Nach einer Hypothese des französischen Sprachwissenschaftlers Eugene Burnouf leitet sich Pamir vom Sanskritwort Oupa-Mira ab und bedeutet „Land rund um den See”.

Foto: Jan Ritter (@janritter10, Österreich)

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Am Fuße der Szenerie fließt der Fluss Wachsch mit seinem türkisfarbenen Wasser, das einen Kontrast zur industriellen Aktivität im Vordergrund bildet. Aufgewirbelter Staub zeugt von der Intensität der Arbeiten inmitten der rohen Erhabenheit der Berglandschaft.

Foto: Etienne de Vaumas (Frankreich)

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Der Pamir ist reich an malerischen Seen, die sich in Farbe, Zusammensetzung des Wassers und Art der Entstehung unterscheiden. Einige Seen werden von Schmelz- und Quellwasser gespeist und enthalten erhebliche Mengen an Süßwasser, andere werden nur durch Niederschläge und geschmolzenes Eis gespeist, sind salzhaltig und ändern häufig ihre Form.

Es gibt nur wenige große Seen im Pamir, aber einige von ihnen verdienen besondere Aufmerksamkeit. Sie sind nicht für ihre Größe bekannt, sondern für ihre Einzigartigkeit, Schönheit und die Anzahl von Legenden und Phänomenen, die die Aufmerksamkeit von Reisenden, Forscher:innen und Lokalhistoriker:innen auf sich ziehen. Für Einheimische sowie die Flora und Fauna sind diese Orte jedoch Heimat und natürliche Lebensgrundlage unter extrem rauen klimatischen Bedingungen.

Karakul

Nahe der Grenze zu China, im trockenen, fast menschenleeren Teil des nordöstlichen Pamir, wo wenig Niederschlag fällt, befindet sich auf einer Höhe von etwa 3.995 Metern über dem Meeresspiegel der größte See Tadschikistans: Der Karakul („Schwarzer See“). Die Wasseroberfläche des Sees schimmert in blaugrünen Farbtönen. Er wird nur bei starkem Wind schwarz, wenn er feine Sand- und Aluminiumoxidpartikel an seine Oberfläche trägt. Sein kristallklares Wasser ist salzig und hat eine erhöhte Dichte. Bei gutem Wetter kann man 9 Meter tief sehen.

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Seine Fläche beträgt 380 Quadratkilometer. Die maximale Länge beträgt 33 und die maximale Breite 24 Kilometer. Die maximale Tiefe beläuft sich auf 236 Meter. Auf der Westseite erheben sich in der Nähe des Sees felsige Berge. Das Alter der jüngsten Felsen beträgt 230-190 Millionen Jahre. Laut aktuellem Stand der Wissenschaft entstand der Karakul vor etwa 25 Millionen Jahren durch den Einschlag eines großen Meteoriten. Diese Schlussfolgerung wird auf der Grundlage moderner Bilder aus dem Weltraum gezogen, aber nicht jede:r stimmt damit überein.

Einige Wissenschaftler:innen glauben, dass der See das Ergebnis tektonischer Prozesse ist. Die Ufer des Sees sind das ganze Jahr über mit Eis bedeckt, auch am Grund. Die Eisdicke erreicht im Winter knapp einen Meter und aufgrund aktiver Schmelzprozesse ändern sich Form und Größe des Sees ständig. Bisher gibt es unter Wissenschaftler:innen keinen Konsens über die Herkunft dieses Eises. Es ist möglich, dass es die Überreste einer Eisdecke sind, die das Becken während der letzten Eiszeit gefüllt hat.

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In den See münden die Flüsse Muskol, Karadschilga, Akdschilga und Kararat. Fische werden im Frischwasser in der Nähe Einmündungen gefunden. Die Flora an den Ufern besteht aus Wüstengräsern und Dornensträuchern. Segge, Wermut und Salzkraut sind weniger verbreitet. Die Fauna wird durch Gänse- und Möwenkolonien auf den Inseln repräsentiert. Andere saisonale Vertreter sind Schwarze Witwen und Riesenhornissen.

Es gibt auch ein Gerücht über eine fischähnliche Kreatur von großer Länge, die angeblich mehrmals von Grenzschutzbeamten durch ein Fernglas beobachtet wurde. Das Monster trieb am Ufer entlang, wirbelte Schaum auf dem Wasser auf und gab nach dem Tauchen ein seltsames leises Geräusch von sich, das in einem Umkreis von Hunderten von Metern zu hören war.

In der Nähe des Ostufers gibt es ein Dorf mit 500-600 Einwohner:innen. Im Sommer lassen sie ihr Vieh weiden, und im Herbst wird ein Teil des Viehs geschlachtet, da es unmöglich ist, Futter für den Winter zu lagern. Einige Hirten, die ihre Herden in der Nähe des Sees weiden, sprechen auch von einem Lebewesen, das im See lebt. Angeblich schwimmt es manchmal am Ufer entlang und beobachtet neugierig die Menschen. Tatsache ist, dass die Beschreibungen voneinander abweichen. Einige haben einen riesigen Fisch gesehen, andere behaupten, es sei eine riesige Schlange. Wieder andere sprechen von einer gehörnten Kreatur mit einem Kopf wie dem eines Stieres. In einem sind sich ihre Aussagen allerdings einig: Wenn es auftaucht, sind seltsame Geräusche zu hören, die an ein tieffrequentes Dröhnen erinnern.

Eine spezielle Suche nach der Kreatur wurde nie durchgeführt, es gibt noch keine aufgezeichneten Beweise für dieses Phänomen. Einen Kilometer vom Dorf entfernt, befindet sich übrigens ein alter architektonischer Komplex, der Mitte des 1. Jahrtausends n. Chr. erbaut wurde. Er besteht aus einem Observatorium und einem Heiligtum, das zu Ehren von Tieren errichtet wurde.

