Nouriddine Saïfoulloïev explique que l’expédition avait découvert des traces d’anciennes colonies où les gens vivaient, dès l’Antiquité, dans des conditions de haute montagne difficiles. Les travaux se poursuivront à Mourghab pour retrouver d’autres artefacts susceptibles de révéler davantage l’histoire de cette région.

Danghara

À 25 kilomètres du centre du district de Danghara, dans le village de Khouchdilon, une équipe d’archéologues tadjiks et allemands mène des recherches sur une colonie située au pied de la chaîne de Choltov.

Les employés du département d’archéologie de l’Institut d’histoire, d’archéologie et d’ethnographie et du département d’Eurasie de l’Institut archéologique allemand de Berlin ont trouvé, en 2017, un temple hellénistique dans le district de Danghara.

« Ce monument date du IIIème siècle avant J.-C. », explique Tatiana Filimonova. « L’intérêt pour ce monument fait suite à toutes les études antérieures sur la vallée de Danghara, qui ont démontré la présence de l’une des oasis importantes de la période gréco-bactrienne et kouchane. »

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Après plus de 70 ans de recherches, une douzaine de sites appartenant à différentes catégories de monuments ont été trouvés et étudiés : grandes et petites villes, colonies rurales et, sans doute, sanctuaires ou temples, ainsi que des tombes à tumulus.

Tatiana Filimonova ajoute qu’un site commercial a été exhumé sur le territoire de l’ancienne colonie. « Sur le sol, il y avait des récipients écrasés : une grande cruche pour transporter de l’eau, deux récipients spécifiques, des flacons d’eau, le tout attaché à un cheval. Un houm, sorte de tonneau en fer destiné à stocker les aliments comme la farine ou les céréales, avait été creusé dans le sol », poursuit-elle.

Saïfiddin Karaïev pour Asia-Plus

Traduit du russe par Pierre-François Hubert

Édité par Laure de Polignac

Relu par Emma Jerome

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Des chercheurs russes et tadjiks ont découvert dans le nord du Tadjikistan les ossements de grands vertébrés âgés de 2,2 à 2,5 millions d'années. Des découvertes qui viennent préciser et compléter les connaissances des chercheurs sur la faune et l'évolution des peuples ancestraux d'Asie centrale, berceau d'une multitude de cultures et de sociétés.

C'est une découverte inattendue. Le 10 décembre dernier, l'université fédérale russe de l'Oural a rapporté qu'une équipe de chercheurs russes et tadjiks avaient identifié des ossements de vertébrés vieux de plus de 2 millions d'années. Le site se situe dans les districts de Lokhouti et

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Après cinq ans d’attente et des scandales à répétition, le musée national d’Histoire de Bichkek a rouvert ses portes au public. Il propose de traverser l’Histoire du Kirghizstan depuis l’âge de pierre jusqu’à nos jours.

Le 19 novembre dernier, le musée national d’Histoire de Bichkek a été rouvert en grande pompe en présence de personnalités officielles, notamment le ministre de la Culture, Azamat Jamankoulov. Les visiteurs, quant à eux, y ont eu accès dès le lendemain, comme annoncé par le ministère de la Culture.

La réouverture du musée était attendue depuis longtemps par les habitants de la capitale kirghize : fermé en 2016, les travaux devaient initialement ne durer qu’un an et demi, comme le rappelle le média kirghiz Kloop. Le gouvernement avait annoncé, à plusieurs reprises, une date d’ouverture mais celle-ci avait sans cesse été repoussée.

Néanmoins, au cours de ces cinq années de fermeture, le musée avait fait constamment parler de lui, entre . . .

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Au-delà des circuits touristiques très fréquentés, l’Ouzbékistan a de nombreuses richesses à proposer. Plusieurs itinéraires permettent de découvrir les trésors bien gardés d’un musée en plein désert, les merveilles architecturales de la terre natale de Tamerlan ou encore la nature préservée de ce qui a été surnommé la Suisse de l’Ouzbékistan.Novastan reprend et traduit ici un article publié le 3 mai 2021 par le média kazakh Kursiv.L’Ouzbékistan offre non seulement des itinéraires touristiques populaires dans les anciennes villes de Samarcande, Boukhara et Khiva, mais aussi un certain nombre de destinations totalement nouvelles que les touristes se pressent de découvrir chaque année.

Il ne s’agit pas seulement de sites historiques, mais aussi d’une nature unique et de lieux culturels contemporains qui attirent l’attention des voyageurs du monde entier. Le média kazakh Kursiv a compilé le top 10 des nouvelles destinations de voyage en Ouzbékistan.

Le Louvre du désert

Le Karakalpakistan occupe près d’un tiers du territoire de l’Ouzbékistan et attire des touristes aux intérêts variés. L’un des principaux centres d’attraction pour les voyageurs de la région est le musée d’art Igor Savitsky à Noukous, où est exposée la plus grande collection du Turkestan de modernisme russe de la première moitié du XXème siècle.La collection du musée compte 100 000 pièces uniques. Il possède la deuxième plus grande collection d’art avant-gardiste russe. En 2001, le média britannique The Guardian l’a qualifié de « l’un des plus beaux musées du monde ».Lire aussi sur Novastan : Igor Savitsky ou la passion pour l’avant-garde russe en plein désertLe Karakalpakistan est situé entre les déserts du Karakoum et du Kyzylkoum. La mer asséchée d’Aral, symbole de la catastrophe environnementale mondiale, est également devenue une attraction touristique. Le cimetière de navires de l’ancien port de pêche de Mouïnak, avec son paysage apocalyptique, attire les photographes du monde entier. Depuis plusieurs années, le site accueille le festival de musique électronique Stihia.La région est une réserve archéologique en plein air. Son territoire compte plus de 300 sites archéologiques, datant principalement de l’époque de la civilisation korasmienne et du zoroastrisme florissant.

