Topchan hostel, ou comment deux amis ont vendu appartement et voiture pour ouvrir une auberge de jeunesse à Tachkent.

Novastan reprend et traduit un article parut initialement dans Spot.uz 

Oybek Khalov et Rafael Zinourov travaillaient dans l’industrie pétrolière et dans l’informatique et accueillaient des voyageurs en couchsurfing avant d’ouvrir Topchan Hostel, l’une des premières auberges de jeunesse de Tachkent.

L’idée est née dans un café

Nous sommes en 2008. Oybek Khalov est étudiant à Paris et accueille, grâce au couchsurfing, des voyageurs du monde entier. Parfois, ils sont plusieurs à se partager l’espace de sa petite chambre de 12m², mais cela ne pose pas de problème. Ils sont jeunes et se trouvent dans l’une des plus belles villes du monde, que demander de plus ?

Le couchsurfing, c’est l’une des plus grandes communautés de voyageurs sur internet, qui permet d’être logé gratuitement dans le monde entier. Plus de 7 millions d’utilisateurs sont inscrits sur le site. On peut offrir une chambre, un canapé, ou juste un espace où poser son sac de couchage. Et il n’y a aucune obligation d’accueillir en retour quelqu’un qui nous a hébergé. L’objectif du réseau est de permettre aux backpackers de voyager à moindre coût tout en partageant la vie quotidienne et les bons plans des locaux.

En 2009, Oybek rentre à Tachkent. Il est persuadé que les voyageurs susceptibles d’être intéressés par son pays sont nombreux. Sur son profil couchsurfing, il remplace « Paris » par « Tachkent » et recommence à accueillir des voyageurs. Il travaille en parallèle pour la compagnie pétrolière Asia Trans Gas.

Au même moment, Rafael Zinourov, responsable de projet dans l’informatique, s’inscrit sur le site couchsurfing en vue d’un voyage. On lui a conseillé le site pour se loger à moindre coût à l’étranger. Finalement, le voyage est annulé mais Rafael commence à accueillir des couchsurfers. C’est grâce à Gaspard, un couchsurfer français, qu’il rencontre Oybek. Plus tard, ils se trouvent des intérêts et des principes de vie communs et . . .

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En quelques décennies, une cinquantaine de nouveaux quartiers abritant 250 000 personnes ont poussé autour de Bichkek, la capitale du Kirghizstan. Des familles entières de Kirghiz venus des quatre coins du pays s’installent à proximité de décharges et dans des zones insalubres, sans eau, ni électricité, ni canalisations. Comment survivent-ils dans ces conditions ?

Novastan reprend et traduit un reportage initialement publié par Kaktus.media.

Depuis de nombreuses années, des habitants des régions kirghizes quittent leur village pour se rapprocher de la capitale kirghize, Bichkek, dans l’espoir d’une vie meilleure. Ils ont plus de chances de trouver un travail et les services de santé ainsi que l’éducation y sont meilleurs. Ils n’ont pour la plupart pas les moyens d’acheter un logement à Bichkek ou dans les environs et se contentent donc d’occuper un terrain inhabité, y construisent des baraques de torchis et de glaise et commencent une nouvelle vie.

Les autorités ne luttent pas vraiment contre ces occupations illégales, tant elles craignent que ces personnes vivant dans la misère n’organisent un autre coup d’Etat après les révolutions de 2005 et 2010. Ces populations vivent donc des années sur des terres qui ne leur appartiennent pas, fondent des familles et essaient de vivre comme ils peuvent.

Une ceinture «  de torchis » autour de Bichkek

Inutile de parler du développement des infrastructures dans ces zones, surtout dans celles que les autorités ne reconnaissent pas comme légales. C’est déjà bien s’il y a l’électricité, et pour tout le quartier, une rue avec l’eau courante. Autrement dit, ces quartiers forment une ceinture dite « de torchis » autour de Bichkek. Kaktus.media a tourné cette vidéo pour mieux illustrer le phénomène.

https://youtu.be/D9iVf7_1r-g

Le manque d’eau est le problème le plus préoccupant. Ici, ce n’est pas un manque d’eau pour se laver mais tout simplement pour étancher sa soif ou préparer à manger. Dans . . .

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Le photographe français s’est rendu plusieurs mois au Kirghizstan pour y réaliser un projet photographique. Il dépeint un pays pris entre mélancolie et espoir.

Novastan reprend et traduit ici un article publié initialement par Knews. Elliott Verdier partage pour Novastan une photo par semaine, publiée chaque lundi.