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Und ein paar Kilometer nördlich des Sees, im völlig leblosen, mit großen Kieselsteinen bedeckten Tal des Flusses Markansu, wurde im Rahmen von Expeditionen Oschkon – eine berühmte Stätte der Mittelsteinzeit entdeckt, die vermutlich aus dem 7. Jahrtausend v Chr. stammt. Ähnliche Stätten wurden in einer solchen Höhe noch nicht gefunden. Dank der Ausgrabungen wurde deutlich, dass die Lebensgrundlage dieser Ur-Menschen das saisonale Jagen und Sammeln war.

Anscheinend war das Klima der Region zu dieser Zeit nicht so streng. Nachfolgende Änderungen können das Ergebnis globaler geophysikalischer Prozesse oder der natürlichen Anhebung der tektonischen Platte sein. Es ist jedoch offensichtlich, dass das Pamir-Plateau einst von riesigen Seen und grünen Tälern mit einer reichen Flora und Fauna bedeckt war.

Sares

Am 18. Februar 1911 stürzte gegen Mitternacht der Fuß des Muskol-Kamms an der engsten Stelle des Murghob-Flusstals augenblicklich ein. Ein kolossaler Erdrutsch bedeckte das an dieser Stelle gelegene Dorf Usoj vollständig und zerstörte alles Leben. Der Erdrutsch blockierte den Lauf des Flusses Murghob und des in ihn mündenden Schadaudarja. Die Wucht des Einsturzes war so groß, dass kleine Steine ​​10-15 Kilometer weit verstreut und riesige Blöcke mit einem Gewicht von mehreren Tonnen 3-4 Kilometer weit geschleudert wurden. Der durch den Bergsturz entstandene Damm maß eine Breite von 3,2 Kilometern und eine Höhe von 567 Metern. Hinter dem abgerutschten Geröll begann sich Wasser anzusammeln. Der Pegel stieg schnell und Ende des Jahres hatte das Wasser bereits das oberhalb liegende Dorf Sares erreicht.

Die Bewohner:innen waren gezwungen, ihre Häuser zu verlassen und in die benachbarten Täler zu ziehen. Als im Sommer 1913 eine Expedition den See besuchte, betrug seine Länge 28 Kilometer und die Tiefe 280 Meter. Im Jahr 1914 bemerkte der Anwohner Kabul Kurbonbekow, der von Expeditionsleiter Schpilko beauftragt wurde, den See zu beobachten, dass Quellwasser durch den kilometerdicken Damm zu sickern begann. Dieses Wasser, das 150 m unter dem Seespiegel herauskam, verwandelte sich schnell in einen turbulenten Strom, der eine riesige Menge großer Steine ​​​​mit sich führte. Es drohte ein Dammbruch, der eine beispiellose Flut nach sich ziehen würde. Aber die Natur erwies sich als gnädig und zerstörte nichts. Der Wasserspiegel steig weiter an, bis er sich bis 1960 bei etwa 500 Metern bei einem Volumen von 16-18 Kubikkilometern stabilisierte. Die Länge des Sees entlang der Schlucht variierte in verschiedenen Jahren zwischen 65 und 75 Kilometern.

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Prognosen aus dem Jahr 1948, dass der Damm in 20 Jahren vollständig ausgewaschen sein würde, bewahrheiteten sich nicht. Anfang der 1970er Jahre wurde mit der Entwicklung eines Plans für den Bau eines Umleitungstunnels zur Errichtung eines Wasserkraftwerks begonnen. Der Wasserspiegel im See sollte um 100 Meter gesenkt werden, was die Möglichkeit eines Durchbruchs ausschloss. Das Kraftwerk sollte Strom für den Ausbau der Infrastruktur des Pamirs liefern und der See ein Frischwasserreservoir für Zentralasien darstellen. Über die Ursachen der Katastrophe wurde in der Welt der Wissenschaft fast ein halbes Jahrhundert gestritten. Alle interessierten sich für die Frage: Was hat den Bergsturz verursacht? Einige glaubten, dass die Ursache die Instabilität des Hanges war, dessen riesige Massen beim Aufprall auf den Boden seismische Aktivitäten verursachten. Andere waren sich sicher, dass der Einsturz auf ein starkes Erdbeben zurückzuführen war.

Die Frage wurde geklärt, als Daten des Seismografen des Pulkowo-Observatoriums auftauchten, der die Echos eines großen Erdbebens mit einer Intensität von 9 auf der Richter-Skala und mit einer Bodenverschiebung von 100 Mikrometern aufzeichnete. Zeug:innen der Katastrophe gab es keine, alle waren unter Schutt begraben. Die ersten Menschen konnten erst einen Monat später an die Unglücksstelle gelangen. Und die erste Untersuchung wurde fast ein Jahr nach dem Vorfall von dem deutschen Geologen Arved Schultz durchgeführt. Tatsächlich war es seine Untersuchung, die das Studium des Sares und die Hypothesen über die Ursache der Katastrophe einleitete. Jetzt liegt der See Sares auf einer Höhe von 3.239 Metern über dem Meeresspiegel. Seine Fläche beträgt 86,5 Quadratkilometer, die maximale Tiefe sind 500 Meter und er ist 3-4 Kilometer breit. Das Süßwasservolumen beträgt 17 Kubikkilometer und zeichnet sich durch außergewöhnliche Reinheit und Transparenz aus.

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Der See ist märchenhaft schön, die Seiten des Tals und die schneebedeckten Gipfel des Muskol-Kamms spiegeln sich in seiner Oberfläche. Die Ufer bilden steile Klippen oder Geröllhalden, die direkt ins Wasser übergehen. Es ist unmöglich, sich auf dem Landweg entlang des Sees zu bewegen. Die Navigation auf dem Wasser wird durch einen konstanten Westwind und Wellen eingeschränkt. Die Häufigkeit von Erdbeben mit einer Stärke von 8-9 ist in dieser seismisch aktiven Zone ist sehr hoch: Ein Mal in 250 Jahren, nach anderen Quellen ein Mal in 2000 Jahren.