« La Suisse de l’Ouzbékistan »

Les amateurs d’écotourisme seront peut-être intéressés par le parc naturel national de Zaamin, dans l’oblast de Djizak. La superficie totale du parc, situé à deux ou trois heures de route de Tachkent, est de 26 840 hectares. Parmi ceux-ci, 8 770 hectares constituent le territoire de la réserve d’État de Zaamin, créée en 1968 sur la chaîne de montagnes du Turkestan, ayant pour but de protéger les forêts de genévrier et la vie sauvage. Ses sommets atteignent entre 1 670 et 4 200 mètres d’altitude.

La végétation du parc Zaamin mérite une attention particulière. C’est pour cela qu’il a été baptisé « la Suisse ouzbèke ». Environ 700 espèces de plantes uniques poussent sur le territoire de la réserve, dont trois figurent sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). La faune de la réserve est également diversifiée. Des ours et des léopards des neiges y vivent.À une altitude de 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans le parc national de Zaamin, se trouve le centre médical et sanitaire du même nom, qui réunit toutes les conditions nécessaires à la réalisation de procédures climatopréventives et climatothérapeutiques pour les enfants et les adultes souffrant de maladies respiratoires et du système nerveux.

La terre natale de Tamerlan

Le célèbre chef militaire Tamerlan, aussi appelé Timour, est né dans le petit village de Hodja Ilgar, près de Chakhrisabz, dans la province de Kachkadaria. L’histoire de la ville remonte au IIIème siècle avant notre ère. Les anciennes chroniques chinoises mentionnent que l’ancienne ville de Suse, dont le souverain a été le premier à établir des relations commerciales avec la Chine, était située ici. Dans la seconde moitié du IIème siècle avant J.-C., la ville a reçu le nom de Kech et est devenue la capitale de la Sogdiane, une des provinces de l’Empire achéménide.Plus tard, Chakhrisabz est devenue la première capitale de l’État de Tamerlan. Depuis 2000, le centre historique de la ville est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. De nombreux objets de l’époque de l’Empire timouride y sont conservés. Il s’agit des vestiges de l’ancien palais Ak Saraï, d’une hauteur de 57 mètres. À proximité se trouvent la mosquée Kok-Goumbaz, le complexe commémoratif Dorout-Tilovat, les mausolées Dorous-Saodat, Chamsad-Din Koulial et Goumbazi-Seïydan. La meilleure façon de se rendre à Chakhrisabz est par la route partant de Samarcande et passant par le col de haute altitude de Takhta-Karacha dans la chaîne du Zeravchan, qui offre une vue sur toute la vallée.Lire aussi sur Novastan : Des photos de l’ouverture du tombeau de Tamerlan publiéesCependant, la province de Kachkadaria n’est pas seulement célèbre pour être la ville natale de Tamerlan. Les destinations populaires pour les touristes sont la centrale hydroélectrique de Guissarak et son réservoir, situés à 35 kilomètres de Chakhrisabz sur la rivière Aksou, le parc national des monts Hissar avec des sommets de plus de 4 000 mètres, ses grottes et ses canyons. Situés à 2 300 mètres d’altitude, les villages de montagne de Guilan et Koul sont également très connus des touristes. De là, une route mène à la plus haute crête de l’Ouzbékistan : la montagne sacrée Khazret Soultan, dont le sommet culmine à 4 643 mètres au-dessus du niveau de la mer.

L’oasis dans le désert du Kyzylkoum

Les amateurs de loisirs aquatiques seront peut-être intéressés par le lac Aïdar, un grand plan d’eau artificiel situé dans le nord-est de l’Ouzbékistan. Il est compris dans un système qui occupe une superficie totale d’environ 4 000 kilomètres carrés et compte trois lacs salés : Aïdar, Arnasaï et Touzkan. Ils sont situés dans la partie sud-est du désert du Kyzylkoum. Les lacs s’étendent sur plus de 200 kilomètres, entre le district de Nourata, dans la région de Navoï, et les districts de Farich et de Mirzachoul, dans la région de Djizak.Lire aussi sur Novastan : Le gouvernement ouzbek vide le centre de Khiva de ses habitants pour laisser place aux touristesLe lac Aïdar, qui n’est pas drainé, est parfois appelé « la mer dans les sables » pour ses plages de sable et son eau salée. Le lac est situé loin des agglomérations et des grandes routes. Les touristes peuvent fréquenter les maisons de repos, les sites de camping, les maisons d’hôtes et les yourtes le long de la rive. C’est un lieu propice à la pêche.