En août dernier, de retour en France après quatre mois passés à sillonner le Kirghizstan, Elliott Verdier a partagé sa vision du pays en publiant une série de photographies. Comme le rapporte le pure-player Bird In Flight, le photographe est lauréat 2016 du prix de la

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Encore récemment, beaucoup n’étaient pas éco-activistes et n’auraient jamais pensé le devenir. Face à la volonté de la mairie de Bichkek d'abattre des arbres sains pour élargir la chaussée, des habitants se sont mobilisés. Les autorités ont réagi violemment. En une journée, la mobilisation s’est transformée en manifestation, avec arrestations à la clé. Pendant quelques jours, l’abattage des arbres a fait les gros titres.

Novastan reprend et traduit un article de Living Asia et Open Asia, qui décrivent ceux qui protègent les arbres à Bichkek, et des raisons pour lesquelles ils ont choisi de le faire.

Le 2 juin au matin, rue Toktonalieva, le service des espaces verts de la ville de Bichkek (Zelenstroï) a abattu les premiers arbres. Les habitants du quartier de la capitale du Kirghizstan et les éco-activistes ont manifesté pour tenter de contrer les plans de la mairie.

D’après eux, les autorités avaient promis de ne pas toucher aux arbres avant la fin de la semaine et de discuter avec eux de la nécessité d’abattre ces arbres lors du conseil municipal. « L’adjoint au maire [Bakyt Douchebaev] a dit que les arbres ne seraient pas abattus. Il mène tout le monde en bateau », a confirmé Emil Shukurov, écologiste et élu au conseil municipal.

https://www.youtube.com/watch?v=IpdRuOFm-ZQ

Lors de la manifestation, dix activistes tentant d’empêcher la coupe des arbres ont été arrêtés. Le jour même, le tribunal les a reconnus coupables, leur a donné un avertissement et les a laissés repartir.

"Bichkek est situé dans un environnement désertique et steppique, et sans verdure, il serait impossible d’y vivre"

Dmitrii Vetoshkin, écologiste, fait partie de ceux qui ont décidé qu’ils devaient agir ce jour-là, alors que dans la rue voisine, on abattait des dizaines d’arbres. « Nous ne faisons pas tout ça juste pour le plaisir. Bichkek est situé dans un environnement désertique et steppique, et sans verdure, il serait impossible d’y vivre », affirme-t-il.

Lire aussi sur Novastan : L’environnement de Bichkek menacé

Selon les activistes, l’abattage des 110 arbres est dû à la passivité de la majorité silencieuse. Ils considèrent que s’ils . . .

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Au Kirghizstan, niché dans une vallée luxuriante dominée par les monts Chatkal, le village d’Arslanbob renferme la plus grande forêt de noyers au monde ainsi que ses légendes. Novastan traduit ici un texte de Peter Ford, publié sur Roads & Kingdoms.

 « C’est un secret », raconte Roma Tokhtarov, guide au CBT (Community Based Tourism) d’Arslanbob. « A l’époque soviétique, des soldats de l’Armée rouge sont arrivés ici avec des scies et ont coupé de nombreux noyers. Ils les ont expédiés chez Rolls-Royce, en Angleterre, pour habiller l’intérieur des voitures de luxe. Avant la guerre, Churchill a vu ces boiseries et a demandé à Staline d’en envoyer encore, en échange d’armes. »

Difficile de savoir si cette histoire est véridique : elle n’est mentionnée dans aucune archive, et Rolls-Royce ne répond pas. Mais elle illustre bien l’esprit qui domine la forêt de noyers d’Arslanbob : celui de légendes transmises de génération en génération.

Le village d’Arslanbob, peuplé en très grande majorité d’Ouzbeks, s’étend sur près de deux kilomètres, sur les contreforts de la montagne Baba Ata qui s’élève à plus de 4 000 mètres d’altitude. Y vivent 16 000 personnes, qui travaillent dans la récolte des noix. Les habitants passent les longues soirées d’hiver à casser les coquilles de noix et à en extraire les cerneaux. Presque tous – jeunes comme vieux – participent.

« Nous vendons les cerneaux restées entiers, et nous faisons de l’huile avec ceux qui sont cassés. Nous nous en badigeonnons la peau, l’hiver, pour nous protéger du froid », explique Roma Tokhtarov. « Et bien sûr, nous les mangeons aussi, mais à la fin de l’automne, nous en avons tant mangé que nous ne pouvons plus les voir », sourit-il.

Une production naturelle de noix

Les noix d’Arslanbob ne sont pas seulement consommées localement, elles sont également exportées. D’après UN Comtrade, la base de données de l’ONU sur le commerce des produits de base, en 2016, le Kirghizstan a exporté 1 200 tonnes de noix aux USA pour 2 millions de dollars.

Ces noix proviennent de la forêt qui s’étend à l’est et à l’ouest du village d’Arslanbob. Elle est parcourue d’un entrelacs de petits chemins et recouverte, à certains endroits, de prairies et de pommiers sauvages en fleur.