Seit Beginn der Studie neigen die meisten Expert:innen zu der Annahme, dass der Damm stabil ist und ohne äußere Einflüsse mehr als tausend Jahre bestehen wird. Aber es gab im Laufe der Zeit auch immer wieder Wissenschaftler:innen, die Bedenken äußerten, dass die Stärke des Damms zu hoch eingeschätzt wird. Gleichzeitig ist mit Sicherheit bekannt, dass der Bergsturz von 1911 nicht die erste seebildende Blockade in diesem Tal ist: Die vorherigen 9 Dämme, die während des Quartärs entstanden sind, wurden zerstört. Wichtig ist aber etwas anderes: Das Vorhandensein dieser Blockaden in einem begrenzten Gebiet spricht für andauernde tektonische Prozesse und das sehr turbulente Leben des Muskol-Kamms seit mehreren Tausend Jahren.

Im Falle einer weiteren Katastrophe könnte der Damm zusammenbrechen, was zu einer kolossalen Flut führen wird, die alle Siedlungen und Infrastrukturen im Einzugsgebiet des Amudarja auf einer Fläche von mehr als 2.000 km zerstören würde. 1994 stieg der geschätzte Wasserstand im See aufgrund eines Rekordhochwassers um 3 Meter, aber die Natur erwies sich auch diesmal als gnädig.

Jaschilkul

40 Kilometer südlich des Sares, im Tal des Flusses Alitschor, welches von einem alten Gletscher zerkratzt wird, liegt auf einer Höhe von 3.734 Metern über dem Meeresspiegel der malerische, vom Alitschor durchflossene See Jaschilkul („Grüner See“). Seine Länge beträgt 18,6 Kilometer und die Breite 1 bis 4 Kilometer, die maximale Tiefe liegt bei 52 Metern. Das Wasser im See ist frisch und klar, die Temperatur übersteigt nie 14 Grad. Die Ufer des Sees sind teilweise sumpfig und mit Seggen bewachsen. Im seichten Wasser wachsen Algensprossen zwischen den Steinen. Es gibt viele kleine Buchten und halbgeschlossene Lagunen mit Sandboden.

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Der See erschien erstmals 1760 auf geografischen Karten. Aber es ist ziemlich offensichtlich, dass er vor dieser Zeit existierte. Laut Wissenschaftler:innen entstand er in prähistorischer Zeit als Folge eines Felssturzes am linken Flussufer. Die Sperre mit einer Mächtigkeit von 110 Metern erstreckte sich über mehr als 4 Kilometer über das Tal. Die Wahrscheinlichkeit eines Dammbruchs ist gering, da sein Boden fest verschlammt ist. Das Wasser fließt über den südlichen Rand des Damms, passiert viele kleine Wasserfälle und sammelt sich allmählich in einem Kanal und bildet den Fluss Gunt.

In der Nähe des Sees befindet sich der Fluss Akdschar, der mit gelben Sandkieselhügeln und Granitfragmenten bedeckt ist. Einst wurden diese vom Alitschor-Gletscher aus dem Ober- und Mittellauf des heutigen Flusses gebracht. Wasser und Wind verwandelten Granitfelsen und -blöcke in Steinskulpturen und gaben ihnen bizarre zoomorphe Gestalten. Der Raum zwischen den Hügeln ist mit zahlreichen Seen gefüllt. Sie ernähren sich von Schmelzwasser und Niederschlägen und trocknen im Sommer aus. Das Wasser in den meisten von ihnen ist salzig. Besonders hervorzuheben sind die beiden Seen Tuskul („Salziger See“) und Sasykkul („Fauliger See“).

Aber es gibt auch den kleinen Süßwassersee Bulunkul, der etwas südlich der Mündung des Jaschilkul liegt und mit diesem durch einen schmalen Kanal verbunden ist. Es gibt viele Wasserpflanzen im Bulunkul, ebenso Enten, Gänse und huschende Möwenschwärme. Zu finden sind dort auch die Fischarten Diptychus und Schizothorax. In der Nähe liegen ein Friedhof der Pamir-Kirgis:innen und das einzige Dorf im Bezirk – Bulunkul. Hier befand sich einst die einzige Sowchose zur Zucht von Yaks. Von der Sowchose, in der noch immer Viehzüchter:innen leben, sind nur noch zwei Dutzend Hütten und kümmerliche Ruinen übrig. Die Region verzeichnet die niedrigste in Zentralasien gemessene Temperatur – minus 63 Grad Celsius.

Von Norden her reichen die Granithänge des Basardar-Kammes an den Jaschilkul heran und lassen nur einen schmalen Uferstreifen von wenigen Metern Breite für die Straße frei. Geologen entdeckten hier einen 10 mal 4 Meter großen Granitblock mit arabischen Inschriften. Die Inschrift hat ungefähr folgenden Inhalt: „… zu Ehren des Allmächtigen wurde die Straße von Emir Ahmed, dem Sohn von Sultan Tekin, im Jahr 509 der Auswanderung des Gesandten Allahs gebaut, Friede sei mit ihm.“ Gemäß dem modernen Kalender stammt die Inschrift aus den Jahren 1193-1194 n. Chr. Dass die Jaschilkul-Region seit langem von Menschen besucht wird, beweist auch ein heiliger Ort, der sich in der Nähe der Mündung des Alitschur befindet und von verfallenen Mausoleen umgeben ist: die heiße Schwefelwasserstoffquelle Yssykbulak. Deren Wassertemperatur beträgt 71 Grad Celsius und sie besteht aus vier Armen, die am Fuß des Granitmassivs verstreut sind.