Les gorges de Sarmichsaï, voyage dans l’âge de pierre

Dans la province de Navoï, à 45 kilomètres au nord-est de la ville, sur le versant sud des montagnes Karataou, se trouve l’étendue de Sarmichsaï avec ses pétroglyphes datant de l’âge de pierre. Selon l’Institut d’archéologie de l’Académie des sciences de la république d’Ouzbékistan, des tribus de chasseurs et de pêcheurs kel’teminars s’y sont installées au cours de la période néolithique, aux VIème et Vème millénaires avant J.-C. L’emplacement commode du terrain, la disponibilité de l’eau douce et un grand nombre d’animaux ont fait de Sarmichsaï un lieu pour les rituels.

Les pétroglyphes de Sarmichsaï diffèrent entre eux par leur âge, leur style et leur tracé. Il s’agit essentiellement d’images de taureaux datant de l’âge de pierre et du bronze, ainsi que des images de cerfs et de chèvres dans un style typique de l’art des tribus scythes, issues d’une période entre le IXème et le IIème siècle avant J.-C. La galerie de pétroglyphes de Sarmichsaï atteint les 20 kilomètres carrés. Selon les estimations, plus de 10 000 pétroglyphes ont été découverts à Sarmichsaï.

Marguilan et sa soie

Marguilan est la ville de prédilection pour acheter de la soie en Ouzbékistan. Selon la légende, Alexandre le Grand l’a nommée d’après un plat, le mourdjinon, avec lequel il a été accueilli par les habitants. L’histoire de Marguilan, située au centre de la Grande Route de la Soie, remonte aux IIème et Ier siècles avant notre ère.Marguilan est célèbre pour sa tradition de tissage de variétés uniques de soies, basée sur l’ancienne technique abrbandi.

Les différentes parties des fils sont teintes dans des couleurs variées, une par une, ce qui permet de créer des motifs uniques en termes de contrastes et de couleurs. Les motifs des tissus de Marguilan sont toujours considérés comme des œuvres d’art et d’artisanat.Lire aussi sur Novastan : L’Ouzbékistan reconnu comme l’un des centres mondiaux du tourisme religieuxAujourd’hui, trois usines de soie fonctionnent à Marguilan : Yodgorlik, Faïzoulodin et Atlas. Il y a également de nombreux artisans individuels. L’usine Yodgorlik, fondée en 1972, est particulièrement appréciée par les touristes. Depuis plusieurs décennies, la méthode manuelle de fabrication des tissus anciens sur de vieux métiers à filer à la main en bois est un savoir faire soigneusement transmis. Chaque année, Marguilan accueille également le festival international de la soie Atlas Bayrami, qui présente plus de 300 types d’atlas et d’adras, de tapis, de vêtements et d’autres produits. 

Kokand : la ville des derniers khans

Kokand peut, à juste titre, être considérée comme l’une des plus anciennes villes d’Asie centrale, bien qu’elle ne soit mentionnée en tant que ville indépendante qu’au Xème siècle. Au XVIIIème siècle, la ville est devenue la capitale du khanat de Kokand et un centre religieux. Sa situation géographique favorable, à l’entrée de la vallée fertile de Ferghana, en faisait un endroit important sur la Grande Route de la Soie. La ville était connue pour son commerce et son artisanat. Aujourd’hui, elle est un centre majeur de l’artisanat. Les monuments les plus intéressants pour les touristes à Kokand ont été construits entre les XVIIIème et XIXème siècles, période prospère pour la région. Parmi eux, le luxueux palais du dernier souverain de la vallée de Ferghana, Khoudoïar Khan, datant du XIXème siècle, la mosquée Jami, érigée entre la fin du XVIIIème et le début du XIXème siècle, la madrasa Norbout-biya de la fin du XVIIIème siècle, le mausolée Madarikhana du XIXème siècle, la madrasa Emir datant du XVIIIème siècle et le tombeau Dakhma-i Chakhon du XIXème siècle. Le complexe palatial de Khoudoïar Khan a été construit en 1871 dans le style traditionnel de l’architecture centrasiatique et est remarquable par ses riches motifs sculptés et peints dans le style oriental.Lire aussi sur Novastan : Que peuvent attendre les touristes en Ouzbékistan : interview avec le ministre du tourismeLe musée des traditions locales de Kokand, fondé en 1925, est également situé dans la ville, et est l’un des plus anciens musées d’Ouzbékistan. La route de Tachkent à Kokand passe par le pittoresque col Kamtchik, traversé par un tunnel ferroviaire de 19,2 kilomètres de long. La ville abrite également de nombreux ateliers d’artisans qui attirent les touristes.

Le pont de Karchi 

La ville de Karchi est le centre administratif de la région de Kachkadaria. En 2006, la ville a fêté son 2 700ème anniversaire.Le point de repère le plus intéressant de la ville est certainement le pont Karchi, construit en 1583 dans le style persan. La construction porte plusieurs noms : le pont Amir Temour, pont chaïbanide, pont Kachkadaria, pont Nicolas. La construction de la structure a été initiée par Abdoullah Khan II, qui a essayé de rendre la colonie attractive pour les caravanes commerciales. Depuis lors, le pont est devenu l’un des symboles de la ville.