Dès qu’on y pénètre, on sent toute la richesse de cette terre. Il y a l’odeur des arbres et celle du charbon qui brûle, aux abords du village. Les chemins d’ébène boueux s’entrecroisent sur les collines ondoyantes.

Les traces d’une vieille Lada se mélangent aux empreintes laissées par les chevaux et les ânes et transforment la terre en une masse encore plus compacte et boueuse dans laquelle il est difficile d’avancer.

Les jeunes noyers tout juste sortis de la pépinière forment des lignes parfaitement droites, tandis que les arbres d’un âge respectable sont plus solitaires. Dans certains endroits éloignés du village, les arbres ont 500 ans, d’après Roma Tokhtarov.

« Le 2 octobre, c’est l’ouverture officielle de la cueillette, mais dès septembre, les habitants commencent à ramasser les noix à proximité du village, sinon les enfants les récoltent pour les troquer contre des glaces », dit-il.

Une forêt peuplée de légendes

A la saison de la cueillette, des groupes entiers partent en forêt et se construisent des abris temporaires pour faciliter le ramassage des noix. Il y a comme un air de fête : les gens mangent ensemble et se rassemblent autour du feu pour chanter et raconter des histoires.

Raconter des histoires a une grande importance dans la culture d’Arslanbob. Ces histoires expliquent l’origine de l’apparition des noyers dans la vallée.

« Il y a deux histoires similaires qui relient l’apparition des arbres à Alexandre le Grand, et au moins deux autres qui racontent que des hommes importants dans l’islam auraient apporté des graines du paradis et planté ici la forêt de noyers », explique Tokhtarov.

« Je ne crois pas à l’histoire avec Alexandre le Grand, mais celle sur l’invité arabe ou perse qui aurait apporté les graines doit être vraie. Quelqu’un a bien dû les amener ici, comment pourrait-il en être autrement ? », demande-t-il en sautant d’un arbre et en se dirigeant vers une route forestière encore boueuse après l’averse du matin. Parfois, il s’essouffle, mais blague en disant qu’il a pris du poids à force de se gaver de noix, cet hiver.

Les premières noix du monde ?

Zahid Ubayidullaev  est un ancien guide qui propose aujourd’hui des chambres aux touristes de passage. Dans sa maison de plain pied, construite par son grand-père, il raconte l’histoire d’Alexandre le Grand autour d’une tasse de thé noir brûlant accompagnée de noix.

« Quand Alexandre le Grand et son armée ont traversé ce territoire, plusieurs soldats sont tombés malades. Alexandre a demandé de l’aide aux locaux. Ils ont donné des noix aux soldats, qui se sont vite rétablis. En signe de gratitude, Alexandre ne les a pas attaqués. Les habitants l’ont accepté comme leur roi et ont construit le village ici», dit-il. Pour les locaux, la noix d’Arslanbob est la première à être apparue sur notre Terre.

« Une autre version affirme qu’après une bataille proche d’ici, plusieurs soldats de l’armée d’Alexandre le Grand ont été blessés. Ils ne pouvaient pas aller plus loin et sont restés dans la vallée, en attendant la mort. Les soldats ont mangé des noix et ont guéri. Ils ont décidé de rester vivre ici, et c’est pour cela qu’aujourd’hui, certains habitants ont les yeux bleus et les cheveux clairs et bouclés », dit-il, en répétant l’idée répandu selon laquelle les traits européens en Asie centrale remontent à l’armée d’Alexandre le Grand.

Le tourisme, pour sauver l’économie

La forêt a joué un rôle crucial pour le village après la chute de l’URSS. A l’époque soviétique, tout le monde avait un travail et un salaire minimum, et les villageois vivaient en majorité de la culture des pommes de terre et du coton. Les fruits de la forêt permettaient seulement d’améliorer le quotidien. Mais après l’indépendance, en 1991, le Kirghizstan a perdu le soutien financier de la Russie. Sans pétrole ni gaz, à l’inverse du Kazakhstan et du Turkménistan, les gens ont eu bien du mal à joindre les deux bouts. C’est la forêt qui a permis aux habitants d’Arslanbob de survivre.

Toute l’économie du village dépend de la récolte. C’est déjà la deuxième année de suite que les villageois s’inquiètent des faibles revenus générés par les noix.

Cette année, un reste de neige sale – il en était tombé 30 centimètres – s’est ajouté à la boue résultant des fortes pluies d’automne. Ce qui ressemble à première vue à un tapis de grosses chenilles vertes est en fait un parterre de fleurs de noyers, tombées des arbres après les fortes gelées et les chutes de neige.

Le caractère saisonnier du ramassage des noix a poussé les habitants à diversifier leurs sources de revenus, notamment grâce au tourisme. Cela fait déjà une décennie que tout est fait pour attirer les touristes de l’étranger.