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Der berühmte Geograph Nikolaj Korschenewskij, der diese Orte 1923 besuchte, schrieb eine sehr merkwürdige Legende nieder, die er von Anwohner:innen gehört hatte. Diese ist mit Kampirchik, einer kleinen, hakenförmigen Halbinsel am Nordufer des Jaschilkul verbunden. „Vor 300 Jahren gab es an der Stelle des heutigen Sees ein großes und reiches Dorf. Eines Abends kam ein müder Wanderer dorthin und bat um Unterkunft und Nahrung. Aber egal, wie viele Höfe er ansteuerte, niemand ließ ihn herein.Schließlich klopfte er an die Tür des letzten, ärmsten Hauses. Hier wurde er von einer einsamen alten Frau beherbergt und versorgt, die ihr letztes Huhn für ihn kochte. Früh am Morgen stand der Wanderer auf und sagte zu ihr: „Kampirchik, geh sofort von hier zum Berg.“Sie gehorchte und tat, was er sagte. Kaum hatte sie die Felsen erklommen, bebte die Erde fürchterlich und Wasser strömte heraus und verschlang das Dorf mit seiner gesamten Bevölkerung.“

Erwähnenswert ist eine weitere weit verbreitete Legende, laut der im See ein riesiges Tier lebt, das von den Kirgisen Tüja-su – „Wasserkamel“ genannt wird. Wir finden diese Information sowohl beim chinesischen Reisenden Xuanzang aus dem 7. Jahrhundert n. Chr., als auch bei Ethnographen unserer Zeit. Die Überprüfung solcher Informationen erfordert jedoch einen vollständigen 3D-Scan des Bodens. So ein Scan würde aber eher Sinn machen, wenn man ihn im Bereich von gefährlichen natürlichen Dämmen durchführt, um tragische Überschwemmungen vorherzusagen. Lassen wir die reinsten Seen des Pamirs lieber die Augen der Menschen erfreuen. Im Zeitalter der Hochtechnologien werden neue Generationen die Möglichkeit haben, zuverlässigen Schutz zu organisieren und die Seen vor Verschmutzung zu schützen. Weitere Bilder findet ihr im Originalbeitrag.

Wildan Jusupow für Asia-Plus

Aus dem Rusischen (gekürzt) von Robin Roth

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„Ich komme immer wieder gerne nach Tadschikistan. Die Leute sind unfassbar gastfreundlich.  In den vielen Nächten, die wir im Pamir verbrachten, luden uns die Einheimischen nicht selten als Ehrengäste zu sich ein. Nach einer Tagesetappe und einem anstrengenden Abstieg ins Tal fehlt manchmal die Kraft, um das eigene Lager aufzuschlagen. Hier kannst du sicher sein, dass dir immer irgendjemand einen Schlafplatz und warmes Essen anbietet. In der Regel tauschen wir Nummern aus, bleiben in Kontakt und beherbergen sie, wenn sie zum arbeiten in Moskau sind“, sagt Sergej Romanenkow.

Sergej ist Unternehmer, doch die Berge, Sport und Reisen sind ein wichtiger Teil seines Lebens. Er ist Sportmeister (Russische Auszeichnung für besondere Leistung, Anm. des Übersetzers) im Bereich Sporttourismus und wurde fünf Mal als bester Ausbilder in Russland, einmal sogar im weltweiten Vergleich, ausgezeichnet. Außerdem ist er stolzer Träger des Schneeleoparden-Ordens (eine sowjetische Auszeichnung, die man nach Besteigung aller auf ehemaligem UdSSR-Gebiet befindlichen Siebentausender-Gipfel erhält, Anm. des Übersetzers).

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Im Sportverein des Moskauer Instituts für Luftfahrt, wo er ausgebildet wurde, ist Sergej Vorsitzender der Bergkommission. Das Institut trifft die Sicherheitsvorkehrungen jeder bevorstehenden Gruppenbesteigung. Im Winter begibt sich der Bergsteiger zudem mit Skiern auf Expeditionstouren ins Hochgebirge und sogar ins Polarmeer (Spitzbergen, die Arktis, Karasee, das Pamirgebirge, etc.).

Der Weg ins Pamir-Gebirge

Da Sergej häufig in Tadschikistan ist, kennt er den Einheimischen Alpinisten Schams Kachorow sowie die hilfreichen Berichte und Wegbeschreibungen des tadschikischen Bergsteigers Alexander Rschepakowskow, der den Pamir zu Zeiten der Sowjetunion fast in Gänze erschloss. Romanenkow befährt das Pamirgebirge im Winter mit Skiern, im Sommer  ist er dort zu Fuß unterwegs.

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Den südlichen Gebirgsteil bestieg sein Team zum ersten Mal im Jahre 2011 von Westen nach Osten. Von der Siedlung Murgab ging es los, weiter über den zugefrorenen Saressee, bis zum Abstieg über den Fedtschenko-Gletscher. Der Weg führte über mehrere Gipfel, die nach sowjetischen Offizieren benannt wurden. Den höchsten Punkt in diesem Gebiet erreichten sie mit dem Pik der Unabhängigkeit (6940 m).

Diese Tour führte sie auch in den kirgisischen Teil des Pamirs. Sie stiegen ins Alai-Tal ab und von dort aus auf den Pik Lenin (7134 m), der sich auf der Grenze zwischen den beiden Ländern befindet.Im Sommer 2014 wagte er den schweren Aufstieg zum Pik Korschenewskaja (7105 m) und die Überquerung des Pik Ismoil Somoni (7495 m) (von dessen Seiten drei Gletscher abgehen, Anm. des Übersetzers).

Vor 18 Jahren stellte das Fan-Gebirge für Sergej den ersten Anlaufpunkt in Tadschikistan dar. Damals war er Student und allein die fünftägige Zugfahrt von Moskau über Astrachan nach Tadschikistan war schon ein kleines Abenteuer.