Il existe de nombreux autres monuments historiques à Karchi, comme le complexe commémoratif d’un célèbre commandant, homme politique et médecin du prophète Mahomet, Abû Ubayda ibn al-Jarrâh. Il y a aussi la seule madrasa et mosquée pour femmes d’Asie centrale, Odina, construite au XVIème siècle, ou encore la mosquée Kok-Goumbaz datant du XVIème siècle, la madrasa Kilichboï érigée en 1914 et la madrasa de Houja Abdoulaziz achevée en 1909. Sur le territoire de Karchi se trouvent également le réservoir d’eau Sardoba, construit au XVIème siècle, et les anciens bains de Karchi datant de la même époque.

L’observatoire de haute altitude de Maïdanak  

L’observatoire de haute altitude de Maïdanak est également situé dans la province de Kachkadaria. Il a été construit en 1970 sur la partie ouest du plateau de Maïdanak, à 45 kilomètres de Chakhrisabz. En 1970, une expédition permanente de haute montagne de l’Institut d’astronomie de l’Académie des sciences de la République socialiste soviétique d’Ouzbékistan a été organisée à cet endroit.Les recherches ont montré que la qualité de l’image à Maïdanak était meilleure que dans les autres observatoires dans 80 % des cas. Les autorités ouzbèkes le considèrent comme l’un des meilleurs observatoires de l’hémisphère nord.En raison de la rigueur du climat, l’observatoire ferme en hiver et ne rouvre qu’au printemps. Sur la route de Maïdanak se trouvent des merveilles naturelles et culturelles telles que le canyon de Langar, avec ses parois rocheuses de 100 mètres de haut, le mausolée de Langar-ota, ou encore une mine illégale dans laquelle le sel est extrait avec des méthodes artisanales.

Les Portes de Fer de Derbent

L’un des endroits les plus mystérieux en Ouzbékistan et dans toute l’Asie centrale est probablement le célèbre col de montagne des Portes de Fer, situé dans le district de Baïssoun dans la région de Sourkhan-Daria, sur le territoire du village de Derbent. Dès l’Antiquité, le passage occupait un emplacement stratégique important car de nombreuses caravanes commerciales et troupes y passaient. C’était le moyen le plus court pour se rendre de Boukhara, Samarcande et Tachkent en Bactriane et en Inde, et d’en revenir.

Les Portes de Fer ont été mentionnées à plusieurs reprises dans les sources écrites d’historiens et de géographes chinois, grecs et arabes. Par exemple, en 630, le voyageur chinois Xuanzang décrit le col dans ses notes comme un passage de défense recouvert de fer et fermé par une porte à deux battants.Le célèbre géographe arabe Al-Yaqubi mentionne également ce passage en décrivant la ville de Sogdiane au IXème siècle. Le célèbre voyageur espagnol Ruy Gonzales de Clavijo a aussi franchi ce défilé lors de son voyage vers la Transoxiane pour rencontrer Tamerlan. Il écrit que cette porte protégeait le royaume de Samarcande de l’Inde mineure et lui apportait également de grands revenus chaque année.

La rédaction de Kursiv.uz

Traduit du russe par Salomé de Baets

Édité par Frédérique Faucher

Relu par Anne Marvau

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Une équipe d’archéologues a découvert un garde-manger datant des VIIème et VIIIème siècles sur le site de Kafir-Kala, au sud de Samarcande, en Ouzbékistan. Cette forteresse était une place forte et commerciale des rois Sogdiens, marchands prospères sur l’ancienne route de la Soie, à l’époque pré-islamique. La découverte de denrées alimentaires et de matériaux d’art confirme que les rois Sogdiens avaient adopté différentes cultures et traditions, distinctes géographiquement et historiquement. 

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C’est une découverte d’importance. En septembre 2019, l’institut d’archéologie d’Ouzbékistan, en collaboration avec l’Académie des Sciences d’Ouzbékistan, l’université Tezukayama de Nara et le Musée national d’ethnologie du Japon découvrent un garde-manger sur le site de Kafir-Kala, à 12 kilomètres au sud de Samarcande, dans le centre de l’Ouzbékistan. Ce garde-manger, long de 11,2 mètres et large de 3,1 mètres, faisait partie d’un lieu clé de l’ancienne route de la Soie reliant la Chine à Europe par l’Asie centrale, comme l’a relaté le journal japonais Asahi Shimbun le 2 avril dernier. Les chercheurs ont publié leurs résultats en août 2020 dans la revue Acta Asiatica.

Ce que contient le garde-manger

Dans une interview donnée à Novastan, Alisher Begmatov, chercheur à l’Académie des Sciences de Berlin-Brandebourg et membre de l’expédition archéologique, date ces découvertes de la fin du VIIème et du début du VIIIème siècles, “ d’après les pièces de monnaie présentes dans la strate dans laquelle ces objets ont été découverts”. Il précise que le garde-manger contenait “un grand nombre de céramiques, quelques vases en bois  » ainsi que des pièces de monnaie, des empreintes de sceau et des matières organiques “actuellement soumises à l’étude”. Il s’agirait d’ail et de haricots, de traces de céréales, de boissons et de noix dont la présence pourrait révéler l’existence d’une domestication du fruit dans la région dès cette époque, d’après Alisher Begmatov.