En 1995, s’exprimant lors d’une conférence organisée pour trouver des moyens de préserver la forêt, T.M Musuraliev, alors ministre en charge de la gestion des forêts, avait versé dans le lyrisme : « La forêt de noyers du sud du Kirghizstan représente un superbe bien récréatif pour la population. L’air pur, le parfum des arbres et des fleurs, l’eau transparente, les centaines de gorges splendides, les cascades et les lacs attirent chaque année des milliers de touristes de toute l’Asie centrale. »

 « L’essor du tourisme a été très bien accepté par la communauté. Il est vrai que certains hommes âgés et religieux n’aiment pas les tatouages ou les mini shorts exhibés par les touristes, mais ça s’arrête là », explique Hayat Tarikov, manager de CBT à Arslanbob, et ancien garde forestier.

Depuis son bureau décoré de photos, près de la place du village, il ajoute : « C’est la vie. Nous devons évoluer. » Le réseau CBT offre de plus en plus d’emplois aux villageois, nous explique Hayat. En 2001, 7 personnes travaillaient au CBT d’Arslanbob. En 2016, elles sont 162, employées comme guides, cuisiniers, porteurs, hôteliers, ou chauffeurs. ertains viennent à Arslanbob aussi en pèlerinage, puisque le village héberge plusieurs lieux sacrés en lien avec l’Islam.

Une forêt en danger

De concert avec l’industrie florissante du tourisme, le gouvernement a adopté des mesures visant à protéger les forêts d’une exploitation abusive.

« Nous avons une pépinière où l’on fait pousser des noyers que nous replanterons plus tard dans la forêt. Il est interdit d’abattre des arbres pour se chauffer ; maintenant les bûcherons marquent les arbres morts et les branches sèches que les gens peuvent utiliser », dit Hayat.

A peine 30 000 hectares – c’est tout ce qu’il reste des 600 000 hectares de forêt de noyers, de pistachiers, d’amandiers, de pommiers, de pruniers et de poiriers sauvages.

Avant 1917, l’abattage des arbres n’était pas réglementé. En 1945, la forêt a reçu un statut protégé, ce qui a limité l’abattage d’arbres, mais pas le surpâturage, le ramassage du bois de chauffe, les fenaisons, et la cueillette systématique des fruits et des noix, qui ont eu une influence fatale sur la croissance et le développement des arbres.

Aujourd’hui, des barrières de branches sèches et des barbelés séparent la forêt du village. Les locaux peuvent s’adresser à un garde forestier pour louer une parcelle, en échange d’une partie de la récolte.

D’après Tokhtarov, les visiteurs étrangers ont une influence positive sur la manière dont les locaux s’occupent de la forêt, parce qu’ils n’y jettent pas leurs déchets lors des excursions.

« Les étrangers ne font pas cela. Ils collectent leurs déchets, les jettent à la poubelle, et montrent ainsi à tous comment se préoccuper de l’environnement », assure Tokhtarov en montrant le panneau rédigé en anglais, en russe et en kirghiz par les membres du CBT, pour encourager les visiteurs à respecter l’environnement.

« Les habitants d’Arslanbob ont toujours vécu isolés, mais aujourd’hui, ils rencontrent des gens venus d’ailleurs et sont mieux informés, ce qui profite au village dans son ensemble. »

Cela les aide également à réintégrer la vie kirghize, après l’horreur des affrontements du sud du Kirghizstan en 2010.

Cette année-là, la deuxième révolution en cinq ans a donné lieu à de violentes altercations entre Kirghiz et Ouzbeks dans le sud du pays. Plus de 400 personnes ont trouvé la mort – en majorité des Ouzbeks – et de nombreuses personnes ont dû fuir le pays pour se mettre à l’abri.

A lire sur Novastan : « 5 ans après les armes, le silence »

« Dieu merci, il n’y a pas eu de problèmes à Arslanbob. Mais en 2010, on a observé une forte baisse du tourisme », dit Tokhtarov.

Les guides locaux pensent que la préservation de l’économie et de la culture d’Arslanbob passeront avant tout par le développement du tourisme et la protection de la forêt.

« Je sais que dans le futur, cette forêt sera encore plus étendue, et les arbres, plus vieux et plus grands. Les routes du village seront asphaltées, celle qui y mène – élargie, et la connexion internet sera meilleure », explique Tokhtarov. En attendant, le village d’Arslanbob ne ressemble en rien au reste du Kirghizstan : des routes en terre étroites qui serpentent dans la colline, des traditions ouzbèkes, des camionnettes Porter comme seuls transports publics…

« J’espère qu’une usine ouvrira ici – peut-être de tee-shirts ou de chaussures, pour fournir du travail aux gens, et qu’on construira des habitations pour mettre fin à l’expansion des villes. Inch Allah, les gens comprendront mieux la nature et arrêteront de jeter leurs déchets partout. » Pour l’ancien garde forestier, Tarikov, le plus important reste la protection de la forêt.