„Damals waren einige von uns zum allerersten Mal in Zentralasien und sahen das atemberaubende Duschanbe!“, erinnert sich Sergej. „Nach dem Fan-Gebirge fuhren wir weiter nach Pandschakent, Samarkand und sahen dort muslimische Heiligenstätten. Das war toll! Anfangs habe ich immer Souvenirs mitgebracht: asiatische Messer, traditionelle Kopfbedeckungen, Backgammon-Spiele aus Holz. Heute sind es so viele geworden, dass ich gar nichts mehr mitbringen muss.“

Voller Einsatz und Disziplin

Das Fotografieren und Filmen der Natur ist für den Abenteurer nicht wegzudenken. Immer wieder bringen ihn die Ausblicke dieser unberührten Natur ins Staunen. Wie sehr er die Vielfalt des Pamirs bewundert, merkte er abermals bei seiner Überquerung vergangenen Sommer. Keiner der wunderschönen Gipfel und Grate gleicht dem anderen.

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Bei der Pamir-Begehung 2022 war hinsichtlich Zeit und Distanz Ausdauer gefragt. Doch die Gruppe war mit solchen Gefilden vertraut und verlor ihr Ziel nicht aus dem Auge. Die körperliche Belastung war so groß, dass sie in den 37 Tagen zwischen 7 und 12 Kilo abnahmen – nicht nur Fett-, sondern auch Muskelmasse. Die mitgeführten Lebensmittel konnten ihnen bei dieser Belastung nicht die nötige Energie liefern.

Bevor man nach einer solchen Wandertour wieder mit dem Training beginnt, muss man seinem Körper unbedingt zwei bis drei Wochen zur Erholung und Regeneration lassen. Zwischen den Touren ist es wichtig, regelmäßig Sport zu machen, zu klettern und auch mal einen Marathon zu laufen.

Der Berg – eine Droge

Auf die Frage, warum er die Berge so sehr liebt, antwortet Sergej Romanenkow mit den Worten Reinhold Messners: „Weil es sie gibt!“. Für ihn sind die Berge eine Droge, die mit einer Fülle positiver Emotionen und einer Verbindung zu Gleichgesinnten aufwarten.

„Aller Strapazen und Entbehrungen zum Trotz bringen die Berge Licht in unser städtisches Leben. Nach einem Monat auf Expedition sehnt man sich nach einem weichen Bett, dem gewohnten Essen und sonstigem Komfort“, gesteht Sergej. In keinem einzigen Moment denkt an mögliche Unfälle oder befürchtet, dass er einmal nicht mehr von einer Wanderung zurückkommen könnte. Doch er gibt zu, dass gewisse Risiken bestehen.

Die Suche nach dem Ursprünglichen

Weiße, unberührte Flecken auf der Karte ziehen Bergtouristen magisch an. Solche Orte sind eine Seltenheit, doch es gibt sie, die verlassenen Gipfel, Bergtäler, Grate. Je schwieriger der Zugang, desto interessanter, einen sicheren, begehbaren Weg zu finden. Viele Touristen kommen zu den kommerziell erschlossenen Bergen. Das sind in Tadschikistan der Pik Korschenewskaja und der Pik Ismoil Somoni. An dessen Fuß warten die Wanderführer schon in den aufgebauten Startlagern.

Für Romanenkow sind solche Orte uninteressant. „Dort ist der Aufstieg schwerer, das Wetter unbeständiger, aber es hat dir schon jemand Seile befestigt, die Pfade zum Gipfel freigetreten und ein Zelt aufgestellt. Da fühlt man sich nicht wie ein echter Wanderer“, erklärt Sergej.

„Mein Team hat dieses Jahr vier neue Gipfel bestiegen, alles Erstbegehungen. Das ist ein Wahnsinnsgefühl, wenn du weißt, du bist der Erste, der diesen wunderschönen Ausblick hat! Als man bei den Arktis- und Antarktisexpeditionen vor 100-200 Jahren ferne Inseln und Festland erforschte, wurden immense geologische Entdeckungen gemacht. Uns bleiben nur noch die Berge.“

„Bei einer Erstbegehung kannst du dich nicht an Beschreibungen und Fotos von irgendjemandem halten. Du weißt nie, was dich erwartet, das ist auch schwerer für den Kopf. Du musst auf alles gefasst sein. Wenn es am Ende doch nicht klappt, kommst du ein paar Jahre später wieder, diesmal mit neuer Ausrüstung und probierst es noch einmal!“, sagt Sergej.

„Wenn ich Routen plane, müssen die zumindest mal auf dem Globus zu sehen sein, sagen wir im Spaß. Und die 500 km lange Pamir-Begehung ist tatsächlich sichtbar!“, lacht Sergej. „2015 sind wir von Nord nach Süd über Kamtschatka gewandert, haben dabei 700 km auf Skiern zurückgelegt. Letzten Winter waren wir im mittelsibirischen Putorana-Gebirge. Der Winter ist dort eiskalt und wunderschön, sogar die Wasserfälle waren zugefroren. Bei minus 40 Grad haben wir 600 km zurückgelegt. Wenn wir die neuen Pässe und Gipfel benennen, fühlen wir uns wie damals auf einer kleinen Expedition.“

Sergej war schon in den Alpen, der Arktis, im Kaukasus, in Kamtschatka, im Tienschan-Gebirge, im Fan-Gebirge und im Pamir. Er träumt von den Anden, Alaska, Ostsibirien, der Region östlich des Baikalsees, vom Himalaja und einem Achttausender.

Vererbte Leidenschaft

Seine Eltern waren ebenfalls Sportmeister und nahmen ihre Kinder von klein auf mit auf Wanderungen. Heute tun es Sergej und seine Frau Nastja ihren Eltern gleich. Die beiden haben sich in den kaukasischen Bergen kennengelernt.