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“Il est assez rare de trouver un si grand nombre de matières organiques dans les plaines centrasiatiques en général”, précise Alisher Begmatov. Mais des traces similaires sont présentes dans les hauteurs de la Sogdiane, l’ancien nom de l’Asie centrale actuelle, car les régions montagneuses conservent mieux les matières organiques.

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Dans les années 1930, des documents économiques en langue sogdienne, retrouvés dans les Monts Mough au Tadjikistan, avaient révélé la consommation de blé, de haricots et de vin. Les récentes fouilles de Kafir-Kala devraient donc en donner une nouvelle preuve matérielle. 

Qui étaient les rois Sogdiens ? 

Les Sogdiens sont associés à la région historique de la Sogdiane. Cette zone est située au cœur de la route de la Soie, désignant ces itinéraires commerciaux complexes reliant la Chine à l’Europe depuis l’Antiquité. Les rois sogdiens sont donc des figures incontournables de la période pré-islamique en Asie centrale. Grands commerçants, ils possédaient des comptoirs en Chine, au Siam et même à Byzance entre le IIème et le VIIIème siècle. 

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Kafir-Kala était une citadelle, à la fois place forte et place commerciale. Il s’agit d’un site archéologique important, qui avait déjà révélé plusieurs sceaux au début des années 2000. Ces nouvelles découvertes confirment que les rois sogdiens avaient adopté différentes cultures et traditions provenant notamment des civilisations grecques et est-asiatiques, selon l’Asashi Shimbun. Et cela se traduit notamment dans certains matériaux d’art. 

La découverte d’un art pré-islamique complexe

Le site révèle en effet bien d’autres richesses. “Nous avons découvert de nombreux matériaux d’art sogdiens, qui montrent la complexité de l’art local pré-islamique, celui-ci combinant plusieurs traditions artistiques, y compris des cultures géographiquement et historiquement éloignées à travers l’Eurasie”, explique Alisher Begmatov. Environ 700 sceaux ont par exemple été mis au jour, “la plus grande quantité découverte jusque là en Asie centrale”, précise le chercheur.

Ces sceaux “représentent certaines facettes uniques de l’art sogdien, incorporant diverses traditions artistiques; hellénistique, gréco-romaine, kushan, sassanide, kushano-sassanide, indienne et turque”, autant de traditions mêlées qui attestent du dyamisme des échanges culturels Est-Ouest au coeur de la Sogdiane. 

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Parmi ces découvertes, Alisher Begmatov évoque en particulier des sculptures en bois, portant la figure de la déesse Nana originaire de Mésopotamie. Les Français pourront les découvrir en avril 2022 au Louvre, à l’occasion d’une exposition de plus de 350 artefacts venant d’Ouzbékistan. 

Adeline Chaverot Rédactrice et trésorière adjointe de Novastan

Relu par Jacqueline Ripart

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Initialement prévue pour 2021, l’exposition au Louvre dédiée à l’art ouzbek a été reportée officiellement à avril 2022. « Splendeurs d’Asie centrale » permettra d’exposer le résultat de fouilles archéologiques en Ouzbékistan.

C’est l’un des évènements culturels les plus attendus entre France et Asie centrale. L’exposition « Splendeurs d’Asie centrale » du Louvre, annoncée en 2018 et prévue pour 2021, a été reportée en 2022. Comme le précise le site du musée, l’exposition devrait se tenir du 20 avril au 25 juillet 2022.  

L’exposition veut mettre en valeur le carrefour d’influences et d’échanges qu’a représenté l’Ouzbékistan dans l’histoire. Entre Orient . . .

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Religion majoritaire en Asie centrale, l'islam a connu des développements distincts dans la région autour du Xème siècle. Frantz Grenet, historien français et spécialiste du sujet, a pu détailler dans une conférence la mosaïque de religions, alliant culture et histoire sur la coexistence religieuse en Asie centrale.

Aujourd'hui majoritairement musulmane, l'Asie centrale a connu dans les années 1000 une coexistence religieuse importante, mêlant de nombreuses religions différentes. Pour en parler, l'historien français Frantz Grenet, spécialisé sur la région, a tenu une conférence en ligne le 2 mars dernier en collaboration avec le centre d’étude sur l’Asie centrale de l’Université d’Indiana.

Dans une ambiance joviale interrompue quelque fois par les aléas d’une . . .

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Le 2 mars prochain, l'historien français Frantz Grenet abordera la cohabitation religieuse en Asie centrale durant le Xème siècle. Une conférence à suivre.

Le 2 . . .

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« Ouzarchiv » a publié les photos prises en juin 1941 pendant l’ouverture de la crypte de Tamerlan. L’ancien monarque est aujourd’hui une figure de l’identité nationale ouzbèke.

Novastan reprend et traduit ici un article publié le 26 octobre 2020 par le média ouzbek Gazeta.uz.

Le 26 octobre dernier, l’agence « Ouzarchiv » a publié les photos réalisées à l’occasion de l’ouverture, en 1941, de la tombe de Tamerlan dans le mausolée Gour-Emir à Samarcande. Ces photos sont conservées aux Archives nationales de la région de Samarcande.

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Tamerlan (1370-1405), appelé Amir Temur en Ouzbékistan, est l’une des figures historiques du pays le plus peuplé d’Asie centrale. Conquérant mais aussi amateur d’arts et de lettres, Tamerlan est aujourd’hui l’une des figures de l’identité nationale ouzbèke.