« Si j’avais un million de dollars, je construirais un mur autour de la forêt, avec des postes de contrôle, j’engagerais des gardes forestiers très compétents, je les paierais bien, et je mettrais les moyens pour le développement de la faune », dit Tarikov.

« Vous avez un million ? », demande-t-il, sans trop d’espoir.

Peter Ford

Traduit par Alexia Choffat

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C’est une trajectoire assez originale : partir du Kirghizstan pour aller étudier en France et s’accomplir par le sport. Forte de sa réussite, Diana Pernot veut maintenant voir plus loin.

Novastan reprend et traduit ici un article paru originellement sur Zanoza.kg.

Diana Pernot est une jeune Kirghize originaire de Naryn, une ville moyenne du Kirghizstan perdue dans les montagnes, à l’est du pays. Décrite comme « courageuse et solide » par le site d’informations kirghiz Zanoza.kg, elle raconte comment elle a quitté son Kirghizstan natal pour aller vivre en France et pratiquer sa passion, le kickboxing. Témoignage.

« J’ai 19 ans, je vis en France depuis 2 ans, mais je suis née et j’ai grandi . . .

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Dans les hautes montagnes du Pamir, un petit groupe ethnique de langue turcique vit dans l’isolement : les 2000 Kirghiz du Pamir. Hormis la difficulté d’accès de cette région montagneuse, leur isolement s’explique aussi par le régime administratif strict entre l’Afghanistan, le Tadjikistan, la Chine et le Pakistan. 

Dinara Kanybek Kyzy, une Kirghize qui a participé à une expédition dans le Pamir, a raconté au journal The Open Asia comment elle s’était retrouvée sur le « toit du monde » pour observer leur vie quotidienne. Novastan reprend et traduit cet article.

C’est en première année de master, alors qu’elle devait choisir un thème de mémoire, que Dinara est tombée amoureuse du Pamir. Elle s’était toujours intéressée aux communautés isolées, à la manière dont elles se sont constituées et à l’influence du monde extérieur sur elles.

A l’époque, dans les médias, on parlait beaucoup des Kirghiz d’Afghanistan. Dinara essayait de comprendre s’ils maintenaient volontairement leur isolement ou s’ils auraient préféré se mêler au monde extérieur. Pour obtenir des réponses à ses questions, Dinara a cherché un moyen de rencontrer cette communauté afin d’observer son mode de vie.

« Avant de pouvoir réaliser mon rêve, je suis allée jusqu’à me faire tatouer le sommet du Pamir. J’étais même prête à m’y rendre seule. Je suis allé à l’ambassade d’Afghanistan, où j’ai été choquée d’apprendre qu’à 25 ans, j’avais toujours besoin d’une autorisation parentale. Je savais que je n’obtiendrais pas cette permission – mon père était contre. Mais je pense que je ne me serais pas arrêtée devant un obstacle si ridicule… », raconte-t-elle.

Une expédition à la rencontre d’un peuple ultra-isolé

Finalement, Dinara a eu la chance de participer à une grande expédition qui l’a menée du Kirghizstan jusqu’au Grand et au Petit Pamir d’Afghanistan. Le Kirghizstan avait envoyé un convoi humanitaire et un groupe de médecins à destination des Kirghiz du Pamir.

« Je me suis retrouvée là-bas sur un coup de chance. J’ai entendu parler de cette expédition humanitaire sur les réseaux sociaux. J’ai tout de suite appelé pour savoir si je pouvais m’y joindre. Après quelques rencontres, ils m’ont donné le feu vert mais nous sommes partis seulement deux ans plus tard. Honnêtement, j’ai fini par penser que nous ne ferions jamais ce voyage », se souvient Dinara.

L’expédition s’est finalement déroulée au mois d’octobre dernier. Malheureusement, Dinara n’a pas pu rester un mois en Afghanistan comme elle l’aurait souhaité mais elle a pu établir un premier contact avec les Kirghiz du Pamir.

« Jusqu’au dernier moment, je n’arrivais pas à croire que mon rêve était en train de se réaliser. C’est seulement à Och, en voyant le visa afghan dans mon passeport, que j’y ai cru. »

Des Kirghiz sur le “toit du monde”

Le groupe a ensuite pris l’une des plus belles routes du monde : la route du Pamir. Par la fenêtre du 4×4 apparaît le Lac Karakul, d’un bleu enchanteur. Prochain arrêt : Murghab, le centre administratif du Haut-Badakhchan – région autonome du Tadjikistan situé à une altitude de 3600m – et ville la plus haute de l’ex-URSS. L’expédition arrive enfin dans les montagnes du Pamir.