„Wir hatten keinerlei Bedenken, dass die Berge gefährlich für die Kinder werden könnten. Als sie zur Welt kamen, waren wir schließlich schon erfahrene Bergtouristen“, erklärt Sergej, „weder Wetter noch ungangbares Gelände oder sonst etwas machten uns Sorgen. Kaum war unser Jüngster, Peter, zwei Wochen alt, sind wir schon mit ihm zelten gegangen. Es gab keinen Grund zur Sorge, es war Sommer und das Kind war putzmunter.“

Seit deren Geburt ist die Familie etwa einmal pro Jahr mit Sohn Peter (12) und Tochter Katja (9) auf einfachen Wanderwegen unterwegs. Heute bestehen Sergejs Urlaube zum einen aus Wanderungen mit der Familie, zum anderen aus sportlich anspruchsvollen Expeditionen, die einen Monat und länger dauern und Überquerungen von Graten und anderem Gelände einschließen. Die Kinder saßen ab dem dritten Monat in Rucksäcken mit eingebauter Kindertrage. So konnten sie von Mamas Rücken aus die wunderschöne Natur genießen.

Kein Risiko mit den Kindern

„Bei uns und unseren Freunden ist oberste Regel, mit den Kindern nichts Waghalsiges zu starten. Wir wollen eine gute Zeit zusammen in der Natur haben, die Kids sollen miteinander spielen können, während wir eine kleine Rast einlegen. Läuft mal was nicht nach Plan, dann ändern wir die Route“, stellt Sergej klar.

Während der touristischen Wanderungen mit anderen Familien lernen die Kinder von Anfang an, kleinere Hindernisse zu überwinden, ihren Eltern zu helfen und mit den Alltagsgegenständen Zelt, Kocher und Handsäge umzugehen. Das macht sie auch im Stadtleben eigenständiger. Zwar sind die Wege auf diesen Touren eher einfach, doch die Natur mit ihren Wasserfällen, Canyons, Wäldern, Seen und Städten nicht weniger eindrucksvoll.

Sergej und Nastja haben die Kinder schon mit nach Italien, Armenien, Georgien und in die Türkei genommen. Für Zentralasien stand bisher noch die teure Anfahrt im Weg. Solche Unternehmungen sind grundsätzlich nicht ganz billig, doch davon lassen sich alpine Bergsteiger nicht abhalten. Sie sparen ein ganzes Jahr lang, um ihrem Hobby nachzugehen und der städtischen Hektik zu entfliehen.

Sergej Romanenkow kriegt dank seiner Tätigkeit als Markenbotschafter bei einem Sportkaufhaus einen Teil der Ausrüstung gestellt. Im Bergtourismus ist es auch möglich, als Wanderführer Geld zu verdienen. Doch das ist manchmal schwer mit dem Alltagsleben zu vereinbaren, besonders wenn man Familie hat, meint Romanenkow.

Anna Miftachowa, Asia-Plus

Aus dem Russischen von Arthur Siavash Klischat

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Firus Sabsalijew – der Regisseur

Der Schauspieler Firus Sabsalijew dreht seit vielen Jahren Kinofilme, organisiert und realisiert den Dreh. Vor einem Jahr startete er ein neues Projekt: Hörbücher auf Pamirsprachen. Es erfuhr viel Unterstützung und befindet sich gerade in der Abschlussphase. Ein Hörbuch umfasst zwei Teile der „Märchen des tadschikischen Volkes“ („Afsonachoi chalki totschik“) – zwei CDS mit jeweils 15 Geschichten. Die Sammlung besteht aus Märchen in den Sprachen Shughni, Rushani und Wakhi. Sabsalijew betont, dass er dieses Projekt zugunsten der Erhaltung der Pamirsprachen ins Leben rief.

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„Ich bin kein Sprachwissenschaftler und kein Linguist, aber ich kann nicht mehr tatenlos bleiben. Ich war sehr froh, dass mein Projekt unterstützt wurde. Ich liebe es, die Menschen zu erfreuen und etwas Nützliches zu tun“, so Sabsalijew. „Ich bin heute mit Freude bei der Sache und bemühe mich, mit meiner Arbeit andere zu erfreuen.“ Wenn die Arbeiten an dem Hörbuch abgeschlossen sind, soll es im Internet frei verfügbar sein. Außerdem arbeitet Sabsalijew als Regisseur an weiteren ähnlichen Projekten: sowjetische Zeichentrickfilme und Filme auf Shughni, die auf YouTube anzusehen sind.

„Aber allein meine Hörbücher sind nicht genug“, ist sich Sabsalijew bewusst, „um die Sprache zu erhalten, muss sie gelernt werden. Die Pamirsprachen sollten zum Lehrplan in Schulen gehören, in den ersten Klassen. Im örtlichen Fernsehen ‚Badachschon‘ müsste die heimische Sprache zu hören sein, und natürlich ein Radiosender, der in Pamirsprachen sendet.“ Auch seinen Film „Der Prophet. Das Leben des Omar Chajm“, den er im Iran drehte, will er synchronisieren lassen.

Sawri Kuwatbekowna – die Komparatistin

Seit einigen Jahren schon lebt Sawri Kuwatbekowna in den USA und reist durch viele Länder. „Auf meinen Reisen erforsche ich die Sprachen, lausche den Klängen der verschiedenen Sprachen. Ich stelle mir immer die Frage, inwiefern sie meiner Muttersprache ähneln – dem Pamirischen“, so Kuwatbekowna. „Zum Beispiel das Wort ‚Frau‘ heißt im Griechischen ‚genika‘ – genauso wie in Shughni: ‚genik‘. Auf Hindi sagt man ‚jaldi‘, was ‚schneller‘ heißt, im Persischen ‚xÏst‘ für ‚nass‘, das bulgarische ‚chashma‘ bedeutet ‚Quelle‘ – all diese Wörter benutzen wir auch in Shughni. Viele andere Sprachen gibt es mit Wörtern aus meiner Muttersprache.“

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Es mache sie traurig, dass Wörter, die in der Steinzeit benutzt wurden, heute viel seltener würden – stattdessen spreche man mehr und mehr in technischen Begriffen. „Das bemerkst Du nicht, solange Du nicht außerhalb von Tadschikistan lebst“, sagt sie. Kuwatbekowna arbeitet eigentlich im Gesundheitswesen, parallel beschäftigt sie sich aber auch mit Übersetzungen und Nachhilfeunterricht, dabei spricht sie reines Shughni.