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Le mathématicien Tachmoukhamed Kary-Niyazov et l’anthropologue Mikhaïl Guerassimov ont dirigé l’opération d’ouverture du tombeau et celle-ci a été filmée par le caméraman Malik Kaïoumov.

L’ouverture réalisée peu avant l’invasion allemande de l’URSS

La décision d’ouvrir cette tombe a été prise par le gouvernement de l’URSS. Les fouilles ont commencé le 16 juin 1941 et mis d’abord à jour les tombeaux des fils d’Oulougbek, le petit-fils de Tamerlan, puis la crypte des fils de Tamerlan, Miranchakh et Chakhroukh.

Les restes d’Oulougbek ont été trouvés le 18 juin, et le cercueil de Tamerlan lui-même a été ouvert le 20 juin, c’est-à-dire deux jours avant le début de la Grande Guerre patriotique (1941-1945), ce qui a fait naître la légende selon laquelle l’ouverture de ce tombeau aurait libéré l’Esprit de la guerre.

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Gazeta.uz

Traduit du russe par Jacques Duvernet

Edité par Gulafiya Chatayeva

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Steppe sauvage et oasis civilisée, noble Iran contre Touran barbare, agriculteurs paisibles menacés par des nomades belliqueux. En Asie centrale comme dans beaucoup d’autres régions ayant accueilli travailleurs de la terre et éleveurs, une idée reçue assez commune est celle d’une confrontation ancestrale entre ces deux groupes aux modes de vie différents. Cette confrontation est d’ailleurs largement exploitée par les discours nationalistes contemporains émis dans la région. Néanmoins, les découvertes de Lynne M. Rouse, archéologue pour l’Institut archéologique allemand à Berlin, jettent une nouvelle lumière sur les relations entre agriculteurs et nomades du complexe bactro-margien.

Novastan reprend et traduit ici un article publié le 22 juillet 2020 par le média russe spécialisé sur l’Asie centrale, Fergana News.

L’histoire de l’Asie centrale se raconte souvent comme un affrontement ancestral entre la steppe et l’oasis (les villes), l’Iran et le Touran, les agriculteurs paisibles et les nomades guerriers. La conquête mongole et l’histoire qui a suivi ont transformé cette idée de confrontation en un refrain presque éternel. Pourtant, la chercheuse de l’Institut archéologique allemand à Berlin, Lynne M. Rouse, en est venue à une conclusion bien différente après avoir analysé les données archéologiques de la civilisation de l’Oxus. Pour la chercheuse, cette ancienne civilisation citadine de la fin du IIIème-milieu du IIème millénaire avant J.-C. et ayant vécu entre les fleuves Amou-Daria et Syr-Daria, n’a pas été menacée par ces nomades dits sauvages, mais bien au contraire, n’en a été qu’enrichie par leur existence.

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À travers ses découvertes, Lynne M. Rouse lance un défi à l’habituelle et influente théorie de l’opposition entre la civilisation et la barbarie, les champs et les steppes, le cultivateur et l’éleveur, que l’on retrouve non seulement en Asie centrale, mais aussi dans d’autres cultures de l’Ouest et de l’Est. Pour la chercheuse, ce n’est pas la guerre mais bien la coexistence de différentes façons de vivre sous la forme d’un « partenariat silencieux » qui a influencé l’économie locale et même la politique de cette région jusqu’à nos jours. Lynne M. Rouse a présenté ses recherches dans un article publié le 16 juin dernier, « Silent partners: archaeological insights on mobility, interaction and civilization in Central Asia’s past », dans le volume 39 du journal scientifique Central Asian Survey.

Le biais de l’histoire en faveur des civilisations agricoles

Le terme et l’idée même de civilisation sont chargés, jusqu’à nos jours, de lourds bagages idéologiques, que ce soit en archéologie, en histoire, en philosophie ou dans bien d’autres sciences. Dans la tradition archéologique occidentale, on considère par exemple l’agriculture, les villes, une production artisanale développée et une architecture monumentale comme signes indispensables de civilisation. De même, dans l’archéologie soviétique, il existait également une division précise : là où il y avait des tépé, des collines formées par les couches d’habitations, et des traces d’irrigation vivaient les cultivateurs, alors que les kurgan, des sépultures, étaient synonymes d’éleveurs. Les uns et les autres ne se liaient pas entre eux.

La ligne implacable de l’histoire, caractéristique du marxisme soviétique, n’a également laissé aucun doute sur ce que devait être la route magistrale de la civilisation : le passage de la société communautaire primitive à l’économie esclavagiste avec l’agriculture, pour ensuite aboutir au socialisme. Quant au féodalisme nomade, il constituait, selon cette théorie, une branche de développement distincte et sans issue.

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Pourtant, ces derniers temps, les scientifiques ont commencé à voir la civilisation non pas comme un ensemble de réalisations, mais comme un réseau de relations et de contacts. Les recherches des ethnographes contemporains ont aussi montré comment des individus et des communautés entières pouvaient passer facilement de l’élevage à l’agriculture et inversement.