« Il y a des montagnes splendides dans le Pamir. Quand vous gravissez une montagne, vous avez l’impression de pouvoir atteindre le ciel. Là-bas, il est complètement différent. On dirait un océan à l’envers, très bleu et d’une grande beauté. »

Très vite, l’expédition atteint la frontière tadjiko-afghane, où elle est accueillie par les premiers Kirghiz d’Afghanistan. Ici, en guise de salutations, on dit :« Tazasyzby ? » – alors qu’au Kirghizstan, on a plutôt l’habitude d’entendre : « Salamatsyzby ? »

« Du poste-frontière aux campements kirghiz, il y avait encore du chemin. Nous sommes arrivés au premier campement à la nuit tombée. Le village est entré en ébullition. Moi, j’avais surtout envie de rencontrer ce peuple que je connaissais à travers des photos, des vidéos et des reportages. J’ai fui l’agitation en pénétrant dans une yourte, où j’ai rencontré Umulgusun, qui fumait des cigarettes en balançant le berceau dans lequel son nourrisson dormait paisiblement. »

Dans le Pamir, une grande partie des femmes fume et là-bas, ce n’est pas mal vu. Elles fument principalement des cigarettes importées de la Chine voisine.

Coupés du monde

« Au Kirghizstan, nous vivons dans une société ouverte. Nous n’avons pas de division de classe marquée – votre condition à la naissance ne définit pas qui vous serez », explique Dinara. « Vous pouvez toujours surmonter les obstacles et avec du travail, atteindre vos buts. Ce n’est pas le cas dans le Pamir, en raison de l’isolement de la communauté. Là-bas, les gens sont résignés. »

« Dans les yourtes, je n’ai pas vu un seul poste de télévision mais sur le toit d’une maison en dur, il y avait une parabole. »

« Pour l’éclairage de nuit, ils utilisent des panneaux solaires. Je pense qu’ils les achètent à des marchands ou dans les villes et villages voisins. En outre, une organisation internationale qui travaille depuis longtemps avec les Kirghiz du Wakhan leur a aussi apporté des panneaux solaires.

En Afghanistan, les Kirghiz vivent à part. Les plus pauvres n’ont même pas de papiers. Et c’est l’un de leur plus grand problème. »

Une vie quotidienne et des traditions singulières

Les conditions climatiques sont très rudes. A plus de 4 000 mètres d’altitude commence la toundra montagneuse. Il y pousse une herbe drue dont se nourrissent les yaks et les moutons. On peut être certain de ne pas y voir un seul arbre.

Le climat, l’altitude et l’isolement ont laissé leur empreinte sur le mode de vie des Kirghiz d’Afghanistan. Ils n’élèvent que des yaks, des chameaux et des moutons – seuls animaux capables de survivre à une telle altitude.

« Pendant mon séjour, je n’ai vu ni où, ni quand les gens allaient aux toilettes. De même pour la toilette du matin. Là-bas, il n’y a pas de problèmes d’eau potable. Il y a toujours une rivière à proximité des campements », décrit Dinara.

« Dans les yourtes, la principale source de chaleur est le poêle, au milieu de la pièce, dont la cheminée sort par le tunduk (ouverture au sommet de la yourte). Il est utilisé pour cuisiner. Pour faire des achats, c’est en grande partie le troc qui est utilisé. On échange du bétail contre des provisions. Les riches Kirghiz du Pamir ont des motos. Une moto coûte douze moutons si je me souviens bien… », explique-t-elle.

Le mariage par principe

Là-bas, pas de notion d’amour. On se marie sur le principe : « J’ai des moutons, tu as une fille ». C’est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes hommes ne peuvent pas se marier. La plus petite dot est de 100 moutons. Les familles les plus pauvres ont un arrangement : elles offrent leur fille sans dot au fils d’une autre famille pauvre, qui en contrepartie, marie son fils avec leur fille, sans dot non plus.

Les hommes ne portent pas d’alliance mais à la place, ils ont un chapeau avec un joli pompon long. Il est facile de distinguer une femme mariée d’une femme non mariée, qui est vêtue d’une coiffe rouge. Après le mariage, la coiffe devient blanche et doit être portée en permanence.

La santé : un défi majeur

Dans le Pamir, pas de médecins, pas d’enseignants et pas même de guérisseurs. Parmi les membres de l’expédition, il y avait un gynécologue-accoucheur, un réanimateur pédiatrique, un cardiologue et un thérapeute.

« J’aidais parfois le médecin. Beaucoup de patients se plaignaient de problèmes cardiaques, aussi bien des jeunes que des personnes âgées. On trouvait ça bizarre. Le médecin a alors commencé à leur demander : « Montrez-moi où ça vous fait mal » – et il est devenu clair que certains confondaient tout simplement le cœur et l’estomac. Ils montraient presque tous le tube digestif. A cause de leur mauvaise alimentation, ils souffrent souvent de l’estomac », explique Dinara.