In den Sozialen Netzwerken hat Sawri Kuwatbekowna die Gruppe „Pamirsprachen“ gegründet, wo sie regelmäßig interessante Fakten, Lieder, wissenschaftliche Studien und Geschichten rund um das Thema teilt. Auf dieser Plattform fällt es ihr dann besonders leicht, sich mit den Menschen aus ihrem Heimatland in der Muttersprache auszutauschen. „Ich habe Kontakt zu Leuten, die reines Shughni sprechen“, sagt Kuwatbekowna. „Mit diesen Menschen teile ich Sprache und Kultur über den Fluss hinweg – Badachschan-Afghanistan – und sie leben in den USA. Immer, wenn ich eine Frage zu einem unverständlichen Wort habe, wende ich mich an sie.“

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Ihr Interesse an den Pamirsprachen entdeckte Kuwatbekowna während ihres Studiums der englischen und französischen Sprache an der staatlichen Universität in Chorugh. Nach ihrem Master-Abschluss in Linguistik an der Kunstfakultät der Uni im indischen Delhi University, begann Kuwatbekowna, als Englischlehrerin an der professionellen Sprachschule der Zentralasien-Universität in Tadschikistan zu arbeiten. Besonders habe sie ihr verstorbener Cousin Tupchi Bachtibekow inspiriert, der als einer der ersten die Pamirisprachen thematisierte. Er hatte mehrere wissenschaftliche Arbeiten über die Struktur der Shughni verfasst und trug wesentlich zum Studium der Pamirsprachen bei.

Auch Kuwatbekowna ist davon überzeugt, dass es zu deren Erhalt Medien, Radio, Bücher, Zeitungen und Fernsehen brauche. All dies sollte den Sprechenden zur Verfügung stehen. Aber auch die Menschen selbst sollten die Sprache nicht sterben lassen, denn Sprache sei ein Spiegelbild der Kultur.

Safo Alinasar – der Dichter

Safo Alinasar ist ein aktiver, junger Dichter, der Gedichte und Lieder in seiner pamirischen Muttersprache schreibt. Bis heute hat er zwei Bücher in Shughni veröffentlicht. Das erste Buch mit dem Titel „Feuer, Wasser, Rauch“ enthält ausschließlich Gedichte in Shughni, der Titel des zweiten Buches, „Nan ziv“, bedeutet Muttersprache und wurde bereits von vielen romanischsprachigen Amateurdichtern geschätzt. Hauptberuflich arbeitet Alinasar im Bildungswesen.

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„Von Zeit zu Zeit schreibe, komponiere und veröffentliche ich meine neuen Gedichte in Pamirsprache, meistens in den Weiten des Internets“, so der Dichter Alinasar. „Ich denke, dieses mündliche Wissen über die Sprache wird von Generation zu Generation weitergegeben, und auf diese Weise können wir zumindest einen Teil davon bewahren, wenn nicht sogar alles. Ich bin froh, dass ich einen Beitrag leisten kann. Heute befinden sich unsere Pamirsprachen in einer sehr schwierigen Situation, Globalisierung und Fehlübersetzung verschlimmern und zerstören die Einzigartigkeit dieser Sprachen.“

Chusnija Chutschamerowa – die Sprachwissenschaftlerin

Chusnija Chutschamerowa engagiert sich im Verband für Studien bedrohter Sprachen und lebt seit mehr als zehn Jahren in New York. Sie hat die Pamirsprachen studiert und spricht bereits mit ihren 21 Jahren als Referentin vor amerikanischen Studenten über bedrohte Sprachen auf der ganzen Welt. Zu Forschungszwecken besuchte sie auch schon ein paar Mal Tadschikistan, um dort ältere Menschen im Pamir zu interviewen. Für ihre Recherche suchte sie nach seltenen Wörtern, die noch von der älteren Generation verwendet werden.

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„Um den Verfall der Pamirsprache zu verhindern, versuche ich alles, was ich erfahren kann, zu bewahren – jede Information“, sagt die junge Sprachforscherin. Sie berichtet von ihrer Arbeit in englischer Sprache, um das Thema weltweit bekanntzumachen. „Das ist mein Job, ich erzähle viel über Tadschikistan, über unsere Sprache, Kultur und den Alltag. Ich tue, was ich kann, um meine Muttersprache zu bewahren, auch wenn ich weit jenseits des Ozeans lebe. Ich habe diese Gelegenheit und das ist meine Mission und eine sehr wichtige Sache.“

Chutschamerowa schreibt auch Kinderbücher – in fünf Pamirsprachen: Shughni, Rushani, Wakhi, Bartangi und Ishkashmi. Die Reihe besteht aus gesammelten Geschichten in Pamirsprache. Die Initiative komme zur rechten Zeit, meint Chutschamerowa: „Die Zukunft der Sprache liegt in den Händen der Kinder, und Bücher in ihrer Muttersprache werden dazu beitragen, ihr Wissen über die Sprache und die Geschichte ihrer Vorfahren zu stärken.“

Scherwonscho Alomschojew – der Forscher 

Auch Scherwonscho Alomschojew widmete als junger Wissenschaftler den Pamirsprachen seine ganze wissenschaftliche Arbeit. Er entdeckte dabei zahlreiche Fakten und Werken von weltberühmten Historikern und Schriftstellern. „Es wurden viele wissenschaftliche Arbeiten über die Sprache geschrieben und verschiedene Bücher veröffentlicht, aber leider wurden alle diese Arbeiten vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion erstellt“, räumt Alomschojew  ein.