De plus, selon ce nouveau courant de pensée, la façon dont l’économie est menée dans l’histoire ne peut pas être considérée comme seul indicateur de la culture des peuples. Pour cette raison, il est recommandé de ne pas analyser les peuples antiques selon des schémas simples, en s’appuyant seulement sur leurs habitudes alimentaires, leurs sépultures ou sur des traces d’activités économiques. En effet, Lynne M. Rouse est certaine que ce sont précisément les contacts interculturels qui ont défini les contours de la civilisation de l’Oxus et prolongé son existence pendant la crise sévère de la fin de l’âge du bronze (2700 à 900 avant J.-C.).

Découverte des peuples du complexe archéologique bactro-margien

Mais quelle est donc cette civilisation de l’Oxus ? En 1992, peu après la chute de l’URSS, l’Unesco a présenté à la communauté internationale une histoire de l’Asie centrale en six tomes, intitulée « History of civilizations of Central Asia ». Cette histoire, qui s’appuie sur le travail d’archéologues soviétiques, confirme l’existence d’un centre de civilisation indépendant dans la région, ayant existé au même moment que la civilisation de la vallée de l’Indus, au sud, et que l’empire de l’ancienne Babylone, entre les fleuves du Tigre et de l’Euphrate.

Viktor Sarianidi, archéologue soviétique, a été le premier, en 1976, à émettre la thèse de l’existence d’une telle civilisation. Sa matérialisation la plus connue est celle du complexe archéologique bactro-margien (BMAC, environ 2500-1400 avant J.-C.). Le territoire de ce complexe couvrait les plaines alluviales et les collines du sud du Turkménistan actuel, le nord de l’Iran et de l’Afghanistan, ainsi que le sud de l’Ouzbékistan et du Tadjikistan. Cette civilisation se distingue par la cohésion de son style architectural : des constructions rectangulaires en pierre ou en briques d’argile. Son peuple se nourrissait surtout de céréales, agrémentées de viande de chèvre, de bœuf et de porc.

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Pendant l’épanouissement de la civilisation de l’Oxus, les artisans réalisaient des ornements étudiés et des œuvres d’art en pierres précieuses, en ivoire, en or et en argent, matériaux provenant manifestement de territoires voisins de l’Eurasie. Au-delà des contacts avec les civilisations dites égales de l’Ur, de l’Elam et de la vallée de l’Indus, la civilisation de l’Oxus interagissait activement avec les individus de la culture d’Andronovo, une culture dite des steppes, qui a existé en Eurasie centrale à l’âge du bronze. Mais comment fonctionnaient précisément ces interactions, qu’elles soient des migrations, du commerce ou de la guerre ? Pour l’instant, nous n’en savons que très peu de choses, notamment parce que nous ignorons ce qu’était la civilisation de l’Oxus à l’apogée de son développement : un proto-État ? Un khanat ? Une alliance de villes ? L’apanage des prêtres ? Un partage de pouvoirs entre rois ?

Lynne M. Rouse écrit que l’étendue géographique même du BMAC suggère une circulation dynamique de marchandises, de personnes et de symboles entre les régions. En effet, les traces de l’économie nomade ne se contentent pas simplement d’exister dans la région, elles deviennent de plus en plus fréquentes dans la période tardive de la civilisation de l’Oxus.  Et ceci aussi bien dans les vallées fluviales que dans les régions plus élevées. L’échange d’articles de luxe avec des civilisations dites égales au sud et à l’ouest a probablement renforcé le prestige et changé le fond culturo-idéologique de cette civilisation. En ce qui concerne son modèle économique, les échanges de métaux et de pierres semi-précieuses en provenance des steppes se sont effectivement révélés importants pour l’époque.

Les individus de la culture d’Andronovo, plus particulièrement, étaient renommés pour leur savoir-faire dans l’extraction et la fonderie de bronze et d’étain. Le commerce avec ce groupe a probablement joué un rôle dans le renforcement de la civilisation du BMAC. La chercheuse Lynne M. Rouse écrit aussi qu’avec le temps, l’importance des contacts avec le nord a simplement augmenté.

Des contacts sans prise de contrôle

Au contraire d’une prise de contrôle ou d’une conquête par l’un ou l’autre groupe, les données archéologiques du BMAC démontrent la coexistence de traditions des steppes et du mode de vie sédentaire pendant plusieurs siècles. Par exemple, les fouilles de petites habitations d’agriculteurs ont fait émerger des couteaux, des poignards et des serpes courbées, caractéristiques de la culture d’Andronovo. À Djarkoutan, dans les ruines d’un centre-ville de la civilisation de l’Oxus, les archéologues ont découvert un harnais équin de bronze, provenant incontestablement des steppes. Dans la sépulture de Zardcha Khalifa, dans la haute vallée du Zeravchan, a été trouvée une épingle couronnée d’une silhouette de cheval, et non pas d’un oiseau, d’un serpent ou d’un chameau, animaux caractéristiques de la civilisation de l’Oxus.