« Il y a eu un autre cas : un homme est venu, nous a dit que son frère ne pouvait pas se déplacer et nous a demandé un traitement pour lui mais il ne savait pas exactement de quoi il souffrait. Il a décrit les symptômes au médecin, qui a tout de suite compris que son frère avait des engelures.

Pour moi, ce cas était surprenant. En hiver, les conditions climatiques sont très rudes dans le Pamir. La température peut atteindre -50°. Pour autant, les Kirghiz du Pamir ne sont toujours pas en mesure de reconnaître ces lésions. » 

Parfois, décrit Dinara, les expéditionnaires sont  obligés de se résigner. « Une jeune fille de 13 ans s’est cassé le bras, il y a des années, il s’est mal remis et est resté tordu. Je voulais à tout prix l’aider, même si je savais pertinemment que, dans de telles conditions, c’était impossible. Et de tels cas ne sont pas rares. Des parents demandent souvent des médicaments pour soigner les fractures, et ils vous regardent avec un tel espoir. Ils ne comprennent pas que ces médicaments n’existent pas », regrette-t-elle.

Très forte mortalité infantile

Le taux élevé de mortalité chez les femmes et les bébés est dû à l’absence de médecins mais aussi à la manière d’accoucher. C’est généralement celui qui se trouve avec la femme sur le point d’accoucher qui endosse le rôle de sage-femme.

« Tant de femmes m’ont dit, d’un air calme, qu’elles avaient perdu  5 à 8 enfants. Pour elles, c’est le quotidien. Le médecin a rencontré une femme qui avait donné naissance treize fois. Seuls trois des enfants étaient toujours en vie. Il arrive souvent que les nourrissons meurent quelques jours après la naissance », décrit Dinara.

La fondation Aga Khan tente d’apporter son aide. Un grand hôpital a été construit dans le Grand Pamir. Mais pour y parvenir, depuis le petit Pamir, il faut trois jours. Les Kirghiz du grand Pamir peuvent l’atteindre en une journée mais ils ne le font pratiquement jamais. Ce n’est pas une question d’argent : les soins sont gratuits. C’est tout simplement une question d’habitude.

Heureusement, la situation s’améliore : les médecins font constamment des détours et tiennent des statistiques. Même les Kirghiz d’Afghanistan commencent tout doucement à faire appel aux médecins.

Une alimentation unique

Les Kirghiz du Pamir mangent beaucoup de viande et de riz, mais très peu de sel. Le pain est un luxe et il est consommé même sec.

Concernant les produits laitiers, les Kirghiz ne boivent que du lait de yak. Il est très différent du lait de vache. Le lait de yak est très gras mais il n’y en a pas en quantité suffisante. Avec six vaches laitières, on obtient 2-3 seaux de lait. Avec le lait de six yaks, on obtient seulement 2-3 litres de lait. Le lait de yak est utilisé pour faire du fromage, de l’ayran et surtout du kourout (petites boules de fromage sec).

Dans le grand Pamir, la rivière Piandj sépare les Kirghiz d’Afghanistan d’une grande route (mais pas la plus fréquentée). La rivière est très poissonneuse mais le poisson est très peu utilisé dans la cuisine locale.

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Les particularités du costume traditionnel

Beaucoup connaissent les vêtements traditionnels des Kirghiz du Pamir par des clichés pris par des photographes de renommée mondiale. Seules les femmes portent le vêtement traditionnel, alors que les hommes préfèrent les vestes en cuir et les montres dorées.

« Je pense que le fait de porter les costumes traditionnels est une tentative des Kirghiz d’Afghanistan d’établir une frontière ethnique. Par le biais des vêtements, ils indiquent clairement qu’ils sont Kirghiz et non Afghans ou Tadjiks. Leur tenue traditionnelle est un peu semblable à celle du sud du Kirghizstan en termes de jeu de couleurs.

Le vêtement est très lumineux et richement décoré. Sur ce point aussi, j’émets une hypothèse : le paysage détermine également la façon dont les gens sont habillés. Et peut-être que justement, le manque de couleurs dans l’environnement incite les gens à porter des vêtements vifs et à les décorer », lance Dinara.

Des vêtements peu adaptés

Les vêtements féminins ne sont absolument pas appropriés aux conditions climatiques du Pamir. Ils sont en satin et ne sont pas censés être utilisés par temps froid. Mais les femmes les portent toute l’année. En hiver, cependant, elles mettent en dessous des vêtements plus chauds.

La laine de mouton et de yak n’est pas utilisée pour la confection de vêtements, elle est jetée. Vu le froid, tout le monde devrait avoir des chaussettes en laine et des bottes en feutre mais ce n’est pas le cas.