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„Zu dieser Zeit wurden verschiedene Schulbücher veröffentlicht, es gab einen Pamir-Verlag, Zeitungen, Zeitschriften sowie Radio- und Fernsehsendungen, in denen über die Bedeutung der Existenz und den Erhalt der Sprache diskutiert wurde. Es gab fakultativen Unterricht in Shughni, Shughni-Alphabet und -Grammatik  sowie ein Yazgulam-Alphabet, Lehrbücher wurden publiziert.“ Alomschojew bedauert, dass mittlerweile Drucke und Veröffentlichungen in Pamirsprachen aus den Massenmedien verschwanden. „Es ist traurig, dass das Schicksal der Pamirsprachen heute nur noch diejenigen betrifft, die sie sprechen, und die Sprecher selbst um sie kämpfen.“

Wasila Bulbulschojewa für Asia-Plus

Aus dem Russischen von Peggy Lohse

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Das erste kommt von Josephine Kjaer (Dänemark):

Im Süden Kirgistans, wo das Pamirgebirge beginnt, liegt mit den Tulpar-Köl-Seen eine magische Landschaft.

Freut euch auf weitere Bilder und genießt mit uns ein paar schöne Momente aus einem eher unruhigen Jahr.

Bleibt gesund, euer Novastan-Team

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Foto: Mareike Müller (Deutschland)

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Foto: Mareike Müller (Deutschland)

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Der Osten der Tadschikischen SSR, die Autonome Region Berg-Badachschan war durch unüberwindbare Berge vom Zentrum der Republik abgeschnitten. Bis 1940 konnte man nur von Chorugh nach Duschanbe gelangen, indem man 732 Kilometer nach Osch in Kirgistan fuhr (auf dem bereits existierenden Abschnitt des Pamir-Highway, Anm. d. Red.) und von dort aus weitere 1551 Kilometer mit der Eisenbahn zurücklegte. Der Versuch, eine direkte Straße von Duschanbe nach Chorugh zu bauen, war zwar schon in den Jahren 1932-1933 unternommen worden, jedoch aufgrund des Umfangs der Arbeiten und des fehlenden Materials nicht von Erfolg gekrönt.

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Güter konnten nur mit Lastwagen auf schmalen, schwindelerregenden Wegen über Bergpässe und entlang von Abgründen transportiert werden. Diese Wege waren darüber hinaus einen erheblichen Teil des Jahres nicht passierbar.

Gemeinnütziger Arbeitseinsatz

1939 wandten sich die EinwohnerInnen des Bezirks Gharm und der Autonomen Region Berg-Badachschan mit der Bitte an die Regierung der Republik, den Bau der Straße Duschanbe – Chorugh mit der schnellsten Methode – der gemeinsamen, gemeinnützigen Arbeit – zu starten. Die Regierung unterstützte diese Initiative des Volkes und bald gab die Sowjetregierung die Anweisung, Duschanbe und Chorugh als das Zentrum des Pamirs mit einer Straße zu verbinden.

Alexander Wassilijewitsch Masajew wurde zum Bauleiter ernannt. Im März 1940 begannen die Vorarbeiten. Ende Mai wurde mit dem massenhaften Arbeitseinsatz der EinwohnerInnen von Gharm, Darwas und des Pamirs der Bau begonnen. An dem Riesenprojekt waren mehr als 30.000 Menschen beteiligt. Die Bauarbeiten waren auf fünf Jahre angesetzt. Auf der ganzen Welt gab es kein vergleichbares Projekt in Bezug auf die Schwierigkeit der Arbeit angesichts der Höhe, Steilheit und Härte der Felsen.

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Wie wurde gebaut? Man ging auf Bergpfaden und hing an Seilen. Man schwang sich über den Fluss, bohrte Löcher für den Sprengstoff und stieß Brocken von der Größe eines Hauses in den Fluss Pandsch. Die Straße wurde in einem Atemzug gebaut – in einem einzigen Ansturm, der durch geschickte Vorbereitung, klare Führung, technische Berechnung und verlässlicher Versorgung ermöglicht wurde.

Zwei Millionen Kubikmeter Granit, die gleiche Menge an steinigem Boden und eine weitere Million heimtückischstes Geröll wurden gesprengt. Dabei wurden 1149 Tonnen Dynamit verbraucht. Die 567 Kilometer lange Straße wurde in 104 Tagen gebaut – fünf Kilometer pro Tag.

Der Pamir wird erschlossen

452 ArbeiterInnen wurden mit Orden und Medaillen der UdSSR ausgezeichnet. Im selben Jahr bauten die EinwohnerInnen von Ischkoschim und dem Wachan-Tal eine weitere Straße von 240 Kilometern Länge. Zur gleichen Zeit wurden Brücken und Dämme gebaut und eine Telegraphenleitung gelegt. 1940 erhielten die meisten Ortschaften im Pamir einen Telegraphenanschluss. Außerdem wurden regelmäßige Flugverbindungen auf den Strecken Duschanbe – Chorugh und Duschanbe – Ischkoschim eingerichtet.

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Am 12. Oktober 1940 ging die erste Verbindung von Duschanbe nach Chorugh. Seitdem wird der Weg von Duschanbe in den als ‚Dach der Welt‘ bekannten Pamir nicht in einem Monat, sondern in ein bis zwei Tagen bewältigt. Und die von Legenden und Sagen umwobene Region, die früher von uneinnehmbaren Bergen umgeben war, wurde durch den Bau des Pamir-Highways an den Rest des Landes angeschlossen.

Weitere Fotos von den Bauarbeiten findet ihr im Artikel von Asia-Plus.

Gafur Schermatow für Asia-Plus

Aus dem Russischen von Robin Roth

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