Dans les ruines de la ville d’Odjakly, dans les steppes de Mourghab au Turkménistan actuel, au milieu des restes d’un four cassé, a même été découverte de la céramique fabriquée de façon grossière, autre caractéristique de la culture nomade. Le voisinage de deux sites, Odjakly (environ huit kilomètres à l’est de Gonur-dépé) et Chopantam (au sud d’Odjakly) est également très intéressant. À Chopantam, les archéologues ont trouvé les décombres d’une maison, d’une grange, d’un petit canal d’irrigation ainsi que d’un pot pour la conservation des graines, contenant un mélange de céréales, telles que du blé, de l’orge et du millet. Au contraire, non loin d’Odjakly, aucun instrument agricole n’a été découvert : les habitants se nourrissaient en tout et pour tout de viande de mouton et de chèvre.

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L’analyse ADN de squelettes retrouvés dans les ruines de Gonur-dépé et appartenant à un petit groupe d’individus composé d’hommes, de femmes et d’enfants, a même permis de découvrir des traces de gènes dits des steppes au sein de ce groupe. Sur ce même site, la découverte de pratiques d’ensevelissement dans des chambres rectangulaires avec des murs de terre cuite démontre, d’après les archéologues, un usage de traditions funéraires venues des steppes.

De même, dans la période tardive du développement de la civilisation de l’Oxus, la diversité des pratiques funéraires a encore augmenté, particulièrement à l’est de la région. Par exemple, c’est à cette époque qu’apparaissent les pratiques de crémation et d’installation de cénotaphes, ces estrades décoratives destinées à l’exposition de statuettes anthropomorphiques. Similaires à la pratique d’exposition de céramiques dans les tombes par la culture d’Andronovo, ces coutumes d’ensevelissement révèlent l’influence manifeste des steppes sur le mode de vie sédentaire.

Dans l’ensemble, au début du deuxième millénaire avant J.-C., à mesure que les contacts avec la steppe ont augmenté, la civilisation de l’Oxus aurait absorbé de nouvelles influences, se serait adaptée aux peuples du nord, à leurs marchandises, ainsi qu’à leurs symboles. Par conséquent, il serait erroné de dire qu’il existait un modèle d’interaction unique et simple entre nomades et habitants sédentaires : le seul modèle de conquête, assimilation, puis dannitchestvo, une forme de servage spécifique sans équivalent dans la culture occidentale. Selon Lynne M. Rouse, un schéma complexe de coexistence fonctionnait en effet entre les deux groupes, admettant une multitude de formes.

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Malgré le manque de données, il est effectivement clair que les liens entre la civilisation de l’Oxus et la steppe n’étaient pas limités à des emprunts culturels ponctuels : il faut plutôt parler de siècles d’hybridation. Dans le territoire plus étudié de Khwarezm – dans l’actuel Ouzbékistan – à l’âge du fer (700 avant J.-C.- 400 après J.-C.), les archéologues ont même analysé des scénarios semblables : les communautés d’agriculteurs et d’éleveurs vivaient côte à côte, mais ne se mélangeaient pas. Néanmoins, leurs élites pouvaient s’unir à l’aide d’un système idéologique hybride, dont nous pouvons juger par des restes d’art monumental retrouvés dans la région.

En comparaison, le sud-est du Kazakhstan du premier millénaire avant J.-C. propose un autre modèle : les agriculteurs des basses-terres nourrissaient et entretenaient l’élite nomade. Pourtant, dans la civilisation de l’Oxus, il n’y a pour l’instant pas de témoignages précis sur l’existence de grandes structures politiques unifiant élites des villes et élites nomades. Les liens seraient apparus spontanément, à travers des individus distincts ou des communautés qui auraient emprunté quelques biens matériels, par exemple des céréales, des produits laitiers, ou des savoir-faire, comme pour la confection de céramiques à Odjakly-Depe. Selon les sources archéologiques, que ce soit l’oasis ou la steppe, aucun des peuples n’avait assez de pouvoir pour imposer ses règles à l’autre. Par conséquent, les traces de violence comme les vols, incursions ou guerres sont également absentes dans l’archéologie de la région.

Au début du deuxième millénaire avant J.-C., la diversité régionale de la civilisation de l’Oxus devient plus claire, et l’influence de la steppe se révèle plus évidente dans les chroniques archéologiques. D’un point de vue politique, les scientifiques suspectent un affaiblissement du pouvoir des élites urbaines, mais nullement la destruction de cette civilisation du fait d’incursions en provenance des steppes. Dans les vallées et dans les premières hauteurs des montagnes, les habitants occupaient les mêmes habitations. Celles-ci n’ont pas été brûlées et les biens venant des steppes étaient aussi conservés. En outre, les mêmes outils étaient utilisés pour l’irrigation. On peut donc en déduire que, le pouvoir des élites supérieures urbaines s’affaiblissant, l’influence de la steppe est devenue plus forte.

Loin de porter préjudice à la civilisation de l’Oxus, ces changements l’ont rendue plus sophistiquée et plus solide. Lynne M. Rouse est d’ailleurs certaine que cette expérience primitive et encore préhistorique de multiculturalisme et de cohabitation en Asie centrale a implanté les fondements d’une culture complètement différente, où il n’y a ni distinction dédaigneuse entre « barbares » et “civilisés » ni dénigrement de la « civilisation nomade”, réactions pourtant caractéristiques des idéologies nationalistes contemporaines de la région.

Artiom Kosmarskii
Journaliste pour Fergana News

Traduit du russe par Pauline-Clémence Baranov

Édité par Anne-Charlotte Marcombe

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