Environ 2 100 Kirghiz habitent dans le Pamir

D’après le service des migrations de la République kirghize, il y aurait aujourd’hui environ 2 100 Kirghiz dans le grand et le petit Pamir. Un certain nombre d’hommes politiques et d’experts disent depuis plusieurs années que les Kirghiz du Pamir sont au bord de l’extinction. Après l’expédition, le gouvernement s’est inquiété de leur rapatriement et prévoit cette année de réinstaller 30 familles au Kirghizstan.

Après avoir été dans le grand et le petit Pamir d’Afghanistan et ayant une meilleure connaissance de la situation, Dinara estime qu’il est certain que les discussions autour du programme de rapatriement et de sauvetage des Kirghiz d’Afghanistan se font dans la précipitation.

« Il est évident que ce devrait être un programme de déplacement et d’assimilation mûrement réfléchi. Hélas, ceux qui veulent les rapatrier à tout prix et les installer quelque part dans les montagnes kirghizes semblent seulement les voir comme des invités. Mais il ne s’agit pas seulement de bien les accueillir, nous devons aussi penser à leur intégration dans la communauté locale et essayer de comprendre leur monde. La situation des Kirghiz du Pamir déjà installés au Kirghizstan, hélas, n’est pas rassurante », s’inquiète-t-elle.

Des zones à fort potentiel touristique

« D’ailleurs, je ne suis pas pour l’idée de la réinstallation. Ce débat me paraît assez arrogant et pas très humain. Nous parlons d’êtres humains, pas de déplacer des animaux de leur habitat naturel à un autre », estime Dinara.

« Et il faut garder à l’esprit qu’il est peu probable que l’Afghanistan accepte de laisser partir 2 000 de ses ressortissants. Les zones habitées par les Kirghiz du Pamir ont un fort potentiel touristique, aussi étrange que cela puisse paraître. Les touristes de l’extrême ne sont aujourd’hui pas rares dans ces régions », décrit-elle.

En outre, un grand poste-frontière actuellement en construction touchera cinq Etats et aura peut-être aussi une incidence sur le Wakhan. « Il serait préférable d’envoyer des bénévoles et des spécialistes sur place une ou deux fois par an. On pourrait alors suivre la situation d’une manière régulière et les bénévoles, les médecins et les enseignants apporteraient une aide plus stable. Les résultats seraient ainsi être plus tangibles », conclu l’étudiante.

Traduit du russe par Alexia Choffat

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Au Tadjikistan, le service gouvernemental pour les communications a annoncé le lancement du Centre de commutation unique le 4 novembre 2016. Cette initiative témoigne d'un durcissement politique dans le pays.

La rédaction de Novastan, sur la base d'un article paru sur Radio Oziodi, décrypte l'évolution de la répression dans le domaine numérique dans le pays le plus pauvre d'Asie centrale.

Le 4 novembre . . .

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Hayat Nemat, écrivain et chercheur de langue tadjike venu d’Ouzbékistan, raconte comment les relations ouzbéko-tadjikes seraient susceptibles de changer suite à la mort d’Islam Karimov. Il a quitté Samarcande pour s’installer au Tadjikistan afin d’y publier une monographie scientifique. Dans une interview, il parle de son livre et de ses souvenirs concernant le principal candidat au poste de Président de l'Ouzbékistan, Chavkat Mirzioïev.

La rédaction de Novastan, sur la base d’une interview parue sur Asia-PLUS, vous propose de découvrir le parcours d'une personnalité atypique attachée à la renaissance de bonnes relations entre l'Ouzbékistan et le Tadjkistan.

Il  paraît que vous connaissez personnellement Chavkat Mirziyoyev. Dans quelles circonstances l’avez-vous rencontré ?

 Chavkat Miramonovitch Mirzioïev était gouverneur de la province de Samarcande. Un beau jour, juste avant de devenir Premier ministre, il est venu me rendre visite. J’étais dans mon bureau, au centre culturel tadjik de Samarcande, quand il est entré. Il m'a annoncé : « Je suis venu pour que vous me bénissiez, récitez-moi la fatiha. » J’ai été très surpris et lui ai répondu  : « Chavkat Miromonovitch, adressez-vous plutôt aux sommités religieuses de la mosquée de l’imam Al-Boukhari. » Il a rétorqué : « Non, je vous respecte beaucoup, je vous connais bien, et j'aimerais que vous me bénissiez. »

Je l’ai béni. Et, le lendemain, il devenait Premier ministre...

Mirzioïev est un homme cultivé et plein de bon sens. A l’époque, il m’avait promis son aide à tout moment. Mais ce n’est pas dans mon caractère de demander de l’aide, je n’en ai pas besoin.

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